台媒稱中餐紮根美國佔據美劇：變成美國人家常便飯

參考消息網9月3日報道，台媒稱，100多年前，中餐漂洋過海到美國，本是為了安撫華人移民的思鄉之胃。100多年後，儘管美國的中餐廳幾乎“全變了味”，但依然在全美各角落向下紮根。在華人口中，中餐永遠有“家”的感覺。在“老美”眼中，中餐不只是填飽肚子，也成為高級餐飲的新選擇。　

據台灣中時電子報8月31日報道，紐約飲食博物館展出資料顯示，美國第一家中餐館1849年在舊金山開業，第二年就增至四家，1851年再增加至七家。許多華工進入美國，是造成中餐廳增加的主因。儘管這些中餐廳可以滿足中國移民的思鄉之苦，餐館菜色也力求“原汁原味”，但受限於美國食材，不得不做出本土化的改變。　

1890年以後，中餐館為了討好美國顧客，開始在食材和做法上有了明顯調整，生意也漸入佳境，但1882年美國頒佈《1882反華法案》，在美華人減少，中餐的生意也變得冷清，甚至無以為繼。但二次大戰美國人的仇日情緒，讓中國餐館抓住了翻盤的機會，並隨着進入美國的華人移民和遊客有增無減，中餐在美國的餐飲市場站穩一席之地。

報道稱，100多年來，前往美國的華人不再限於福建人和廣東人，湖南人、四川人、上海人、北京人都來到美國，開餐廳成了新移民最易上手的生存之道，於是上海移民帶來了榨菜肉絲，北京人賣起了北京烤鴨，四川人端出了宮保雞丁。　

中餐廳雖然在美國越開越多，味道似乎越變越遠，或者説越來越符合美國人口味。中餐館在美生存，不能只考慮華人的胃，針對美國人的菜式也變得更為豐富。有一種説法是，因為美國人對水果接受度高於蔬菜的習慣，中餐館的廚師嘗試以價格不高的水果罐頭取代糖醋進行烹飪，反而引起美國人對於中式酸甜口味菜餚的追捧。讓糖醋肉、陳皮雞類似口味的菜超級受歡迎。

直到現在，仍有不少中國人希望透過投資餐廳獲得在美國長久生活的機會。

台灣中時電子報8月31日題為《中餐佔據美劇 晉升老外家常便飯》的報道還稱，如今很多土生土長的美國人從小就會用筷子，中餐不光只是吃，更成了“老美”不可缺少的生活元素。

報道稱，中餐館是美國移民文化的一個象徵性符號，且已自成一派，誕生了一系列的“美式中餐”，例如左宗棠雞、陳皮雞、酸甜肉等。這些在中國幾乎吃不到的中國菜，全成了美式中餐館超受歡迎的招牌菜。

美式中餐不斷調整適應美國人的口味，也逐漸成為美國人生活中的一部分。在《老友記》、《生活大爆炸》、《怪獸電力公司》等美劇和美國電影裏，中餐外賣一直是出鏡頻率頗高的道具。

報道稱，美劇《慾望城市》其中一位女主角米蘭達，每天都會點同一家中餐廳的同一道外賣當晚飯，以至於餐廳服務員接起電話，聽到她聲音就知道她要什麼。生動説明了中餐館在美國餐飲業中的重要性，更顯示中餐不再只是飲食的一部分，而是像説中文、學中國功夫一般，逐漸融入更多美國人的日常生活。