火腿腸僅在中國流行嗎?_風聞
没人知道我是谁-何必急着给自己贴标签呢2018-05-28 12:13
作者:asdf
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這是個有趣的文化學問題。
如果一個國家或者民族走向工業化,同時會發生兩件事:A. 收入提高肉類消費增加;B. 集中居住遠離農村,對儲存食品的要求增加。這時當前比較優秀的肉類儲存手段就會被快速用於肉食供應,成為一代人記憶中“肉的味道”,民族文化的一部分。
英國上升時期,流行的是從航海伙食沿襲而來的鹹牛肉
德國上升時期,流行的是各種香腸
美國則是大塊的煙燻培根
這些食物最早都是為了大量生產,較長期儲存的目的開發的,當時在軍隊和民間廣泛流行。即使後來生鮮肉類的供應保存都已不是難事,培根,香腸和鹹肉也都傾向於低鹽少油和低温冷藏而不再像過去一樣耐儲,它們的特殊味道依然深深刻印在民族的記憶裏。
時間最近的一個例子,是東邊的近鄰韓國。他們在戰亂和經濟恢復時期接受了大量美國食物援助,於是一種美國罐頭肉製品就在那裏佔有了特殊的地位,即使已經成了發達國家都沒有改變:
在韓國之外很難見到的午餐肉禮盒裝韓國名吃部隊鍋,主料之一就是午餐肉。這道菜又名約翰遜湯,來源於60年代援助食品的美國總統
而在我國鹽醃煙燻的鹹肉培根香腸和金屬罐裝午餐肉的年代都太早,沒有趕上生活水平迅速提高的好時候。在改革開放同期,用塑料軟包裝代替罐頭保存肉類的火腿腸被日本人開發出來,並在86年引入中國。87年第一根國產火腿腸誕生,火腿腸就此憑藉易於保存食用,輕便易攜的優點席捲全國,在90年代的春風中為國人解決了大量肉食問題。2008年,火腿腸產量一度佔到中國肉製品產量的三分之一。
所以如果在別的地方看不到火腿腸流行不要驚訝,那只是他們需要時還沒有火腿腸的生產技術罷了。這時候不妨就地試試鹹牛肉三明治,熱狗麪包,培根漢堡,部隊鍋,餐蛋丁這些食品,嚐嚐人家當年的“泡麪加腸”都是什麼滋味。
關於加工肉製品還有一段逸話。
當需求量上升以後,製造商往往傾向於偷工減料和以次充好獲取利潤。但是民眾的要求卻是隨經濟水平不斷上升的,並且開始傾向於新鮮肉類。兩者之間衝突經常讓加工肉製品成為社會風口浪尖,和食品立法發展的標誌。
鹹肉可以是極其劣質的——參見弗里德里希·恩格斯《英國工人階級狀況》
————1860年英國出台《食品與飲料摻假法》。
香腸可以是極其恐怖的——參見厄普頓·辛克萊《屠場》
————1906年美國出台《純淨食品及藥物管理法》。
牛肉大和煮罐頭裏面可以沒有一絲牛肉——參見日本にせ牛缶事件
————1962年日本出台《防不當贈品及誤導宣傳法》。
在我國,標誌性事件是08年的三鹿奶粉,和09年通過的《食品安全法》。但是從火腿腸來看這段時期恐怕沒有完全過去。現在很多低檔“火腿腸”裏面,主料豬肉只有不到10%,國家標準要求的蛋白質含量用大豆蛋白和雞肉填充(是的,國標對蛋白質來源比例沒有要求),剩下的是澱粉水和添加劑。當初發明火腿腸照80~90%比例加肉的日美企業知道了恐怕會目瞪口呆。
而立法監督完善的地方,即使是spam這種被吐槽無數的產品,也是90%豬肉的硬貨,叫Shoulder of Pork and Ham擺在純肉香腸櫃枱面無愧色的。