餐廳周為何不會消亡，儘管有反對者 - 彭博社

Shutterstock討厭餐廳周已經成為一種時尚，這個年度或半年度的促銷活動中，城市中的餐廳提供固定價格的多道菜餚，來自固定價格菜單。在不同的城市，它有不同的名稱——有 布魯克林的用餐 和 舊金山的“城市用餐”——但固定價格的恆定性與食客和餐廳員工對整個概念發出的毒箭一樣常見。

從表面上看，這似乎是雙贏的局面。廚師們可以將菜單縮短到幾道菜，並通過更高的酒水銷售來彌補較低的價格。顧客支付固定價格（通常是三道菜午餐約20.12美元，晚餐約33.12美元）來嘗試他們可能不會光顧的餐廳。但每年，這項促銷活動都會收到一份關於 批評：一些廚師在 質量、食材和 服務上偷工減料；“業餘食客”會在此時出現；以及 交易並沒有那麼划算。

彭博社城市實驗室解鎖區域規劃的隱藏力量，無論好壞對美國地方選舉官員的威脅正在上升，更多工人選擇辭職倫敦的超級富豪逃離税收上升的威脅貝爾法斯特的中央車站為北愛爾蘭的公共交通創造了新時代如果處理滿是“業餘食客”的桌子還不夠（就像我聽説的那些把孩子帶到里士滿酒吧的父母，他們給孩子帶了麥當勞，自己點了固定菜單，只點水，並且只給了10%的小費），一些餐廳實際上在餐廳週期間 虧損。.

顧客也可能會失去機會。雖然馬爾克·維特里的三家費城餐廳都沒有參加城市的餐廳周，但他認為如果參加，食客在餐廳週期間的消費可能會和其他時間一樣多，甚至更多。

“缺點是，那周外出就餐的每個人並沒有變成常客——他們只是想要得到優惠，而實際上他們並沒有得到，但他們認為自己得到了，”維特里説，他在一月份在Facebook上 公開反對費城的餐廳周。

所有這些引發了一個問題：如果餐廳周對準備食物和吃食物的人來説都很糟糕，那麼是什麼讓它繼續存在？

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瞭解餐廳這一想法的來源——以及它現在的樣子——開始為這個問題提供答案。第一次餐廳周發生在1992年的紐約市，作為“對前來報道當年民主黨全國代表大會的15,000名記者的善意表示，”餐廳周的聯合創始人Tim Zagat寫道在2010年發表於TheAtlantic.com的文章中。這個概念直到2000年代才在全國範圍內推廣。華盛頓特區在9月11日襲擊後增加了餐廳周，當時該市的酒店業處於動盪之中。在隨後的幾年裏，類似的促銷活動開始在全國各地的城市出現，但似乎是當前的經濟衰退使餐廳周變得主流。

如今，甚至小鎮和中型城市也增加了餐廳周，而且似乎每年都在變得越來越長。在紐約市，市級餐廳周現在還得到了幾個區在一年其他時間的促銷活動的補充，以及多個餐廳的三週固定菜單擴展。

當然，它持續成功的一個主要因素是餐廳周通常安排在一年中兩個最慢的季節——一月初和夏末。“向那些在八月完全訂滿的餐廳致敬，他們不需要做些什麼來向那些原本不會來的人展示他們的東西，”波士頓德爾塔集團的餐廳顧問亨利·帕特森説。

再加上經濟衰退使得美國人外出就餐減少，並在外出時轉向快速休閒餐廳，這更容易理解為什麼高端餐廳選擇參與餐廳周。南佛羅里達大學薩拉索塔-馬尼特酒店與餐廳管理的麥基本教授約翰·R·沃克説，任何形式的促銷都可以幫助餐廳建立客户基礎。“你必須做一些吸引他們興趣的事情，讓他們參與進來，成為餐廳的大家庭，”他説。

具體來説，帕特森表示，受益於餐廳周的主要是那些沒有固定客户羣的二線餐廳。雖然參與並不適合每家餐廳，但他建議他合作的許多餐廳考慮參與。

“一般來説，這是值得的，”他説。“如果是我，我會説當然，讓我們抓住機會向那些原本不會來的人展示我們所做的事情。顯然，對於一個不太知名、擁有新廚師並希望進行試餐的地方來説，這是顯而易見的選擇。”

在一個競爭特別激烈的餐飲市場，一些餐廳可能會感到壓力，必須參與以跟上潮流，波士頓餐廳集團的創始人查理·帕金斯説，這是一家專門銷售和出租餐廳的商業房地產公司。帕金斯表示，他看到波士頓在過去兩年新增了4,000到5,000個餐廳座位，這意味着現在有更多地方在爭奪波士頓人的餐飲消費。餐廳周（本週末在波士頓開始）是“你必須做的事情，因為其他人都在做。這不一定是餐廳的賺錢項目，但它確實讓他們的名字被更多人知道，並讓他們以折扣價向公眾展示自己。”

帕金斯將餐廳周比作Groupon和類似的折扣網站，因為它為企業注入了新客户。但考慮到最近的研究質疑Groupon在吸引回頭客方面的有效性，這可能不是餐廳老闆想聽到的比較。

不過，對於一些餐廳老闆來説，如果這意味着在那兩週的銷售額上升，或許也沒關係。然而，對於馬爾克·維特里和他在費城的小型餐飲帝國來説，“快速解決”或“臨時救助”並不能解決問題。維特里表示，僅僅因為其他餐廳“隨大流”參加像餐廳周這樣的促銷活動，他會堅持自己的立場。

“[隨大流]是世界的方式，但這並不意味着這是正確的做法，”他説。“我喜歡保持穩定，努力工作，並始終提供我們能提供的最好服務。”

照片來源：MNStudio/Shutterstock