小國大城：一個你不知道的布達佩斯 (三天的匈牙利歷史文化之旅其二)_風聞
观察者网用户_234659-2018-08-16 09:50
本文是一篇2014年的遊記，雖然其實只是奧地利及匈牙利旅行中的一部分，然而俺自認為在關於旅程上兩者應該分開敍述，因此將所以將這三天的行程單獨提取出來。
所謂博物館，就是那種你需要花上一天的時間做好功課，然後在裏面度過飽滿充實的幾個小時，學到一輩子再也用不上的無用之學，一個月後再把它們忘個精光的地方.
第二天
美麗的多瑙河穿城而過，將匈牙利的首都分為東岸地勢平坦的佩斯，與西岸丘陵起伏的布達。今天便是前往這西岸的布達——確切的説是往布達的城堡山一遊。布達與佩斯之間有九座大橋，其中名氣最大的便是鏈子橋。這是連接布達和佩斯的第一座正式大橋，兩地原本只有木製浮橋與渡船相連，一旦遇到糟糕天氣便無法通行，直到1820年匈牙利著名的政治家伯爵塞切尼·伊斯特萬被困河邊無法出席父親的葬禮，修建永久性正式大橋才被提上了日程。在英國工程師的主持下，鏈子橋順利落成，布達與佩斯從此連為一體；而後來匈牙利藝術家的各種追加修飾（比如橋頭的獅子）又使得鏈子橋成為多瑙河上最美麗的橋樑之一。鏈子橋是給布達拍照的最佳地點之一，所以説您就別坐車了，邁開雙腿步行過橋好了。
城堡山高60多米，你可以選擇乘布達佩斯卡有效的16路公交上山，可以選擇花錢乘登山火車上山，或者乾脆邁開雙腿步行登山——俺們的選擇是花1000福林買了單純登山票。顧名思義，就如布拉格堡和愛丁堡那樣，布達佩斯城堡山的山頂也坐落着一座城堡……或者説，坐落着一座被城牆包裹起來的完整的城市。在這座城市裏你可以看到王宮、大教堂等各種地標性的名勝，或新或舊的各種商店與飯館，當然還有來自世界各地數以萬計的遊客。
遠眺布達
同一個角度的夜景
鏈子橋被公認是多瑙河上最美麗的橋樑之一
塞切尼鏈橋過橋後，你可以選擇乘登山火車上山——隧道左邊那個
布達城堡纜車令人不禁聯想起了薩爾茨城堡的登山小火車
布達城堡全圖
金鷲藥店博物館
在布達城堡內的諸多商家中，歷史最悠久的毫無疑問是那家掛着禿鷲招牌的藥店——這家藥店的歷史可以一直追溯到中世紀呢。這裏曾經是布達佩斯、匈牙利、乃至整個中歐最古老的藥店，現在則被改造為博物館，佈局恢復了當年的原貌，前面是店鋪，後面則是女巫與鍊金術師實驗室的組合。你在此可以真切的在此看到西醫在成為現代醫學之前的樣子：巫術、鍊金術、外加些許樸素的醫學經驗。
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金鷲藥店博物館：http://semmelweis.museum.hu/aranysas/informaciok_jegyarak_en.html
金鷲藥店——匈牙利歷史最悠久的藥店
金禿鷲藥店博物館昔日的藥店佈局依稀可見
金禿鷲藥店博物館後面則是藥店的“製藥車間”
金禿鷲藥店博物館就如同鍊金術師的實驗室，又彷彿女巫之屋
蛋糕博物館
布達城堡內另一家值得一提的商號是Szabo Marzipan，這是布達城堡內最著名的糖果商店之一，就在漁夫堡的對面。除了在此買糖果與吃蛋糕，你還可以去看看商店附屬的博物館，裏面陳列了各種奇妙的藝術造型蛋糕，有些是布達佩斯的著名建築（比如匈牙利國會大廈），有些則是童話故事場景（比如藍精靈）。這些藝術蛋糕通常體型碩大，有些高度超過兩米。參觀這裏不但會讓您覺得有趣，而且還令你食慾大開——反正俺參觀結束後是立刻買了份蛋糕作為今天的午飯了。
蛋糕糖果博物館
布達佩斯蛋糕博物館這是布達城內久負盛名的糖果商店
布達佩斯蛋糕博物館不過在裏面還藏着一個好玩的博物館
布達佩斯蛋糕博物館可以看到用蛋糕與糖果做的各種藝術造型
布達佩斯蛋糕博物館比如蛋糕版的鏈子橋
布達佩斯蛋糕博物館再比如蛋糕版的國會大廈
布達佩斯蛋糕博物館以及……糖果蛋糕的101斑點狗
馬提亞教堂
布達城內的第一名勝毫無疑問的是馬提亞教堂，這是布達佩斯、特別是布達的象徵，它擁有羅馬式的寬大立面、哥特式的高聳尖頂、以及奧斯曼中東風格的內部壁畫，這種夢幻般奇妙的混搭風格也可以説是布達佩斯城頭變幻大王旗，匈牙利王國、奧斯曼帝國、哈伯斯堡王朝等輪流上台政治歷史的一個縮影。除了處處精雕細刻的教堂華麗建築本身，這裏還擁有一個小型博物館，陳列了若干教堂的法器，以及偉大的匈牙利王冠、權杖、與金球……的複製品。這座偉大的教堂並不免費，你得在附近漁夫堡入口處的售票處那裏買票。
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馬提亞教堂：http://www.matyas-templom.hu/
馬提亞大教堂，布達的標誌
馬加什教堂自漁夫堡回望大教堂
馬加什教堂還在大門口便已經被震到了
馬加什教堂富麗堂皇的教堂內部
馬加什教堂教堂裏有個小博物館
馬加什教堂忘記這對安葬在教堂裏的夫婦是啥來頭了……應該是某任國王吧
漁夫堡
同一個售票處也出售漁夫堡的門票，而漁夫堡則是與國會大廈齊名的一組建築，融合了新哥特、新羅馬以及匈牙利本土特色等多種建築風格，彷彿剛從某本童話書的插畫裏蹦出來。它通體潔白，七座圓形的尖頂圓塔象徵着896年定居喀爾巴阡盆地的七個馬扎爾部落；它面朝多瑙河、河對岸的佩斯城與國會大廈，是最佳拍照地點之一。不過其實你用不着傻乎乎的購買門票，一來在收費的二樓與免費的一樓其實景色沒啥不同，二來漁夫堡最北側那個改造為咖啡館的主塔是可以免費出入的，哪怕你沒掏錢買咖啡也可以去看看——只是停留時間不要太長。
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漁夫堡：http://www.fishermansbastion.com/
漁夫堡前是聖伊斯特萬的騎馬像
漁人堡精雕細刻的漁夫堡
漁人堡七個尖頂代表7個馬扎爾部落
漁人堡漁夫堡的主堡現在是咖啡館，不用買門票
漁人堡自漁夫堡眺望多瑙河對岸佩斯城的國會大廈
大部分遊客、或者説大部分跟團出行的國內同胞們在抵達漁夫堡的北塔後便轉身往回走了，因此他們永遠不知道更北側的街道深處有些什麼，比如匈牙利音樂博物館。作為奧匈帝國的一個組成部分，匈牙利在白銀時代湧現出了很多音樂大家，比如海頓，比如李斯特……連博物館建築本身也具有光榮的音樂傳統——偉大的貝多芬曾下榻於此。在這家博物館裏你可以看到各種各樣的古老樂器（它們往往都是音樂大家的遺物），還可以看到音樂家們的生平事蹟……誰説只有奧地利才有音樂之聲呢？
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匈牙利音樂博物館：http://www.zti.hu/museum/
音樂博物館
匈牙利音樂博物館這裏可以看到大師們使用過的各種樂器
匈牙利音樂博物館在奧匈帝國時代，家裏不擺個鋼琴您都不好意思自稱中產
匈牙利音樂博物館鋼琴的製作其實還是挺複雜的
匈牙利音樂博物館匈牙利既有廟堂之上的沙龍音樂，亦有江湖之遠的民間音樂
匈牙利軍事博物館
在布達城堡的西北角是一棟白色的大廈，那裏當年是軍營，現在則是匈牙利軍事博物館，它的入口在西側，門口擺着一排古炮，庭院內除了一門1918年的104毫米炮外沒什麼現代兵器。顧名思義，這家博物館用不計其數的旗幟、制服、與不同時代的兵器介紹了匈牙利的軍事史。在這裏你看不到伊斯特萬的立國，看不到貝拉四世與蒙古人的拉鋸，也看不到拉約什大王與馬提亞的豐功偉績……在這裏，匈牙利戰史的起源是1848年革命。
匈牙利的軍事史在很大程度可以説是由一連串的悲劇組成的，幾乎每次重大歷史轉折關頭，他們總是選擇站在錯誤的一方，最後含淚吞下失敗的苦果：1848年革命匈牙利高舉民族獨立的大旗，最後被俄羅斯人血腥鎮壓；第一次世界大戰匈牙利王國作為奧匈二元帝國的一部分與協約國血戰到底，結果是匈牙利王國與奧匈帝國一起解體，喪失了70%的領土；在一戰後的革命大潮中匈牙利也建立了社會主義革命政權，但馬上就被國內外聯手反攻倒算，國土再次被鄰居列弱們聯手瓜分；二戰中匈牙利一怒之下站在了軸心國一邊，數萬人慘死在冰天雪地的俄羅斯；醒悟過來的匈牙利打算跳反，卻被納粹德國乾淨利落的瞬間鎮壓；二戰臨近尾聲，蘇聯紅軍的赤色鐵流殺將進來，與納粹軍隊的戰鬥將布達佩斯化為一片焦土；二戰之後匈牙利不甘成為蘇聯的附庸而悍然發動了十月暴動，卻慘遭英美的出賣與蘇聯的鎮壓；此後的整個冷戰中匈牙利一直是華約成員國的前線炮灰，現在俺們大家都知道這是他又一次站在了失敗者的一方。
匈牙利軍事博物館的解説文字採用英文與匈牙利文雙語，因此參觀起來並無太大的語言障礙。在博物館裏看到上述這一連串匈牙利的歷史悲劇，讓你在痛感馬扎爾人實在多災多難的同時，又不禁會覺得歷史上每次都能異常準確的站錯隊，這……還真的是一種非常難得的天賦呢。
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匈牙利軍事博物館：http://www.militaria.hu/
匈牙利軍事博物館
匈牙利軍事歷史博物館在軍博的正面擺着若干古炮，其中有兩門來自中國
匈牙利軍事歷史博物館在這裏可以遠眺老布達
庭院裏則是匈牙利歷史上英雄們的羣像
匈牙利軍事歷史博物館這門一戰的大炮是庭院裏唯一的重武器
博物館裏的匈牙利戰史：
在博物館裏，匈牙利戰史開始於1848年革命
匈牙利軍事歷史博物館革命結束後，匈牙利王國在奧匈帝國框架內開始建立軍隊
匈牙利軍事歷史博物館奧匈帝國時代，匈牙利王國也是個海軍大國
匈牙利軍事歷史博物館一戰之後匈牙利王國崩潰，開始了城頭變換大王旗的混亂時代
匈牙利軍事歷史博物館最後還是霍爾蒂收拾了殘局——於是海軍上將霍爾蒂成為內陸國家匈牙利的攝政
匈牙利軍事歷史博物館二戰中匈牙利加入了軸心國陣營，這使得成千上萬人葬身在俄羅斯的冰天雪地之中
匈牙利軍事歷史博物館戰爭末期，發現自己站錯隊的匈牙利打算跳反……然後迅速被德國鎮壓了
匈牙利軍事歷史博物館戰爭臨近尾聲，除了跟着納粹走的匈牙利人外，也有部分投靠蘇聯紅軍的
匈牙利軍事歷史博物館布達佩斯攻防戰，匈牙利歷史上最悲催的一頁
匈牙利軍事歷史博物館戰爭結束後，在蘇聯管制下匈牙利開始重建軍隊
匈牙利軍事歷史博物館這一過程因匈牙利事件暫時中斷
之後匈牙利作為一個華約成員國一直熬到冷戰結束
匈牙利國家畫廊
與布達城堡內最北側的匈牙利軍事博物館相比，在布達城堡最南側由王宮改建而成的匈牙利國家畫廊顯然更受遊客們的歡迎。王宮是布達城堡中最古老的一部分，其歷史可以一直上溯到貝拉四世與蒙古人作戰的13世紀。這座威嚴、恢弘、而又華麗的大廈其實在第二次世界大戰的布達佩斯攻防戰中遭到了非常嚴重的破壞，現在我們看到的建築基本是在1950年復建起來的——時斷時續的修復工作直到現在還在進行呢。
國家畫廊基本是一個“民族”的博物館，這裏的展品統統都是匈牙利本土歷代藝術家們的傑作。雖然匈牙利從各方面而言都只能説是小國寡民，但這個國家畫廊的規模卻實在是大得驚人，簡直與維也納的藝術史博物館不相上下——如果你是一個藝術愛好者，那麼這裏值得你花上至少半天以上的時間。畫廊大致按照時間順序排列，底層的藝術品比較古老，頂層是較為近期的藝術品。從中世紀乃至羅馬時代的石雕與文藝復興時代的聖像畫開始，經過啓蒙運動白銀時代的油畫、印象派的各種藝術試驗，直到頂層那令人生厭的當代“藝術”品，你可以直觀的看到人類的精神文明是如何一步步走向成熟，又如何一步步的開始腐爛。當你在博物館四層被所謂當地藝術搞得頭昏腦漲後，不妨登上中央那個高聳穹頂的觀景台遠眺一下多瑙河對岸佩斯城的美景來解解毒。
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匈牙利國家畫廊：http://www.mng.hu/
匈牙利國家畫廊
匈牙利國家美術館這裏是昔日的布達王宮
布達皇宮王宮的背面
匈牙利國家美術館在此可以眺望對岸佩斯的風光
這裏的展品可以上溯到羅馬時代
匈牙利國家美術館從中世紀直到文藝復興，聖像畫是藝術的主要形式
匈牙利國家美術館還可以看到各種巨大的神龕
匈牙利國家美術館當然，這裏最主要的展品是各種繪畫
匈牙利國家美術館其中頗有些重大歷史題材的鉅作
匈牙利國家美術館就如人類的文明一般，人類的藝術自現代以來也走向了墮落
布達王宮的規模是如此之大，以致除了國家畫廊之外這裏還能再裝下一個國家圖書館以及一個布達佩斯歷史博物館。作為匈牙利的首都，布達佩斯的歷史可以説就是匈牙利歷史的一個縮影：自羅馬時代潘諾尼亞行省的頭號重鎮（也就是現在的老布達地區）；貝拉四世在城堡山上建立的布達城堡（也就是今日布達的前身）；馬提亞時代亞平寧半島之外的文藝復興中心；奧斯曼帝國時代的破壞與建設（他們留下的最重要的遺產就是澡堂子）；奧匈帝國白銀時代的輝煌（比如至今還在運營的歐洲第二條地鐵線）；以及社會主義時代發展為一個現代化大都會的布達佩斯市……簡言之，這是個如字面意思上那樣的“小國大城”。博物館採用英匈雙語介紹，不過其實就是不看文字也很易懂——內環是根據時間順序的布達佩斯城市通史，而外環的幾個獨立小單元則是一個個的專題（比如布達王宮的演變）。
在城堡山的地面之下有無數天然的洞窟與人工的地道，它們縱橫交錯，在地下組成一張複雜的大網，至今全貌仍不為人知。這些地下空間有機部分已經對外開放，比如布達佩斯歷史博物館下面這些古老的隧道就被改造成了博物館的一部分，就算對博物館裏的展廳沒興趣，那麼你至少還可以去王宮下面的地下迷宮來一場小小的探險。
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布達佩斯市博物館：http://www.btm.hu/
去布達佩斯市博物館得穿過這道門
布達佩斯歷史博物館作為布達宮殿的一部分，這裏有的建築歷史可以上溯到貝拉四世時代
布達佩斯歷史博物館在這裏可以眺望遠方的蘇軍紀念碑
古老的地下隧道如迷宮般深邃
布達佩斯歷史博物館其中有些房間佈置為展室
布達佩斯歷史博物館另一些則恢復了舊貌
布達佩斯歷史博物館至於城市的大發展，那是奧匈帝國時代的事情了
聖伊斯特萬大教堂
乘16路公交車下得山來，過鏈子橋後的第二站下車，再步行一小段，還記得在城堡山遠眺佩斯城時看到的那棟大教堂了嗎？你現在便在這聖伊斯特萬大教堂的面前了。這棟帶有龐巨穹頂的新古典主義的宏偉大廈高96米，寬55米，是布達佩斯市內最大的教堂。它始建於1850年，直到半個世紀後的1905年才完工，原來的建築在二戰的布達佩斯攻防戰中遭到了極為嚴重的破壞，現在的建築其實是在1949年重新修復的。顧名思義，聖伊斯特萬大教堂是獻給匈牙利建國者伊斯特萬一世的聖殿。正是在伊斯特萬的時代匈牙利舉國皈依了天主教，而伊斯特萬也因此被封了聖，大教堂內最重要的聖物便是他的右手。
今天的晚飯仍然是民族特色的匈牙利菜……猜錯嘍，今天的主菜不是燉牛肉古亞什，而是一道魚餐哈拉斯雷。
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聖伊斯特萬大教堂：http://bazilika.biz/
了不起的伊斯特萬大教堂
聖伊什特萬聖殿可謂金碧輝煌
聖伊什特萬聖殿也別忘記抬頭看看穹頂
聖伊什特萬聖殿今天的晚餐是魚湯與甜點
