這是一個樂於失去自己工作的首席執行官 - 彭博社

克里斯托弗·貝利：他厭倦了在巴寶莉的創意和商業之間的 juggling

攝影師：克里斯托夫·莫蘭/彭博社

在擔任巴寶莉集團有限公司的創意總監和首席執行官超過一年後，克里斯托弗·貝利厭倦了這種 juggling 的狀態。因此在2015年秋季，他請求董事會允許他僱傭一個人來協助管理業務。他很快意識到他不僅需要一個幫手。他想要一個人來接任首席執行官。

幾個月後，貝利與凱琳的首席執行官馬爾科·戈貝蒂會面，凱琳是奢侈品集團LVMH旗下的一個品牌，其銷售因其受歡迎的手袋而大幅增長。他們在倫敦會面，原本只是計劃吃早餐，結果聊了幾個小時關於巴寶莉的未來。戈貝蒂——一位57歲的意大利人，性格開朗——很快同意接任巴寶莉的首席執行官，留下46歲的貝利專注於設計。“我們將攜手合作，”貝利在戈貝蒂去年夏天被任命時對彭博電視説。“對我來説，是否擁有首席執行官的頭銜並不是一個重大決定。”

貝利表示他將與戈貝蒂“攜手合作”攝影師：斯圖爾特·C·威爾遜/蓋蒂圖片社歐洲戈貝蒂在過去六個月擔任巴寶莉的亞太地區臨時執行主席，將於7月5日正式擔任首席執行官，與貝利一起工作。這可能會形成時尚界偉大的合作伙伴關係——想想1990年代的湯姆·福特和多梅尼科·德·索萊在古馳的合作——或者可能會出現關於誰掌控的衝突，令人想起拉爾夫·勞倫，當創始人僱傭斯特凡·拉爾森擔任首席執行官，卻在兩人因戰略意見不合而在冬季不到兩年後辭職。

彭博社商業週刊不是囚犯。尋求庇護者佔據了拜登承諾關閉的監獄美國正在用尋求庇護者填滿臭名昭著的前監獄大學橄欖球需要向MLB學習一課銷售比職業選手更多棒球棒的網紅兄弟們“我一直認為克里斯托弗不僅僅是一個設計師，但沒有一個人可以做到所有事情，”曾在1997年至2006年擔任巴寶莉首席執行官的羅斯·瑪麗·布拉沃説。“你需要一個團隊來分工合作。你需要辯論。”

戈貝蒂的到來將考驗巴寶莉是否能夠重建在貝利與前首席執行官安吉拉·阿倫茨共事時所享有的成功。自2014年阿倫茨轉投蘋果公司以來，貝利不得不在右腦和左腦之間切換，設計新系列的同時擔心從成本效率到美國百貨商店的折扣如何削弱巴寶莉的奢侈品願景。

隨着貝利掌舵，經濟不確定性上升和中國反腐敗的打擊正在抑制奢侈品消費。在連續三年利潤下降後，巴寶莉正在努力定義其在商業中的位置。擁有古馳和聖羅蘭的開雲集團在第一季度的銷售額激增30%，而巴寶莉僅增長了2%。

2016年銷售額為28億英鎊（36億美元）的博柏利，規模與普拉達相當，但僅為拉爾夫·勞倫的規模的一半，與法國集團開雲和LVMH莫埃特·軒尼詩·路易·威登SE相比則顯得微不足道。去年冬天，當91歲的比利時億萬富翁阿爾貝·弗雷爾（Albert Frere），LVMH首席執行官伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）的長期合作伙伴，購買了博柏利3%的股份時，收購傳聞激增。弗雷爾拒絕發表評論。

馬爾科·戈貝蒂來源：博柏利集團有限公司戈貝蒂在LVMH工作了十多年，並不是經營一個典型英國品牌如博柏利的明顯選擇。博柏利成立於1856年，由托馬斯·博柏利創立，他設計了英國士兵在第一次世界大戰中穿着的防水加巴丁“戰壕”外套，博柏利是眾多法國和意大利品牌中最著名的英國遺產品牌。

博柏利的黑棕紅格紋，廣泛用於戰壕外套的內襯和其他各種產品，立即可識別，但保留了1990年代的污名，當時它被用於從狗繩到棒球帽的各種商品，玷污了公司的奢侈形象。在貝利的指導下，博柏利試圖通過收斂格紋來恢復其光彩。

貝利告訴同事們，他從未真正想要首席執行官的職位，這讓人們希望他迴歸全職設計可能會引發創意的復甦。他已經與新人才合作：手袋設計師薩布麗娜·博內西（Sabrina Bonesi）和商品總監朱迪·科林森（Judy Collinson）今年從克里斯汀·迪奧加入。“貝利似乎對能夠專注於他的創意工作感到真正的熱情，”《哈潑斯·巴扎》英國主編賈斯廷·皮卡迪（Justine Picardie）説。“自從決定引入戈貝蒂以來，他做的兩個系列都非常強勁。”

“如果你正在為品牌書寫下一個重要章節，你需要一次設計上的變革”

但滙豐銀行的奢侈品分析師埃爾萬·蘭博格表示，巴寶莉已經變得“有些陳舊”，可能需要更徹底的改革。“我們對克里斯托弗·貝利沒有意見，”蘭博格説。“但如果你正在為品牌書寫下一個重要章節，你需要一次設計上的變革。”

一個擔憂是巴寶莉失去了焦點。其網站提供從33,000美元的鱷魚皮包到105美元的T恤的所有商品。在過去的一年裏，貝利試圖通過將其三個子品牌——普羅斯姆時裝秀系列、經典的巴寶莉倫敦和麪向年輕人的巴寶莉布里特——合併為一個品牌，並縮減品牌的零售足跡，使公司的產品線更加連貫。

戈貝蒂以通過與明星設計師的友好合作復興迷失的品牌而聞名——在Celine的菲比·菲羅和在紀梵希的裏卡多·蒂西——這對他與貝利的關係是個好兆頭。然而，他們可能在數字戰略上存在分歧。在Celine，戈貝蒂抵制電子商務，擔心這可能導致過度曝光。相比之下，巴寶莉迅速擁抱互聯網，直播時裝秀，並建立了超過4800萬的社交媒體粉絲。

巴寶莉的攝政街店攝影師：西蒙·道森/彭博社“這很諷刺，但也很勇敢，一個曾經經營着一個強烈反對數字和電子商務的企業的人，正在轉向一個自我宣傳為處於一切技術前沿的企業，”在倫敦的威瑟斯全球法律事務所為時尚品牌提供諮詢的律師休·德夫林説。

如果戈貝蒂對Celine的管理可以作為參考，巴寶莉可能會繼續看到利潤下降，因為他試圖提升品牌的聲望。他暫時關閉了Celine在曼哈頓麥迪遜大道的昂貴商店，並拒絕向百貨商店提供足夠的“it”包以滿足激增的需求，前薩克斯第五大道總裁、戈貝蒂的長期朋友羅恩·弗拉施説。這個想法是：創造稀缺性，從而實現獨特性。“我們感到沮喪。他怎麼能不賣給我們？”弗拉施回憶道。“他沒有追求短期利益，而是試圖真正為長期建立一個品牌。”

巴寶莉的轉型可能會緩慢，因為戈貝蒂和貝利在奢侈品與大眾市場吸引力之間尋找合適的平衡。六月份的一個早晨，巴寶莉在倫敦攝政街的44,000平方英尺的旗艦店異常安靜，只有少數幾位中國遊客在試穿風衣和化妝品，遠遠超過他們的是身穿黑衣、手握iPad的銷售人員。巴寶莉是“可接觸的，”23歲的中國學生金金説，她正在為父親購買太陽鏡和領帶。“我買不起迪奧的手袋，”她説，“但我可以在這裏購物。”