槍炮與玫瑰——憶我的大馬士革（上）_風聞

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直到現在我都很難用具體語言來描述，2018年4月14日，當我看到敍利亞首都大馬士革被美英法轟炸的消息時，是怎樣一種心情。

我知道敍利亞的局勢再度陷入了緊張，但沒想到武力來得這麼迅速，這麼突然。而且，這次遭受創傷的，還是那座讓我魂牽夢繞的城市——大馬士革。

寫這篇文章，我不願多談宗教與政治問題，是非與對錯。我只想把我曾經生活過的那個美麗、富饒、滄桑、與安寧的國度，展現給有緣讀到這篇文章的朋友們。告訴大家，在離我們六千多公里之外，同樣存在於這顆藍色星球上的，還有這樣一個神奇的地方，一個人類文明的發源之地，一個充滿故事與傳説的國度。

那些戰火下的殘垣斷壁，從來不是這個國家本來的樣子。13年前，當我來到敍利亞遊學的時候，它還是那麼的繁華和安寧，那是一段現在回想起來都覺得美好得如夢幻般的日子。

與敍利亞結緣，是在2005年，我因陰錯陽差的機緣，有幸來到了這片神奇的土地遊學、生活，並且一待就是四年。當時國內的網絡還不發達，因此，對於大馬士革，我僅有的一點認識，也就是大馬士革鋼刀了……

下飛機的那一刻，我第一次感受到了來自沙漠的風，它是那麼的灼熱。但當我走在老城那深灰光滑的石板路上，用手指觸摸着狹窄道路兩旁厚重的石牆與一扇扇斑駁的朱漆拱門時；當穿梭在仙人掌田與一座座有精緻噴水池的玫瑰花園時，我深深地感觸到這座城市靈魂的厚重與柔美。

大馬士革是敍利亞第二大城市，也是敍利亞的首都。這是一座歷史悠久的文化名城，作為世界上最古老的有人類居住的城市之一，她承載、哺育了曾在她裏成長、生活過的每一個阿拉米人、亞述人、波斯人、希臘人、羅馬人、猶太人、土耳其人、阿拉伯人……。每一個民族、每一個時期的人們都受到來自這座宏偉大城的哺育，同樣他們也給這座城市積澱下了璀璨多元的文明、留下座座精妙絕倫的建築。

我曾在大馬士革三個不同的街區居住過。

第一處是剛來敍時，借住在姐姐、姐夫的家裏，那是一個位於城市西北噶勒尤尼斯山半山腰的地方。

遠眺噶勒尤尼斯山

噶勒尤尼斯山是一座不平凡的山，在伊斯蘭教、基督教、天主教界內都有着崇高的地位。在這三大宗教共有的預言傳説裏，該山是當審判末日到來前，基督耶穌（爾薩先知）於此再臨人間之地。

但在這個時代，這個神聖、充滿榮光的地方，卻是一個熱鬧、充滿着生活氣息的居民區。居住在這裏的人們大多是收入中下的貧民，又因著名的伊斯蘭宗教學院——艾布.努爾大學坐落在山腳，所以在這座山上同時也居住了許多本國與來自世界各地求學的學生們。

艾布.努爾大學

雖然整座山的房子幾乎都是破破爛爛的兩三層灰黃色小樓，街道也大多是僅能容許兩輛轎車對向行駛的蜿蜒小路。但就是在這樣一個充斥着灰塵、泥土與斑駁磚牆的半山居民區內，卻也是最生活、最世俗、最有趣的地方。也讓我融入進了最真實、鮮活的阿拉伯平民生活環境之中。

每天早上，伴隨着山下、山腰、山上各處清真寺悠揚的宣禮聲而起的，是小販的叫賣、自行車鈴鈴的聲響、早起的主婦做早餐時勺子敲擊鍋底，咖啡壺與碗碟碰撞之聲，以及小巴車內傳來的節奏歡快、音量高亢的阿拉伯歌曲聲。

晨禮的老人返回後，就差不多到了學生們出門上學、男人出門上班的時候，狹窄的街道變得更加擁擠。然而最令我意外的是，即使他們像世界各地所有趕早高峯的人一樣，都感到焦急與煩躁，卻仍然彬彬有禮，從未出現車輛急馳插隊或與行人搶佔道路的情況。

山腰居民區

噶勒尤尼斯山不僅有大馬士革城最大的貧民區和著名的宗教大學，同樣也林立着許多燈紅酒綠、五光十色的高級餐廳與咖啡館。

記得06年時，與合租的大陸、韓國同學們週末聚會，是我第一次登上噶勒尤尼斯的山頂。黃昏時分，坐出租車沿着蜿蜒的小路穿越在山腰的貧民區裏，隨着高度不斷的攀升，人和建築也愈加稀疏，剛還熱鬧鼎沸的道路，也逐漸安靜下來。這時，天色亦微微向晚，山頂的輪廓漸漸清晰，而往車窗的另一側望去，一片殘陽正斜掛在山腳下城市的另一邊，金黃的餘輝與依稀模糊的清真寺尖塔、教堂頂端的十字架融融一體，伴隨着城市的邊緣往遠方平原無盡的延展，就像是踏入了沙漠的腹地、世界的盡頭一般，連時間也彷彿開始凝滯。這時，不知是從山上還是山下，層層疊疊，依稀漸次傳來昏禮拜的召喚聲和教堂渾厚的鐘鳴，模糊又悠遠，一時間整個周圍只剩下壯麗與肅穆的安寧，伴隨着小黃車馬達的轟鳴，我們來到山頂。

説是山頂，其實是在盤山公路的最高處有一條相對筆直的大道。道路的一側是懸崖，而另一側，則依次排列着大大小小、霓虹閃爍、風格各異的高級餐廳，咖啡店和水煙館，大有點一眼望不到頭之勢。這裏歌舞喧譁，杯盞透亮，店裏的客人衣着光鮮，面有紅光。我們挑選了一家意大利餐廳，店內乾淨整潔，服務生穿的一塵不染，背景音樂裏放的埃尼奧·莫里康內的《天堂電影院》與棕紅色木紋牆板、弧形天花相得益彰。雖然因為是穆斯林區，不允許賣酒，但是用高腳杯盛裝的葡萄汁依然將燈火泛出紫紅色的藴光。

山頂餐廳

用餐過後，信步便能來到公路的另一側欣賞夜景。店外好車、破車參差排列在路旁，分不清哪些是來用餐，哪些是來談情説愛的青年男女，哪些又是攜妻帶子週末上山觀景閒遊的城裏人，這是所有大馬士革人的山頂。

晚飯過後，差不多也到了夜幕降臨之時，白天來自沙漠地帶灼熱的空氣已漸漸消退，站在山頂吹着拂來的晚風會有一絲爽快的涼意。懸崖旁立着一排為了安全考慮而設置的鐵柵欄，半人高。中東地區幾乎沒有什麼高大的喬木生長，所以在柵欄外也便不會有那些阻礙視線的東西。於是大可以放眼望去，而充斥在你眼裏眼外的，是一整片大馬士革城的夜景。燈火順着山坡一直蔓延到山下的平原，主幹道縱橫交錯的路燈像蛛網一般標定出這個城市的輪廓。穿插在其中的，是有紅有綠有紫有黃有藍有白的各式燈盞，跳躍閃爍如彩虹星星般，以倭馬亞廣場上佇立的星劍雕塑為原點，五光十色的發展開去。在這一片朦朧夜色和璀璨星河裏，你又怎能分清它與巴黎、北京有什麼區別呢？

俯瞰大馬士革城夜景

倭馬亞廣場與雕塑——倭馬亞之劍

倭馬亞廣場是大馬士革的地理中心，廣場東側矗立着一座似星似劍的雕像，名叫倭馬亞之劍。其名與這座廣場一樣，都是以歷史上著名的倭馬亞王朝命名，表達了敍利亞人民對自己民族歷史上最輝煌時代的敬意與紀念。

倭馬亞之劍

雕像背後，是敍利亞國家大劇院。那時，常會有來自本土與世界各地的藝術家團體們，在那裏上演經典的歌劇、話劇和音樂會。在這裏，你可以聽到貝都因人演奏的傳統樂器，也可以觀賞到西方經典劇目，而且大多數演出都是免費或低價，所以，這個毗鄰大學城的劇院，幾乎成了我們這羣學生的藝術樂園。

順着廣場西南的公路往下走，不到一兩公里便來到大學城，著名的大馬士革大學文學院、牙醫學院就坐落在這兒。

大馬士革大學是一座在國際上富有盛名的綜合性大學，它建立在AL MAZZEH區的各處與周邊，與這個充滿了使領館與法國殖民時期建築的新式街區交相輝映。

大馬士革大學

這裏聚集了來自世界各地的不同民族和宗教的人們，校園氛圍非常開放。校園裏時常可以看到這樣的場景：樹蔭下的長凳上，包着頭巾的穆斯林女學生與捲髮波浪的性感少女並排而坐；自習室裏黑人與白人、亞洲人與歐洲人、猶太人與阿拉伯人，相談甚歡。

大馬士革大學

這樣一個對我們來説稀疏平常的場景，在2005年的中東阿拉伯世界裏， 不得不説這是一個令人感到歡欣與希望的存在。而這樣的氣氛與狀態，同樣也充分體現在這座城市之中，就如它千百年來包容並存的姿態一樣，並沒有太大的改變。

我於大馬士革租住的另外兩個地方，在有着濃郁波斯建築風格的伊朗大使館背後。時隔多年我仍無法忘記，那些騎着自行車穿梭在小巷裏，買一張小披薩或是火腿三明治，打包一杯阿拉伯紅茶或咖啡，趕着去上課的日子。巷口售賣“沙窩勒瑪”（土耳其烤肉卷）的小店和旁邊飲料店的冰鎮鮮榨香蕉牛奶，陪我度過了無數個炎熱的午餐時光。

我和室友們也會一起做飯。雖然敍利亞的物產資源遠不如中國豐富，但因為貿易發達，且農業和畜牧業在敍利亞國民經濟中佔主要位置，因此，我們仍然有豐富的食材製作中餐。

其奶製品之豐富、價格之低廉讓人驚歎。我習慣在放學後順道帶回家一桶散裝酸奶，那是我吃過最美味最純粹的酸奶，1.5升35敍利亞磅，約5塊錢人民幣，滿滿一桶白白的固體酸奶，上面鋪着一層金黃乾脆的奶皮。這就是導致我肥胖的“罪魁禍首”啊。

大馬士革老城外

新的住處離大馬士革老城區更近了，這是一座有着四千多年曆史的古城，被譽為“天國裏的城市”，是大馬士革城市的靈魂。現有考古發掘資料證實，早在公元前10000年到公元前8000年，大馬士革就已經有人類居住，因此，它也被稱為世界上最古老的持續有人居住的城市。

大馬士革老城外

大馬士革古城是我最愛去的地方。古城的正面是一道防衞城牆，其佈局保持了自倭馬亞王朝哈里發時期形成的風格，背對大門的右側有一座標誌性雕塑——薩拉丁抗擊十字軍紀念塑像。古城的設計保留了一些羅馬和拜占庭時期的規劃結構（例如按照四個方位基點進行定向的街道）。

大馬士革老城外

城門外薩拉丁抗擊十字軍塑像

從大門進入便會來到著名的哈米迪亞大市場，這是一個圓弧形有篷市場，始建於羅馬時期，與我們熟知的新疆大巴扎、土耳其巴扎差不多類似，但規模還要大許多。“狹長的市場道路兩邊，店鋪鱗次櫛比，人來人往，熙熙攘攘，煞是熱鬧。街道上空，用鐵皮搭成天棚，鐵棚兩側開設有許多窗口，上方因歲月流逝露出無數小孔，七彩陽光射入，分外亮堂，如同萬花筒般奇妙無比。”

​這裏的商店有賣阿拉伯傳統手工香水的，有賣擺設齊整、用麻布口袋裝着的五顏六色的香料，還有賣阿拉伯手工地毯、駱駝皮的鞋帽包具、埃及草莎紙與大馬士革古董鋼刀的旅遊品，以及金光閃閃的首飾。不過，更多的還是售賣進口自中國的各種小商品、服裝、五金、日雜用品等。

哈米迪亞大市場

走完兩排玲琅滿目的商店，繞過世界第四大清真寺——倭馬亞大清真寺的巨石磚牆，轉個彎就來到了古城的居民區。這個轉彎有一種強烈的時空穿越感，彷彿突然來到了中世紀的歐洲，那個有着青石板與鋪滿玫瑰花吊腳陽台的高牆小巷。

在這個古老的城邦內，多少文明和宗教來來去去，帶來璀璨的文化和精美絕倫的建築，也伴隨着戰爭的傷痕與痛苦離去，只留下這一方方巨石城牆與一塊塊磨得光滑鋥亮的青石板，歷經千年默默的立在這裏，見證、記錄着歷史的軌跡。

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