探秘尼泊爾燒屍廟 被遊客圍觀的葬禮

尼泊爾堪稱世界上宗教氛圍最濃烈的國家，這點簡直可以從任何有人煙的國土上輕易的體現出來，數不勝數的神廟寺院、擦肩而過的喇嘛與苦行僧、天空中永遠瀰漫的香火氣息與銅鈴法器穿出的叮叮咚咚聲都時刻提醒着我周圍時刻存在着強大的精神力量。就像是藏傳佛教標誌性的佛眼圖案時刻的注視一樣，這種氛圍伴隨了我的整個旅程。

印度教與佛教貫穿了尼泊爾人生活的全部，也許這裏是世界上最能闡述這兩種古老光輝的宗教之間難以割捨的淵源的地方，在大部分尼泊爾人眼中，這兩者經常公用同一間寺廟，敬拜只是名字有所改變的相同的神祗。

然而，除了由印度教起源的最原始的佛教以外，藏傳佛教也同樣在這裏生根並茁壯成長併成為了同印度教有明顯區分的獨特風景，其中最引人矚目的建築就是位於加德滿都山谷中的世界上最大的佛塔之一“博納德大佛塔”（Bodhnath Stupa）。

來到博納德後尋找大佛塔就是非常簡單的事情了，因為它實在是太大了，並且周圍街區中所有的道路幾乎都通往這座巨大的佛塔。漫步在佛塔的周圍，身邊幾乎都是藏族人與藏族建築物，這讓我有種回到了中國的感覺。圓形的佛塔外圍佈滿了寺廟、商店以及對於口乾舌燥的我來説最讓人欣喜的餐館以及冷飲店。

我本來還打算找一家視野獨佳的店進去坐坐，結果很快我就發現這裏幾乎所有的餐飲商家都有可以俯瞰整個佛塔廣場的天台，其實按照陽光朝向選擇一個適當的角度隨便找一家就可以了。

5分鐘之後我就喝上了帶冰塊兒的桃子檸檬茶，我們所在的這家咖啡廳幾乎沒有客人，使得躺在這裏碩大的沙發上曬太陽就好像是在自家的露台上一樣無所顧及，這也許是因為旺季已過的原因。站在露台上收穫的景緻確實使得這杯飲料物超所值，因為站在下面的時候佛塔附近的高牆阻擋了視線，所以這些消費場所讓人頗有種豁然開朗的感覺。

雪白色的博納德大佛塔以及周圍整齊的建築就像一幅乾淨完美的畫卷一樣展現開來，這幅180度的全景圖讓人很難一眼望穿，不如真的設想自己是在展開一幅畫卷那樣從一側向另一側轉眼看去，這壯觀肅穆的景象相信會讓人感到格外的難忘。

遠觀之後再近距離感受佛塔則是另外一種感覺，因為整個區域沒有樹木讓無論在十分有效的反射着熾熱陽光的白色塔身上行走，還是漫步在高牆外面人來人往的乾燥街道上，都是一種略為枯燥與讓人疲倦的過程。

不過受到藏族人民虔誠參拜的感召，讓人有種不繞着這裏走上一圈就不太對勁的感覺。全身跪拜的信徒使得這虔誠的精神力量迅速的傳達給到此一遊的遊客們，使得大家都不由得對待佛塔中謎一樣得供奉之物（據説藏有佛祖的一部分遺骨）充滿了敬意。

這座佛塔相傳是由松贊干布的一個身為王子的後人因為誤殺了自己的父親，為了贖罪而修建了佛塔，這不同於很多宗教建築般用來紀念某人。

而全加德滿都山谷中的百姓眼中真正的贖罪之所則另有一個神聖的所在，那便是對於遊客而言充滿了獵奇意味的 “帕斯帕提納神廟”（Pashupatinath）,用路上一個中國遊客和我問路時候用到的名字可能更能讓人體會它的特別，很多不知道它名字的人會叫他做“燒屍廟”。

出租車狡詐的停在一個上坡的入口處，雖然尼泊爾的出租司機確實不止一次的不把我送到景點門口，不過他們的職業操守依然比一些發達的南亞國家要好的多，畢竟從這裏走到帕斯帕提納神廟也就是5分鐘路程，並且中間還有一條岔路可以選擇。爬上山坡後發現山背面的建築羣就是帕斯帕提納神廟，它那醒目的金頂一上來就暴露了它的身份。

另外這裏的草甸子上散落着很多林迦（濕婆的生殖器象徵），這種露天供奉的方式並不多見。方才乘坐出租車的時候有一個本地人搭了我們的車來到這裏，這時候我才發現他原來是一個導遊，並且還是中文導遊。這個人倒是不糾纏，不過我對他所説的“跟着他走可以省1000盧比”的説法不太相信，因此為了擺脱他我向他所去的反方向走去。

這條小路直接把我帶到了巴格馬蒂河河畔，這條聖河儘管看來有乾涸的危險，但它確實具有同印度恆河相似的聖河地位，因此人們在這裏火化去世的人也讓我回想起當年在印度瓦拉納西目睹的場景。沿途猴羣在水流之間尋找着可以落腳的石頭以到達對岸，它們百無聊賴的從火葬的地方拾取人們的貢品，並在這煙熏火燎的地方繁衍生息。

這裏所有的電線杆和燈柱都設計有防止猴子攀爬破壞的鐵質倒刺，也算是奇特的一景。遊客可無法像猴子一樣隨意出出進進，因為查票的警察幾乎不會錯過任何外國面孔，我被帶到又一個非常不明顯的地方購買了門票，因為帕斯帕提納神廟禁止非印度教徒進入，直到最後我也沒弄清楚這門票到底是針對哪裏。

這裏所有的電線杆和燈柱都設計有防止猴子攀爬破壞的鐵質倒刺，也算是奇特的一景。遊客可無法像猴子一樣隨意出出進進，因為查票的警察幾乎不會錯過任何外國面孔，我被帶到又一個非常不明顯的地方購買了門票，因為帕斯帕提納神廟禁止非印度教徒進入，直到最後我也沒弄清楚這門票到底是針對哪裏。

這裏所有的電線杆和燈柱都設計有防止猴子攀爬破壞的鐵質倒刺，也算是奇特的一景。遊客可無法像猴子一樣隨意出出進進，因為查票的警察幾乎不會錯過任何外國面孔，我被帶到又一個非常不明顯的地方購買了門票，因為帕斯帕提納神廟禁止非印度教徒進入，直到最後我也沒弄清楚這門票到底是針對哪裏。

這真是此行中印度教氛圍最濃重的地方了，人們的穿着，建築的風格，火葬的習俗都與當初在印度看到的無異。一座石橋橫跨巴格巴蒂河，橋南面有6座石台是老百姓的火葬場，而橋北的石台則是貴族王室專用。觀看火葬最合理的位置不是石台跟前，站在悲痛的人們身後對着他們死去的親人拍照實在任何國家都顯得太無理了。

而且我剛湊近一點就被屍體燃燒冒出的濃煙給燻了個夠嗆（儘管我帶着頭巾），雖然很難避免吸入煙塵，不過河對面長長的沐浴用的台階可以把整個火葬過程一覽無餘而且不至於讓我擔心自己嗓子説不出話來。

人們為死去的親人換上具有印度教色彩特徵的黃白色壽衣，並且把逝者的身體浸入巴格馬蒂河的河水之中，按照印度教傳統中的説法，聖河的河水會洗滌人們身上的罪惡，對生者和死者都奏效。

之後會有專門負責抬屍體的工作人員把逝者抬到石台前，緊接着和親友一起把逝者按順時針在木柴堆上轉幾個圈之後安置好，這些僅下半身裹着白布的工作人員就這麼一整天都不停的運送着需要火化的屍體，真不是一般人能幹的活兒。

隨着越來越多的石台上冒出濃煙來，越來越多的遊客意識到我所處的這個地方才是能待得下去的位置，周圍基本上都坐滿了人。對面舉行的儀式似乎忽略了我們這些遊客的存在，人們都對河對岸這些看熱鬧的人抱着視而不見的心態。這種古老的火葬儀式需要大量木材，無論在印度還是在尼泊爾都不是所有人能承受的，因此在這裏舉行葬禮的家族幾乎都是本地傳統的中產以上階層。

一位至親的親屬同工作人員一起將花環放置在死者的頭頂與腳面上，並且點燃油燈繞着逝者順時針走動幾圈之後，分別用自己的頭額碰觸逝者的頭頂和腳面以做最後的告別，隨後就由工作人員小心的在逝者身上蓋上木柴，最後由親屬親自把火種放在木架下方緩緩的點燃木堆。

人們肅穆悲痛的表情讓觀看火葬過程不可能是個愉快的體驗，不過這確實是體會印度教對待生死態度的難得經歷，此情此景讓死亡充滿了神秘感並且與自然如此的貼近，引人深思。

火葬的過程十分冗長，將屍體變成骨灰大概需要超過3個小時，而從給逝者清洗開始則會超過5個小時。我不太可能等着目睹接下來的葬禮步驟，不過經歷過恆河火葬後我大概知道他們會把死者的骨灰灑入巴格馬蒂河，以衝散留在人間最後的罪惡讓逝者帶着徹底的清白和純淨離去。

雖然在聖河中沐浴以及焚屍在印度教體系裏是有關贖罪的崇高方式，更是修行的一種常見方式，不過發生在這些聖河中的事情依然被西方社會評價為“現今人類最出名的陋習之一”。

這麼説是出於從衞生防疫方面，但對於印度教中諸多重口味的離經叛道的性崇拜傳統，似乎這些品味高尚的異鄉人大部分都是微笑着羞澀的邊咂舌欣賞着，極少出現這麼負面的評價，由此就能看出在哪些方面是全人類的共識。

橋西側有一條上山的石階路，周圍有很多神廟與塔狀建築，就光位於河邊的石塔就有11座之多，並且每座石塔內都供奉着一根林迦。不知道如此的強調濕婆的創造繁衍能力是不是因為帕斯帕提納神廟供奉的是濕婆神最具創造力與友善的Pashupati化身。

除了眾多的林迦之外，這裏如林的石塔間有格外多的苦行僧休憩其中，這證明河帕斯帕提納神廟是山谷內印度教最重要的寺廟之一。當然，給他們拍照都是要收費的，不過這裏的苦行僧至少從外表上看起來更加符合我想象中的樣子。他們精瘦而精神飽滿，吸食大麻導致的紅眼都極盡苦行僧的特點，讓我覺得比在加德滿都時更有給之拍照的必要。

我爬上蜿蜒而上的石階，繞到一個觀景台上，這裏是難得的僻靜之所，可以鳥瞰整個火葬場與金碧輝煌的帕斯帕提納神廟內部，使得人們有機會看到喧囂不堪的尼泊爾宗教氛圍中安靜祥和的一面。不過在這裏要小心對遊客手中食物十分關注的猴羣，這裏的猴子因為長年在火葬場順手牽羊，因此比別的地方的的猴子更加喜歡因為食物和人們糾纏。