李小丟：時尚界的中性風颳了這麼久，暢銷的依舊是性感
最近一條新聞引起我的注意：近幾年時尚品牌大刮雌雄同體風潮，模糊性別界限的服飾幾乎出現在四大時裝週上的所有秀場。但是從品牌的實際業績來看，賣得最好的依然是那些性感服飾。
意大利電商 Luisa Via Roma 的資深買手Silvano Vangi在接受媒體採訪時説：“時尚潮流每年都在變化，但女人們對性感服裝的消費每年都在增長。Balmain，Anthony Vaccarello，Givenchy，Saint Laurent，Dolce & Gabbana，Zuhair Murad的性感風服飾依舊是賣得最好的商品。”
Dolce & Gabbana2015春夏明星款，甚至被韓國某著名露大腿女子組合給山寨了
我不會像激進的女權主義者那樣，認為這是男權社會對女性壓迫的體現，更不會認為“性感”這個詞彙是物化女性的象徵。與之相反，我認為張揚女性性別特徵的服飾賣得越好，正是社會愈發開明、價值追求愈發多元化和兩性關係愈發平衡的體現。
LV2015春夏，性感和裸露的多少沒有直接的關係，性感更多的是釋放女性性別力量的一種微妙感覺
這個社會和女性對“性感”一詞的認知歷程，也是女權運動主旨不斷變化發展的歷程。
當然，在直男癌眼裏，裙子的長短簡直就是赤裸裸的性暗示
在早期的女權主義者眼中，“性感”這個詞是對女性不折不扣的污衊。她們認定女性是因為其性魅力而被男性所輕視，所以要扭轉男性的看法，就要表現得和男性一樣。法國女小説家喬治·桑穿馬褲、抽煙鬥，起了一個男性筆名，以此來表現自己的特立獨行；祝英台和女駙馬馮素貞也要女扮男裝才能與男性一爭短長。
左：繆塞畫筆下的喬治桑 右：韓再芬扮演的女駙馬
上世紀六十年代，西方世界的女權主義者們在廣場焚燒胸罩，高喊：“女人不需要男人就像魚不需要自行車一樣。”與西方世界價值觀南轅北轍的東方大地居然也在做着同樣的事情，年輕的女孩把頭髮剪得和男孩一樣短，穿着男女同款的綠軍裝、藍布衣，搶着去做男人的重體力活，以累得不來月經為榮，希望以此消滅那條性別的鴻溝。
2008年紐約的一些婦女焚燒胸衣來慶祝提拉-班克斯秀的完美結束，提拉-班克斯是著名超模，反對過分宣傳骨感身材的她被很多人視作偶像。胸罩也從早期女權主義者認為的束縛女性的標誌變成了如今解放婦女的標誌。
但是與此同時，那也是空前的追求“天性解放”的時代。不同於東方清教徒式的壓抑，西方女人認為完全主宰和釋放自己身體的美，才是對男性的物化審美最好的對抗。上世紀五六十年代的電影史上有兩位名滿天下的性感女星，一是來自美國的金髮尤物瑪麗蓮·夢露，然而她的美貌與性感也在一定程度上藉助了整容技術，她曾感慨：“在好萊塢，人們願意用1000美元換你的吻，但只願意付50美分買你的靈魂。”比起好萊塢塑造的瑪麗蓮·夢露式的性感，女人們更願意效仿暱稱為BB的碧姬·芭鐸的性感模式。
被稱為法國夢露的性感小貓碧姬·芭鐸在不知多少男人的綺夢中搖曳，但是她同時也能俘獲女人的心的秘訣，在於她天真隨性的生活態度。她並不熱衷於髮型和服飾，但她所做的一切都讓全世界開始效仿，繼而成為時尚。她的性感從她慵懶的舉手投足之間自然而然地散發出來，健康，卻又讓人難以抗拒。
1956年戛納電影節期間，BB在畢加索畫室。
1952年，年方十八的BB身着無肩帶圓點圖案比基尼泳裝，出演了電影《穿比基尼的姑娘》，她那亮麗、豐滿而尚帶點童真的女性風姿，令人一見便迷戀。她的性感超出了當時男權世界的尺度，以致1958年，梵蒂岡甚至展出她的照片作為魔鬼的象徵，但這不能阻止她成為性解放思潮的形象代表，比基尼開始迅速蔓延。
那年代有這樣一段關於芭鐸的評語：“她的舉止隨便、灑脱，這正是大部分青年的要求。某程度上她成了特定的社會現象的代表。青年人，尤其是年輕女子不但學她的衣着、髮型，甚至連她走路扭臀的姿態也毫無保留地模仿。”
她在第二次婚禮上穿的由雅克·埃斯特雷爾設計的粉色格子連衣裙成為那一季的流行
年華逐漸老去之後，碧姬·芭鐸把更多的精力貢獻到慈善事業中去。
Dolce & Gabbana2015春夏這一系列確實很性感，而且又不是暴露色慾的感覺
在夢露和碧姬·芭鐸這樣的性感尤物淡出人們視線之後，“迴歸家庭”的呼喊讓轟轟烈烈的女權運動漸漸平靜下來，之後很長一段時間的時尚審美都趨向於中性風，女性的洋裝像是男性西裝的拙劣改版，不貼合身體曲線的剪裁和厚厚的墊肩使得每個人都顯得像怒氣衝衝的亞馬遜女戰士。
你不要笑哦！這可是媽媽輩們的時尚，那個年代的女人，個個都是女漢子
直到麥當娜的橫空出世。1990年的Blood Ambition或者説尖錐胸衣是麥當娜最為iconic的標誌！金髮女郎，尖錐胸衣，美豔性感與危險並存，女性當智慧和自強。這是麥當娜區別於傳統好萊塢夢露時代的分界線。
Jean Paul Gaultier曾這樣評價麥當娜：“哪怕她有違潮流，其實也‘有為’，因為她又創造出了一種新的潮流！”如此看來，她們在穿衣之道上惺惺相惜。據説，Jean Paul Gaultier每一次時裝發佈，總會播放麥當娜的音樂，而這件由麥當娜首穿的錐形胸衣，也將內衣外穿的風潮延續到了今天。
高緹耶為2012麥姐巡演演出服設計草圖
麥當娜2012巡迴演唱會再穿錐形胸衣
“起初，他們把我當作一個只會跳迪斯科的洋娃娃，但是，隨着時間的流逝，我越來越多地顯示出自己的個性：一個緊接着一個。”麥當娜讓男人們痴迷瘋狂，卻從不受控於誰。她敢於將自己赤裸出來，讓世人臣服，但請記住：不是因為男人們想看，而是她想給他們看。
麥當娜與高提耶是時尚圈知名密友，他們互相成就了對方
模仿也是一種繼承，無論在娛樂圈還是時尚圈，對麥姐和錐形胸衣的模仿就從未停止。在2010發行自己的第十一張錄音室專輯《Aphrodite》的凱莉·米洛公開致敬麥當娜，在宣傳照上穿上20年前麥當娜風靡一時的錐形胸衣。
被稱為麥當娜2.0的Lady gaga又怎麼會錯過這一傳奇造型，普通的穿了不過癮，她還用一件鑲滿鉚釘的緊身胸衣為我們上演了一出令人瞠目結舌的“雙胸噴火”，驚悚程度絕對堪稱前無古人，且如此高深的搶鏡功力估計也難有後來者了。
你沒看錯，吳莫愁和張靚穎也致敬過
其實這也是錐形胸衣！
高提耶自己也從未停止對錐形胸衣和內衣外穿的執着。在他的設計中，每一年幾乎都能找出重新改良錐形胸衣的設計和Bra外穿元素。
左：Jean Paul Gaultier 2012春夏高級定製 右：Jean Paul Gaultier 2014春夏秀場
Jean Paul Gaultier 2015春夏，千萬不要覺得左一驚悚，高提耶向來喜歡給男人穿裙子，找老爺們兒當女裝模特之類的……
麥當娜提出的girl power（女性力量，認為女性應主宰自己的事業和生活的觀念）影響了幾代人，辣妹、小甜甜布蘭妮、克里斯蒂娜·阿奎萊拉、麥莉·塞勒斯都是girl power的忠心擁躉，她也因此徹底改變了女權主義的觀念。
2003年MTV頒獎禮上麥當娜和小甜甜的激吻當時引起了軒然大波，甚至有恐怖分子説要去襲擊她們
雖然她説自己從來不是什麼“女權主義者”，除了在2013年後，極力倡導藝術自由（art for freedom）外，麥當娜從不推崇任何極端運動。但是不可否認，麥當娜傳承了女性美。她幾十年來的表現都在告訴這個世界，女性可以強勢霸氣，但也不會因此失去女性天生具有的美豔性感！
辣妹組合是流行文化史上具有很大影響力的girl power代言人
之所以“雌雄同體”能和“性感”的風潮並行不悖，也説明當今多元價值取向的社會使得女性在穿衣上自由度更高、可選擇餘地也更多。她完全可以選擇男性的服飾來展現自己的另類性感，而不是將之作為一種性別政治觀念的表達，或是一種抗議的手段。
她選擇的初衷，可以完全建立在這件衣服是否能讓我變得更美的基礎上。
澳大利亞超模、電台DJ也是公開出櫃的Ruby Rose，大玩了一把女神變男神的把戲，剪短頭髮，梳上背頭，套上西裝，叼起香煙，迷倒女人一片。
和李若彤在《大內密探零零發》中扮演的琴操類似的是，新時代的女性穿上男性的服裝反而有一種別樣的性感，如果説香奈兒解放了女性的身體，讓女性與男性一樣自由，那麼伊芙•聖羅蘭則通過“le smoking吸煙裝”讓女性穿上男性的衣服從而賦予了女性男性的力量。
“雌雄同體”近年來給時尚界的最大貢獻是，人們開始不再分辨和在意“這是否是異性穿的服裝”了。反正高跟鞋最早也是太陽王路易十四穿的，現在反而成為女性專屬，説明女人只要覺得這東西能完美展現自己的身材，才不管它原來是屬於哪個性別的呢。
其實雌雄同體的重點在於，就算穿上男士馬甲除了有帥氣流暢的線條，還能有女神的性感，這才是女性雌雄同體的最高境界。
隨着女性對“性感”這一概念的理解不斷改變，現在設計師們在強調剪裁的比例、線條的基礎上，也會為“性感”逐漸融合進更多的力量。Judd Crane説，“Givenchy的2015春夏款就是將性感和力量相融合的典範，Alaïa這個品牌在這方面做得也很出色。”當女孩穿得像個女孩，説明她更加自信，她所要超越的不再是男性，而是過去的自己。
Givenchy2015春夏，性感卻並不柔弱，新時代的性感女性已經無需被動等待王子的拯救
認識並接受自己的美，用自己感到舒服的方式展現它而不用在意或擔心異性/同性的臧否，這才是更加自信的女權主義。用一本雞湯書的書名來説，女性的魅力就在於：你當温柔，卻有力量。