路易威登知道時尚是一個燒錢的深坑——並不斷往裏投入資金 - 彭博社

路易威登2018年度度假秀於2017年5月14日在美保博物館舉行，地點在日本。

攝影師：Koki Nagahama/Getty Images這一年對路易威登來説是服裝的豐收年；顧客排隊購買與紐約潮牌Supreme合作的街頭服飾；女演員米歇爾·威廉姆斯和伊莎貝爾·於佩爾在紅毯上穿着該品牌；明星設計師尼古拉·蓋斯基爾在包括盧浮宮和日本美保博物館等戲劇性場地舉辦的時裝秀。所有這些都將路易威登的服裝業務推向了聚光燈下。該品牌還享受着媒體曝光的熱潮，因為法國新第一夫人布麗吉特·馬克龍幾乎在所有公開場合都穿着路易威登。“成衣是我們增長最快的類別，”路易威登首席執行官邁克爾·伯克説。

彭博商業週刊沒有被監禁的人。尋求庇護者擠滿了拜登承諾關閉的監獄美國正在用尋求庇護者填滿臭名昭著的前監獄大學橄欖球需要向大聯盟學習一課那些銷售比職業選手更多棒球棒的網紅兄弟們但不要指望路易威登會放棄其標誌性的印花手袋。原因很簡單：高端服裝通常是無利可圖的。奢侈品分析師Luca Solca表示，生產系列、舉辦秀和在精品店展示服裝的費用會抹去服裝的潛在利潤。他估計路易威登在成衣上每年損失超過1億歐元（1.181億美元），而成衣的銷售額不到該品牌80億到90億美元年銷售額的4.5億歐元。

時尚服裝在奢侈品行業中被稱為“虧損引導產品”，法國埃塞克商學院和意大利博科尼管理學院的奢侈品管理項目負責人阿肖克·索姆表示。但時裝秀可以為品牌創造一種氛圍，幫助銷售更有利潤的商品，索姆説。對於路易威登來説，那是手袋；對於香奈兒國際DB來説，是香水，索姆估計香水佔這傢俬人奢侈品牌70%的收入。“當然，成衣是虧損的，但沒有人會停止做，因為如果你沒有它，就不會創造慾望和形象，”他説。

布麗吉特·馬克龍幾乎在所有公開場合都穿着路易威登。攝影師：切斯諾特/蓋蒂圖片社服裝也幫助品牌重新塑造自己。在1990年代，古馳當時的設計師湯姆·福特的低腰魅力造型幫助這家意大利奢侈品牌擺脱了作為男士便鞋生產商的形象。“你有時裝秀，有女演員和名人的照片，”紐約奢侈品牌諮詢師賈奎·利維迪尼説。“成衣具有不可思議的力量，它是變革性的。”

路易威登在其母公司LVMH莫埃特·軒尼詩·路易威登SE於1997年聘請美國設計師馬克·雅可布斯創作品牌首個成衣系列後經歷了類似的改造。他一直待到2013年，因其不拘一格的系列而受到讚譽，這些系列的靈感從爵士時代的表演女郎到護士制服不等，還有一些誇張的秀，例如一場定製蒸汽火車將模特送到T台的秀。儘管如此，索爾卡估計，時尚在路易威登的年銷售額中所佔比例不超過5%。（LVMH並未披露各個品牌的業績。）然而，在雅可布斯和現在的蓋斯奎爾的領導下，路易威登已被視為時尚品牌，而不是一個古板的包袋和行李箱製造商。LVMH的時尚和皮革製品部門的銷售額從2000年的32億歐元飆升至去年的128億歐元，因為該集團的其他時尚品牌，包括芬迪和賽琳，採用了類似的策略，通過時裝秀來重新塑造形象。根據諮詢公司Interbrand的數據，路易威登是全球最有價值的奢侈品牌，其品牌價值為240億美元，幾乎是排名第二的愛馬仕國際的兩倍。

奢侈時尚的經濟環境隨着社交媒體的傳播變得更加嚴峻。品牌通過招募名人代言人和舉辦越來越複雜的活動來爭奪在線關注。索爾卡表示，明星設計師和藝術總監的薪酬往往與足球明星相當，主要創意團隊的人員成本每年在1000萬到2000萬歐元之間。快時尚品牌的崛起也造成了傷害，因為消費者不願意花費數千歐元購買一件可能只穿幾次的連衣裙或襯衫，而是可以在其他地方找到類似的款式，價格更低。這對他們每天都能攜帶的高端手袋來説挑戰較小。

像博柏利集團PLC和雨果·博斯AG等更容易受到服裝影響的品牌近年來利潤下滑。而那些核心業務是設計師成衣的品牌——這一細分市場的平均雞尾酒裙價格超過2000歐元——已成為設計師和管理者的旋轉門：2016年，羅伯託·卡瓦利的首席執行官和設計師在任職不到兩年後均離職，而奧斯卡·德·拉倫塔和朗萬的最新頂級設計師也有類似的短暫任期。索爾卡表示，對於奢侈品牌來説，“對成衣的高度依賴是一個結構性弱點。”