發現奧地利葡萄酒的樂趣 - 彭博社

在維也納經歷了一個寒冷的早晨，參觀電影拍攝地點後，我理應在Plachutta享用午餐，這裏提供城市最好的 tafelspitz（煮肉），配有辣根和酸奶油。

如此豐盛的享受需要一杯好的奧地利葡萄酒——一款結實的紅酒，而不是軟弱的白色 grüner veltliner。

我查看了酒單，看到幾款 blaufraenkisch 標籤，但我對它們都不熟悉。我盲目選擇了一款 Johann Heinrich 2008，並得到了這款鮮為人知的葡萄酒的絕佳例子，它僅以少量從奧地利出口。

blaufraenkisch 具有適中的單寧，獨特的深色幹櫻桃風味，酒精含量通常不超過14%，非常適合搭配 tafelspitz、維也納的招牌 Wiener Schnitzel 和其他奧地利肉類菜餚。我驚訝於2007年和2008年的年輕酒款展現出如此顯著的活力和平衡。

Blaufraenkisch（在德國稱為 Lemberger，在匈牙利稱為 Kekfrankos）意為“藍色的法蘭克”，指的是葡萄的顏色和在中世紀建立帝國的法蘭克人。在維也納方言中，像英語一樣，“frank”也暗示着某種誠實，而這些葡萄酒沒有任何浮誇、過度橡木、過熟或鬆軟的特徵。良好的酸度保持了果味的平衡。偶爾會混入一些赤霞珠、梅洛或 Zweigelt。

上個月在奧地利品嚐了多款 blaufraenkisch 後，我瞭解到，最好的酒來自靠近匈牙利邊界的中央和南布爾根蘭。

稀缺供應

在這些地區，最好的酒主要產自 Pottelsdorf、Eisenstadt 和 Neusiedlersee-Hugelland 湖。這些酒的產量不大，大多數在奧地利國內銷售，主要供應給餐廳。

在薩爾茨堡的薩赫酒店美麗的Zirbelzimmer餐廳，我享用了由侍酒師推薦的來自德意志舒岑和艾森貝格村莊附近地區的頂級blaufraenkisch，這是一家擁有五代歷史的Kritzler酒莊出產的。它的Perwolff 2005年份，稍微混合了一點赤霞珠，顯然是經過精心釀造的，平衡完美，橡木桶的陳釀時間恰到好處，調和了單寧。它與包含根菜的牛肉清湯和輕蒜汁的阿爾卑斯腰肉及燉羊膝的晚餐搭配得非常好。

在薩爾茨堡迷人的拱頂餐廳Blaue Gans，我可以選擇較輕或較濃郁的風格，前者在不鏽鋼中陳釀，後者則在法式小桶中陳釀。

法律的改善

餐廳的食品和飲料助理克里斯蒂娜·沙赫納説：“奧地利的葡萄酒在過去二十年中有所改善，這要歸功於奧地利葡萄酒法的變化。數量限制和對現代生產標準的投資，如鋼缸、橡木桶和電子設備，普遍提高了質量，尤其是blaufraenkisch。”

關於葡萄酒的陳釀，她説：“經典的blaufraenkisch在三年到（更好）五年後達到飲用年齡。一款好的blaufraenkisch也可以陳釀到十年。”這樣的老酒很難找到，因為這些酒通常在發佈後不久就被飲用完。

奧地利在世界市場上建立了相當的聲譽，尤其是其gruener veltliners，這是一種我發現很少能達到紅色blaufraenkisch質量的白葡萄酒（儘管在奧地利品嚐了幾款較老的年份後，我開始相信gruener在瓶中陳釀五年或更久後會變得更好）。

多功能的紅酒

奧地利生產大量的格魯納（gruener）和少量的藍弗蘭克（blaufraenkisch）用於出口。但藍弗蘭克值得尋找，不是作為東歐最優秀的葡萄酒，而是作為性價比最高和最多功能的紅酒之一。在美國，好的酒商通常會有一兩種藍弗蘭克的例子，藍弗蘭克的售價很少超過25美元，通常更像是17美元。

如果你能找到的話，2001年和2002年的年份對於奧地利紅酒來説是傑出的。如果你想要快速瞭解藍弗蘭克或其他任何奧地利葡萄酒，可以預訂維也納的Rathhaus Wein & Design酒店的房間，房間以39位釀酒師的名字命名，這些釀酒師的葡萄酒可以在需要時與導演康拉德·施羅佩爾（Conrad Schropel）品嚐，並且酒店安排的日間旅行可以參觀這些釀酒廠。

(約翰·馬里亞尼（John Mariani）為彭博新聞撰寫葡萄酒相關內容。所表達的觀點僅代表他本人。)