香奈兒發財報了，108年頭一回！_風聞

作者：避難所小子（虎嗅網）

今天時尚圈的Breaking News，非神秘的Chanel首次公佈詳細財務數據莫屬。

法國奢侈品牌Chanel本週四公佈的數據顯示，其2017財年總銷售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營業利潤為26.9億美元。淨利潤錄得18億美元。除核心收入和盈利數據，Chanel亦披露了1,800萬美元的微弱負債和高達16.3億美元的自由現金流，展示公司強勁的資產負債表。

此前一直有傳聞LVMH會收購Chanel，有集團內部消息稱LVMH總裁Bernard Arnault視Chanel為LV的最大競爭對手。儘管雙方都表示否認，但在15、16兩年業績不佳的情況下，時不時會有Chanel被收購的消息傳出。

 “我們意識到現在是時候把事實擺在桌面上, 看看我們到底是誰。”這份財報數據，是對收購傳言的一個有力回擊，並且可以預見，一輪對Chanel的討論即將到來。

作為一名吃瓜羣眾，為了體現自己懂那麼一點“圈內事”，特意準備了一些圍觀Chanel的“姿勢”，以備不時之需。

首次公開的香水數據

這次Chanel的財報讓人驚奇，主要是因為“108年來第一次發佈年度業績”，財報中的一些重要信息值得了解一下。

美妝和香水是Chanel最賺錢的業務。Chanel在本次報告中表示：業績的增長主要得益於新款香水Gabrielle的暢銷，以及手錶和珠寶等配飾產品銷量的上漲，其中歐洲依然是最大的市場，銷售額為39億美元，包括中國的亞洲是第二大市場，銷售額則較上一財年大漲16%至37.5億美元。

值得關注的是，這是Chanel歷史上首次公佈其時裝配飾及彩妝的綜合業績數據，在此之前，Chanel5號香水、成衣系列和配飾手袋的發售情況一直是不會對外公佈的秘密，也是業界人士最為好奇的指標數據。

去年夏天，Chanel發佈了新款Gabrielle香水，在中國市場，Chanel加速佈局美妝和香水業務。從去年的COCO Cafe咖啡快閃店，到各式各樣的線上H5推廣活動，微信在線賣香水，再到今年在上海K11舉行的可可小姐限時遊樂廳彩妝快閃店，Chanel在美妝業務與消費者的溝通上實現了更直接的溝通。

看Chanel業績的幾個角度

只知道財報信息是不行的，下面是幾個“圍觀”角度。

1、Chanel的營收是什麼水平

圖源彭博社

從數據層面來看，現在Chanel已成為全球收入最高的奢侈品牌之一，遠超Gucci、愛馬仕等競爭對手。

説“之一”就行了，具體的數據是我們是看不到的，例如業界公認的全球最大奢侈品牌Louis Vuitton，儘管其母公司LVMH從不單獨公佈具體業績數據，但據分析師預計Louis Vuitton去年收入約為80億至100億歐元之間。

​2、全球奢侈品市場回暖

很多機構的研報都表明，2017年全球奢侈品市場回暖， 尤其是2017年中國市場復甦（中國能貢獻30%的奢侈品購買），但看研報沒格調，看“The Big 3”2017財年的業績就行了，這就是大半個奢侈品行業的情況。

開雲集團（Kering）：奢侈品部門的銷售額達到107.96億歐元，佔總銷售額比例71%，同比增長27.5%，以不變匯率計算增長29.9%；營業利潤29.11億歐元，同比增長50.4%。

路威酩軒集團（LVMH）：銷售額為426億歐元，同比增長13%，有機增長12%，其中第四季度的有機增長為11%；營業利潤8.3億歐元，同比增長18%；淨利潤5.13億歐元，同比增長29%。

歷峯集團（Richemont）：銷售額同比增長3.1%，至109.8億歐元，以不變匯率計同比增長8%；剔除手錶庫存回購的影響，以不變匯率計同比增長7%；經營性利潤同比增長4.5%，至18.4億歐元；淨利潤同比增長1％至12.21億歐元，遠低於路透社分析師預測的17.19億歐元。

三大軍團都有不錯的增長，在行業整體回暖的情況下，香奈兒能止住業績下滑就不那麼突兀了。

3、Chanel對電商模稜兩可，時裝部門守舊

另外，Chanel 2017年的營業利潤率約30%，而據公開數據Gucci2017的營業利潤率約46.9%。造成業績差距的原因之一，是gucci積極擁抱電商，而Chanel則不盡然。所以我們可以説一下Chanel的電商。

從公開數據來看，Chanel備受爭議的時裝部門則延續頹勢。拋開對創意的議論，在開拓電商渠道方面，Chanel試水了珠寶、眼鏡、美妝等產品，遲遲沒有將核心業務手袋以及作為品牌靈魂的成衣業務推向電商。Chanel雖然入股了電商平台，但成衣配飾在內的核心業務並未推向電商渠道，進軍電商的策略將僅限於美妝等部分業務。

Chanel時裝部門總裁Bruno Pavlovsky曾在在接受採訪時表示對電商依然是持謹慎態度，他強調：

Chanel的最佳體驗是發生在精品店中，我們不確定消費者是否能夠通過冷冰冰電子屏幕完全理解我們，對Chanel而言，最重要的就是以精品店水準的消費體驗來服務我們的顧客。

今年2月，Chanel宣佈投資奢侈品電商平台Farfetch。所以只能説Chanel推出手袋和服裝的線上業務時機還未成熟，不能説Chanel不會繼續擁抱電商。

這裏可以舉個反例，Céline曾經是LVMH集團旗下唯一一家沒有推出電商業務的時尚類品牌，一直擔心線上銷售渠道會使自身品牌形象廉價化，但從今年年初，Céline 也開始在線上率先試水服裝，鞋履和皮具。上週網易雲音樂開屏廣告，就是Céline。

4、説Karl Lagerfeld牛逼

Karl Lagerfeld跟Chanel簽訂的是終身合約，此前有評論人尖鋭認為，在如何吸引年輕人上，Karl Lagerfeld老了，原因是Chanel砸重金走秀，卻不進行產品革新。相比LV和Gucci為了討好年輕人開始走街頭風，chanel則想要保持coco的氣質在裏面。

但有些細節反應Chanel也在重視年輕市場。去年，Chanel集團用於營銷推廣、時裝秀和舉辦活動的開支總額達14.6億美元，年增長率為15%。有觀點稱，這意味着Chanel已感受到全球奢侈時尚行業加速變革的壓力，開始重視新一代的年輕消費者。而且從Karl Lagerfeld對代言人的選擇上，能感覺到他也有討好年輕人的意思。

總之Karl Lagerfeld和Chanel的故事三言兩語説不清，在這次Chanel的事情裏，只要説萬能的老佛爺繼續堅守Chanel的傳統和榮光就行了。他掌管的三個品牌口碑都還算穩定，畢竟傳奇人物，每次説自己是他的粉沒問題的，需要注意他的最近的鬍鬚造型。

最後，把話題引到行業議論上

在互聯網時代，如何保持奢侈品牌的獨特性和稀缺性也已經引發行業的警惕。從Chanel的堅守和妥協，我們可以延伸幾個難以找到準確答案的思考，例如：

奢侈品應該擁抱互聯網、社交平台，還是保持獨特，保持奢侈品的距離感？

致敬經典與乏味守舊的區別在哪兒？

“創意”“生意”能否得兼？

流行和經典哪個更有品味？

到這兒就差不多可以結束了，或者你也可以像我一樣下幾個膚淺的結論，比如時尚是商業，或者時尚是慾望，時尚是區分階級的工具等等。