京都：在西本願寺薰玉堂尋香悟道_風聞

◆《日本新華僑報》總編輯 蔣豐

據説，最早的薰香，是和佛教一起“沾光”傳入日本的，那也是在公元七世紀的平安時代了。外來的東西，日本人都喜歡將其演繹、打造成為“道”，猶如插花變成“花道”、書法變成“書道”、飲茶變為“茶道”一樣，大約500年前，“香道”在日本正式形成，薰香、用香成為日本人日常生活的一部分。這次去京都，我把探訪老香鋪當作行程的一部分。

肅穆得略顯寂寥的西本願寺，御影堂和阿彌陀堂比肩而坐，粗大的立柱和橫樑讓人只能脖子痠痛地抬頭仰視。那時正是秋末，堂前，幾人才能合抱的銀杏樹祭出耀目的燦黃色光芒，一寂一榮，靜靜對峙。

耳邊還留着僧侶們誦經的聲音，腳步已經移向堀川通上的斑馬線。馬路對面，是始創於日本戰國時期文祿三年（1594年）的京都老香鋪薰玉堂。儘管是誕生於戰火紛飛的年代，它依然是那樣的矜持，若不是有意去尋它的芳蹤，定會過而不入錯失這份美意。

門開在一側，琢磨了一下才確定瞭如何打開，頗有幾分探幽的趣味。一位高鼻深目的白鬍子大叔坐在角落，似乎有些“違和感”。偏偏他不為古樸典雅的各色包裝吸引，也不被純淨醇厚的香氣迷惑，就只是那麼靜靜地坐着。想是瀰漫的薰玉堂的香氣將人迷倒，到了這裏，行色匆匆的遊子也會放慢腳步的。

都説日本人不喜歡用香水，嫌那種化學的味道太過無禮。他們偏好木質的香料，取自天然的氣味，不唐突不急躁，與追求簡素、崇尚自然的日式審美暗暗契合。京都濕潤的空氣，極大的延長了香味的持久性。行走在窄窄的、悄靜的小巷中，時不時嗅到不知誰家飄散出來的香氣。這莫名的人間煙火氣，讓過路的行人感覺温暖、親近，卻又不似鍋台爐灶間炊飯香味那樣油膩。這暖暖的曖昧之氣，讓人想起舊時深巷中，住家門口點起的燈籠，陪伴着在暗夜中行走的旅人，心裏生出無言的感激。

細細嗅着一縷香氣，猜測着主人家是在飲茶還是寫經，或者什麼都不做，只是靜靜地伴着馨香，讓心花一點點舒放。不知道是千年都城的自豪感給了京都人舒緩自持的節奏，還是禪意的思維方式讓京都人有了物我兩忘的境界，緩緩飄散的煙霧與慢性子的京都人如此合拍。香道，已然成為京都的一個文化標籤。京都人發展出了香道，香也滋養了京都人的精神世界。 

櫻顏辭枝不復還，雪落無痕作春泥，美好的東西都只存在於那一瞬間。而在制香人手中，各種木料變幻出春夏秋冬、喜怒哀樂。選一味香點燃，盤香或者線香，一室沁香，隔絕了世界。醍醐之櫻的甜美或是宇治抹茶的清麗，時間、空間，由我自由來去。片刻的浮想聯翩之後，芳魂已悄然逝去，只留下一簇香灰，握不住，拈不起。原來，方才這一支香的時光，亦是人們與這芳草精靈的“一期一會”。

去二樓看看。未及踏上階梯，一抬頭，先就被窗外一方小小的庭園吸引。日式美學，無時無處不在的細節感。除了各種線香角香盤香和香具，二樓還陳列着一種專門用在衣服上的香囊。不同的香料，放在一個小小的布袋裏，長不過寸餘，寬不及一寸，織錦華麗，香氣濃郁，日語裏寫作“匂い袋”（暫時翻譯為“香袋”吧）。看到這個名字，我總會想起那個一千年前的著名故事中的一個人物——“匂宮”（我也暫時把他譯為“香宮”），不由分説就將香氣撞向鼻尖心頭的作風，倒真有幾分像那位風流多情、霸道強勢的貴公子的作風。

在一隻睡眼惺忪的“娘口三三”跟前停下，香插香盒總不嫌多。瓷質的貓咪，蜷曲的身體上留有一個空洞，身體裏面鏤空，把線香插進去時，會與水平面呈現出隨機的角度，每一次都可能略有不同。貓咪身下所卧，是一隻輪廓並不流暢的淺碟。追求自然是和式審美的特性之一，這裏也可見一斑。

選好心儀的香品，下樓結賬，那位白人大叔依然保持着之前的姿勢，似入定的高僧，已經沉醉在這芳香的“道”中了。我呢，則伴香而去了。