你吃過的明星餐廳，倒了麼？_風聞

人總是會死的，一家餐廳總是會消失的，不管是普通人開的餐廳，還是明星開的餐廳。唯一值得討論的是：有的餐廳是賺夠錢死的，有的餐廳是賠死的。作為一個明星，賠死的幾率比較大。

在我剛剛進入媒體行業的時候，經常會操作的選題之一是：明星開店。在那個年代，移動互聯網還不發達，鼻祖級別的網紅尚未出現，人們最多在網上揶揄一下芙蓉姐姐或者看看老羅新東方語錄。許多所謂的明星願意在主業之餘，做點事情，最簡單也最切實的就是開家餐廳，或者開個酒吧。

明星餐廳的萌芽時期

在開館子這件事上，開先河的是導演葉京。早在1984年，葉京和朋友在西四環沙窩附近開了一個川菜餐廳：天府酒家。據説這是當時北京最早的民營四川風格的餐館。

這家店和葉京的經歷有關，他小時候生活在北京訓總大院，和王朔是發小，1966年，不到10歲的葉京隨着父親下放到四川宜賓，在四川度過了青少年時期，後來當了兵，入了伍，退伍後又回到北京，考上了大學。大學並沒有畢業，在政府上班沒多久就成了自由職業，在80年代，自由職業與無業不良青年幾乎劃等號，他倒賣過電子錶，進過監獄，後來開了餐廳。那時候他離自己當導演還有像中國夢一樣遙遠的距離。

▲葉京的天府酒家開創了名人開餐廳的先河

80年代的北京，頗有一點叢林氣質。市面上的餐廳大體上有兩種，一種是國營字號，許多老館子，老廚師做老手藝；一種是社會閒散人員開辦的小館子。對於有為青年而言，開餐廳創業是不務正業，需要有極大風險，畢竟沒有“單位”，“單位”成為那時候年輕人的首選，第一次“下海”潮尚未到來。

現在已經吃素的國民大叔吳秀波在出道之前也曾經混過日子，據説開過六七家不同形態的餐廳，最後都以賠錢倒閉告終。這些混跡，這些人間艱苦，都成了打底的一碗酒。

蓬勃發展的明星餐廳

到了90年代之後，社會餐飲慢慢興旺。吃喝是大事，既可以承載大量的勞動力就業，也可以滿足普通人的自由選擇。國營色彩漸漸在這一個領域退縮，更多的民營餐廳如雨後春筍般出現在每一條大街小巷。從一個吃不好吃不飽的階段，慢慢發展成為食客有多元選擇的豐富業態，本質上是從90年代發軔的，到現在不過20多年的光景。

在一個全自由競爭的市場之中，各家有各家的花招，從快餐到大餐，都可以找到自己的位置。彼時，隨着文化娛樂的發展，也有越來越多的明星從大眾傳媒中脱穎而出，可能是憑藉一部戲，可能是憑藉一首歌。在那個年代，這些最先成名的大腕們，大多還背靠着某一個國家單位、文工團、演出機構，在那種逼仄中，無法將自己的流量充分地變現。除了走穴、演出、片酬、商業代言之外，許多人都有開自己實體的需求。

▲90年代之後，明星開餐廳成了一種潮流，圖中是吳奇隆開的泰國火鍋“檸檬葉子”

這是一種順暢的邏輯，清清白白的流量變現的模式無非就是做一個實體店，朋友多，應酬多，粉絲多，開個餐館，不難。以至於當時在北京市面上風生水起的人物，許多人都做過開個館子的夢想，有的人切實做了，有的人找人搭夥做了，有的人看看熱鬧就四散了。以至於當時有一句話：沒有在北京開過館子的明星就不是明星。

李玲玉在三里屯開過餐廳，李成儒也在北三環開過一家名為“海雨天風”的大店，這些店都以失敗告終。王朔與他的一羣朋友在三里屯開過一家酒吧，江湖稱之為“王吧”，幾乎成為當時北京文化圈的沙龍，往來無白丁，最後也悄然落幕。有一些明星並沒有親自張羅，而是以資源入股，不負責日常運營和管理，凡是如此架構的餐飲，多半落得悲慘收場。

▲王朔的酒吧“王吧”開在三里屯，曾名噪一時，是當時京城文化圈的聚會據點

這些模式的店一直持續到2000年之後，那些年我去過不少這種帶有一些明星色彩的店面，唱《祝你平安》成名的孫悦，開的餃子館；

台灣明星吳奇隆在燕莎附近開的泰國火鍋“檸檬葉子”，打理人是他的哥哥；

高明駿和一羣北京的朋友陸續開過泰國菜“人民服務”、西南菜“甲21號”、雲南菜“雲滿堂”、四川菜“紅辣喜”，他的弟弟叫高明翰，負責打理，我們都叫他阿翰；

演《少年包青天》成名的任泉在女人街開的是“蜀地傳説辣子魚”，挨着不遠的是鄭鈞投資的酒吧“錦衣玉食”；

唱《不見不散》的孫楠開的海鮮自助“都太海鮮”，剛開業的時候他的前妻買紅妹還站在門口招待客人；

章子怡的哥哥在農展館那邊開過一家佛裏佛氣的“善齋”，聽上去像"山寨"，這裏最絕之處是：每日有一座冰雕的佛像，自然融化；

王學兵和李亞鵬等一羣人在三里屯泰悦豪庭開過一家名為“夜色”的酒吧，主打的招牌是“和陌生人説話”，如果活到現在應該是陌陌或者探探的線下版，我一次在這裏學會了擲骰子……

▲王學兵和李亞鵬和朋友一起開的“夜色”，就是那個年代的“陌陌”線下版

這些店説下去可以説很多，包括一羣藝術家開的“三個貴州人”也曾經火爆一時，成為京城文藝大腕的集中地，還有老焦開的“侃譜”，也曾經火爆一時。

趙薇投資的“樂福”也是自助餐，總經理是個戴眼鏡的新加坡人，沒幾天就倒閉了；

馮小剛剛拍完電影《不見不散》，就有了一家同名的港式茶餐廳；

不少好吃的藝術家也加入其中，方力鈞搞的“茶馬古道”和“嶽麓山屋”，曾經火爆一時；藝術家遲耐做過老漢字客家菜，還有一家詭異的山鬼塢，一進去就打雷下雨……

▲趙薇投資的“樂福”沒幾天就倒閉了

風流早被雨打風吹去，這些店面許多早已經消失在大街小巷，大多數連傳説都沒有留下。那些曾經紅火的明星也各有各命，芳華易逝。

互聯網思維下的明星餐廳

到了2010年之後，事情正在起變化。

“互聯網思維”成為一個流行詞彙，人人都在提互聯網思維，餐飲新物種層出不窮，越來越多的跨界人出現在這樣一個古老領域。互聯網人、天使投資人、創意人、廣告人，都紛紛下水，企圖在這個市場裏攪出風浪。

其中典型人物是韓寒。

韓寒、朱威廉、Alan YU，三個合夥人聯手成立了一個餐飲品牌：很高興遇見你。一時名動，在當時看來，這是一種更高一籌的聯袂模式：韓寒作為流量入口，吸引客流；朱威廉作為老牌文學網站榕樹下創始人負責運營；Alan YU則是名副其實的名廚，負責產品研發。各司其職，於是迅猛發展，然而幾年之後，也不免露出破敗相。再好的模式也敵不過不好吃。

▲有了韓寒的人氣加持，很高興遇見你剛剛起步的時候如魚得水，

後來因為不好吃，很多城市的分店相繼關門

因為主持《非誠勿擾》成名的主持人孟非也做了一家小面品牌：孟非的小面。這也是當時流行的思維，他沒有做傳統正餐，而是看準商業綜合體的小面積入手，主打更輕更快的小面，這屬於當時流行的策略：降維攻擊。而且不再遮遮掩掩，在店名中強行綁定自己的名字，因為這是最直觀的廣告效應，將自己的IP擴大到極致。想法都對，策略也沒毛病，開業時轟轟烈烈，明星前往，與民同樂，最後的結果也都看到了，大量倒閉，口碑坍塌。順便還和黃磊做了一家“黃粱一孟”火鍋，也是口碑負數，無疾而終。

▲孟非的小面主張強化明星IP，產品也更輕快，最後仍沒逃過無疾而終的命運

陸續進入危機的明星餐飲品牌還包括包貝爾的“辣莊”；杜海濤開設的“海吃海喝”，謝娜與小S合作的“MS SUGAR”……或者無疾而終，或者爆發食品安全危機。星光不在，一個所謂明星開的店，也不過是個尋常的店罷了。

與此同時，明星變現手段也越來越多樣化，開店這種古老而緩慢的行為越來越不為明星推崇。他們早已經不屑掙這種辛苦錢了。習慣賺快錢的是無法忍受賺慢錢的，在澳門賭場裏揮金如土的豪客是不屑玩手機鬥地主裏的歡樂豆的。

▲開餐廳賺慢錢，很多明星開了店之後並沒有花費太多心思經營，最後的結果就是無人問津

金融及其衍生產品成為這些明星的新獵場，有的搖身一變成為創投基金的GP，LP，有的施展法術試圖收購上市公司，從中漁利，最終聰明反被聰明誤，被禁止進入證券市場；有的把賬户交由別人打理，被捲入操作股價案……

到頭來，無非是“機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命”，抑或是“好一似食盡鳥投林,落了片白茫茫大地真乾淨”。

“網紅”餐廳的大爆發

與此同時發跡的邏輯是：網紅邏輯。

網紅經濟開始爆發，網紅經濟的本質是人格化銷售。之前各個行業的意見領袖們開始有了新名詞：KOL，以及IP。明星視角是俯視，而網紅則是平民視角，他（她）是你身邊有品味的朋友，追隨者願意信任他們的推薦和選擇。

▲網紅餐廳“與網民的審美、審醜、娛樂、刺激、偷窺、臆想以及看客的心理相契合”，

這些餐廳從裝潢到菜品設計都是有套路可尋的

但是這些網紅們也不屑於開線下店，他們更願意做網店，一家網紅店的年銷售額可以達幾億元，遠遠超過當年明星們的號召力。不同行業的網紅成為一股全新的勢力。財經作家吳曉波曾説：“網紅的走紅永遠與網民的審美、審醜、娛樂、刺激、偷窺、臆想以及看客的心理相契合。隨着看客們欣賞水平的提升和需求的多樣化，網紅也在不斷地進化——他們不再以異於常人的舉止和出位的言論博關注，而是靠着自身的高顏值或者才華勝出。”

同時出位的還有網紅店。網紅店自有其套路，從選址到店名，從裝修到菜品，都有路徑可套。裝修風格更多是ins風格，黑白、純色、粉紅、孔雀藍、撞色，往往是這些店鋪的主題色調；在餐桌上可以見到原木、黃銅等標識性器具；在吧枱往往有手衝，桌椅配飾往往有天鵝絨、火烈鳥、仙人掌、復古風、多肉植物、大理石……而菜品設計上也往往套路滿滿，重點是適合拍照，無論是趴在盤子裏的巧克力狗，能拉絲的芝士，牛油果以及抹茶，千層的甜品，髒髒的茶和麪包……

在之前我寫過一篇《草根網紅簡史》，江山代有才人出，一代人總是有一代人的喜好與風格。

從明星開店到網紅餐廳，從全民奮起到佛性人生，從消費升級到消費降級，這就是這個時代的大戲。我們梳理這些前塵往事，並非是八卦，也非獵奇，僅僅是整理過往，食物從來不僅僅是食物本身，它除了飽腹充飢，還是一個永恆的旁觀者，在餐桌上默默的關照着我們的時代。

▲食物是時代的旁觀者，每個時代備受矚目的餐廳都記錄着那個年代人們的口味和審美。

圖中是用專車送煎餅的黃太吉，這個創意曾經風靡一時

餐桌變遷史，就是時代風尚的更迭史。有一次，梁天約我們去吃他開的梁家菜，在東邊的高碑店附近，裏面挺寬敞，自己的公司也在裏面，那時他還籌劃着把家常菜做的不一般，芝麻醬燒餅，燒丸子，紅燒排骨，這些都是那一代人對美食的念想與懷念。我查了查，這家店還在，但是許多年輕人早已經不知道梁天是誰了。梁天，謝園，梁天他哥叫梁左，《我愛我家》，以及《海馬歌舞廳》。

有道是：白頭宮女在，閒話説玄宗。古今多少事，都付笑談中。