初創設計師縫合新的商業模式 - 彭博社

Vosovic 在 項目跑道 中的 2004 年照片由 Barbara Nitke/Bravo 通過 Everett Collection 提供當 Daniel Vosovic 在 2006 年成為 項目跑道 第二季的亞軍時，他吸引了美國各地女性對他的服裝產生興趣。這位當時 24 歲的設計師所缺乏的是：一家制造或銷售這些服裝的公司。

紐約時裝週讓人想起華麗的時裝秀和名人派對的奢華。然而，對於每位明星設計師來説，還有無數努力奮鬥的企業家面臨着任何競爭行業中商業主的資金決策。Vosovic 和其他幾位時尚企業家週一在美國運通贊助的一個小型時尚品牌推廣小組會議上聚集在一起。

Vosovic 花了多年時間準備啓動他的品牌，他在 2010 年 2 月推出了該品牌。這位出生於密歇根州的秘書和機械師的孩子，向家族的財務規劃師尋求建議，以創建業務並安排律師、會計師和一些投資者。他是由美國時尚設計師協會運營的一個新 孵化器 的成員，並表示他的初創狀態使他在市場上更加靈活。在他的前兩個季度後，Vosovic 降低了價格，以吸引那些對最高設計師價格標籤感到畏懼的人。“我是一艘小船，這使我能夠比那些大品牌更快地轉變和導航，”他説。

座談會在Milk Studios舉行，地點在曼哈頓。Milk的聯合創始人Mazdack Rassi五年前開始舉辦自己的時裝週活動，邀請新興設計師，作為對大型秀的反向編排。“這最初是一個臨時的想法，”他説。“然後我們意識到我們需要繼續這樣做，因為這變成了一種孵化器。”

像Vosovic這樣的年輕設計師已經繞過了依賴零售買家從T台上選擇新系列的傳統時尚供應鏈。Rassi表示，單靠大型零售商意味着“每六個月你就有破產的風險。”相反，越來越多的設計師通過獨立精品店和在線商店銷售，建立他們在網絡上的追隨者。“確實有一些年輕品牌在Twitter上的關注者比銷售他們的那些大店還要多，”他説。

根據美國運通編制的消費數據，過去三個季度，小型服裝零售商的銷售增長速度超過了整個行業。這對像Juliana Cho這樣的設計師來説是個好消息，她在2002年開始在西村的一個400平方英尺的店面銷售她的品牌Annelore。兩年前，她在Tribeca開設了第二家精品店。

Cho和Vosovic都在紐約製造他們的服裝——這比海外工廠更昂貴，但Cho表示這是他們所需質量的必要選擇。她在布魯克林有一羣“80多歲的奶奶”幫她製作手工編織的毛衣。她告訴年輕設計師跳過那些華麗的派對，專注於製作優秀的服裝。“如果你沒有好的產品，這個行業會把你淘汰，”她説。