劉學偉鍾琪：雅典娜的神殿和愛琴海的瑰寶_風聞
法国刘学伟博士-法国斯特拉斯堡大学获历史学博士-2018-10-16 14:55
第一日 抵達和預覽雅典城
2015年11月25-30號，應我的兒子的邀請，我和夫人蔘加了一次歷時四天的從巴黎出發到希臘的短小假期。除去坐飛機花掉的時間，在雅典我們呆了一天半，（25號下午和26號一整天。）上午乘飛機從巴黎到雅典歷時約三個小時。在希臘陸地東面的最著名的旅遊小島Santonili 也是呆了一天半。（從雅典到該島僅213公里，飛機騰空時間僅半小時。但加上兩邊機場耽擱的時間，還是一個半天沒有了。）
出雅典機場
注：本遊記的絕大部分是本人和家人所攝。例外者一定明確標註。
我們住在市中心的一家五星級酒店，陽台上就可以看見衞城和神廟，價格當然不菲。
上左後方山頭上就是名震寰宇的雅典衞城
這是在該旅店頂樓餐廳用餐情形。注意背後大玻璃窗外正是雅典衞城的靚影。
一處古蹟
類似這樣的遺址在雅典隨處可見。
雅典已經是歐洲的旅遊名城，但規模比起巴黎還是小太多。當天下午，我們步行在城裏轉了轉，就已經有個大概的瞭解。晚上7時，兒子租了四輛雙輪電池自動平衡車，參加一個有８個人的臨時小旅遊團，還有一個導遊。我們邊走，導遊邊向我們介紹。我們在城裏兜轉了三個小時，得益於這個小車，我們在這麼短的時間內，就把雅典城內的主要景點就大致看了一遍。由於那個平衡車自己會跑，多陡的坡都能上，只是不能爬樓梯，導遊領着我們已經上了好多個山頭，從各個角度和高度，都已經把衞城的夜景看了一個夠。
這就是我們預覽雅典用的自動平衡車，洋名賽格威（Segway)。現在中國的各種版本的仿製品就數不勝數了。
雅典夜景全覽。中間就是那個大名鼎鼎的衞城。西文稱作 Acropolis。
Acropolis帕特農神廟 夜間近景。
月下的衞城整體夜景
至於現代建築，也不是全無可觀之處。但與古代的遺址相比，實在難於讓人感到震撼，就全部略去。
導遊還帶我們到市中心的地鐵站裏面去看了一個遺址。這個遺址是在開挖地鐵隧道時發現的。地鐵線路大概還挪開了一些，然後把整個遺址區蓋到了建築物中，地鐵站同時就成了一個博物館。隔着圍欄，人們可以看到多少年以前的民居的殘牆等。就是在地面上，也有一些可以透視的大玻璃窗，讓人們在露天就可以直視遺址。
地鐵站中被保護的古城遺址。牆上還有很多詳細的解説。
注意那個被蓋起來的應當是下水道的工程水平。那可是2500年以前，相當於中國的戰國時代。
雅典城中隨處可見一千年甚至兩千年前的古蹟。
花蔭之下的街景
下圖是臨街的一個民居的門口。地下發現遺址，就用玻璃平板保護起來。住户走過這個玻璃板，才能到家門。
一個民居入口處。地下發現古蹟，就這樣保護起來。
夜間也燈光大亮的位於市中心的一處大片遺址。
城中夜景，背景永遠是那個栩栩生輝的衞城。
第二日之一 雅典衞城Acropolis
26號一早，我們就出發去登衞城。旅店離衞城的山腳不過300米，衞城的高度也不過一百多米。總之不到半個小時，我們就步行抵達了久仰的衞城的大門前。
整個衞城裏有三座廟宇，當然最大的是供奉雅典保護神雅典娜女神（Athena NIke)的帕特農Parthenon神廟。
這是衞城入口處
雅典衞城門廳
搭滿的鷹架。維修永遠進行時。
這兩張照片是衞城的入口處的門廳。屋頂都還有一部分遺存。那居然完全是用石頭拼起來的，每個構件重約一噸。想到2500年前，他們就有機械把那麼重的構件舉到那麼高，當然了不得。
雅典衞城門廳殘跡
雅典衞城門廳
可惜這三個神廟尤其是帕特農神廟毀損都非常的嚴重。屋頂早已不見。史籍所載之室內原來鑲嵌滿珠寶玉石的高達13米的雅典娜神像早已蹤跡全無。保存最多的是四面的粗大廊柱。共48根現在還有46根在。除了廊柱，最寶貴的東西是在山牆東西兩頭的三角楣上和圍繞神殿一週的屋檐下內外兩層共96幅的浮雕。這些尚存的真跡都已經搬到山下的衞城博物館（後面會講）中。這裏露天展示的都是複製品了。他們也沒有複製全部。僅僅複製了還保留在自己博物館中和被英國人搶到倫敦大英博物館中的部分。完全沒有蹤跡的部分似乎無法複製。以前沒有照相術，那些原型恐怕已經無法知曉。兩頭三角楣上的浮雕似乎也毀損太半，但他們大概是根據後人繪畫把他們全部複製了出來。斷頭斷手之處依然所在多是。也不知他們是為了保留殘缺的美還是想時時提醒國人不忘國恥。
帕特農神廟背側面。可與圓明園遺蹟相比較。但人家的可是2500年前留下的古物。
廊株上的橫樑太半還在。殘缺的部分都在用同樣質料的白色大理石修補。那些古物經歷滄桑歲月都變得泛黃。新補上去的部分則全然白色，看上去新舊部分可是故意地一目瞭然。
從左側面看帕特農神廟真的是殘跡全貌。修復工程真的是大大大大喲。
就在神殿腳下，我們看見大量堆積的石材、加工出的半成品等。還有佈告牌詳細解釋這些維修工程的來龍去脈。
建築材料，純白的大理石。歷史兩千年後，就變成淺黃色。
威尼斯人的鐵炮
這門鐵炮是1687年威尼斯人從海上轟垮神廟屋頂的遺物。文明不同，你覺得值得用生命去捍衞的無價之寶，別人就是可以認為它一錢不值呢！
據史書記載，這座神殿是在公元前447-438 年間用10年的時間全部建成。今天的斷垣殘壁尚且可以給人如此震撼，想當年神廟完美無缺的時候，那讓人仰止之情，該是何等豐沛。從資料上查得，自1833年希臘獨立以來，雅典衞城已經經過兩次都是歷時數十年的維修。現在這一次始於1975年。至今已有40年。如今有那麼多的現代機械，和歐盟聯合國資助的錢款，看那個進度，估計再要60年也完不了工。可以想象，當年的雅典城邦或者帝國，該是如何地不差錢喲。
再看資料，那些古代留下的雕塑原件已被一一拆下，移到山下的衞城博物館中。留在山上的，都是原封原樣的複製品。不過那些柱頭、橫樑，黃色的應當還是原件。
雅典娜勝利女神廟（Temple of Athena Nike)
只有在帕特農的背後，可以拍到比較完整的全景。看那殘破，真讓人傷感歲月之滄桑，歷史之無情。
圍繞衞城走一圈，看到四面的現代雅典城的建築，除了面積似有數十平方公里，並且其中還點綴有好些古代遺留下的神殿廊柱之外，我就沒有看見什麼讓人驚豔的東西了。
想當年雅典和數百個希臘城邦乃至後面的亞歷山大大帝留下那麼多爍古震今的業績，而今的希臘，卻只是歐盟中最落後的國家之一。實在是讓人感慨系之。
這裏是兩個關於衞城維修工程的視頻的鏈接，可供參閲。我剛才還試過，走得很好。
位於衞城入口處左邊的阿爾忒彌斯（Artemis）神廟
在帕特農神廟左側的埃雷赫修（Erechtheum)神廟。左角那六個頂住房頂的女神像極為著名。後面還會談到。
上面兩張照片是衞城上除帕特農神廟外的另外兩座神廟，規模都小太多。
（Odeonof Hero des Atticus）阿迪庫斯音樂廳
就在衞城山頭的的南麓，有兩座可以容納上萬 觀眾的半圓形劇場遺址。這種大規模的以娛樂大眾為目的的劇場，在古代，的確是為希臘和羅馬文明僅有。這當然是他們的民主文明在文化上的表現。請看右面圖中第一排的座位，可以理解為，那是顯貴們的雅座。中間還有一個更大一些的位子，大概就是給執政官留的寶座了。有這點貴賤之分實在不足為奇。因為在其它的文明中，平民那可是根本就沒有座位的。
我們也在那裏坐下模擬觀看演出的情形。
就我們在雅典逗留兩天的觀察，這裏真還可稱是秩序井然。我們沒有感覺到在巴黎隨處可見的緊張的感覺。比如，頭天乘兩輪車我們登上好些山頭，都有遊客情侶在那裏深夜流連。而在巴黎，不等天黑，各個公園就關門閉户。小一些的不關閉的公園裏，也必是人蹤全無。想象人羣熙來攘往的大街上大白天、甚至在鬧市區戒備深嚴的珠寶店中，都不停地發生偷盜甚至暴力搶劫的事件，巴黎人不敢夜間外出到野地，自是可以理解。
我們進衞城買的那個套票僅12歐元，竟然可以在數天內遊覽出入除下面要説到的衞城博物館以外的幾乎所有景點，雅典市政府也算得上是很不貪心了。
第二日之二 赫淮斯托斯神廟 Temple of Hephaestus
這個神廟裏面供奉的是火與鑄造之神赫淮斯托斯。神殿有34根圓柱子，屋頂周圍雕刻有“大力神赫拉克勒斯十二偉績”中的九個故事。這是雅典城內保存得最為完整的一座古代神廟。屋頂都還完整保存，只是不能入內參觀。這個神廟周圍有數十畝方圓的綠地和一些附屬建築。想當年也必是繁盛非常。
神廟旁邊一個博物館裏保留了許多在這個遺址找到的文物。這些文物之美輪美奐，表達了那個黃金時代的巔峯水平。人物的浮雕圓雕，都達到栩栩如生，無可超越的地步。
博物館遊廊
這個博物館是在古遺址上的復建。注意牆體中還有一部分是原物。雕塑都有殘缺。更完整珍貴的自然都在裏面。
栩栩如生的圓雕整體人像
和2000年後的文藝復興時代的意大利雕像那時同等級的完美無缺，登峯造極，無可逾越。
給我最深的印象是，在古希臘的輝煌之後，這裏的文明又開始巨大的倒退，一直倒退到，類乎史前的陶器文明。
請先看上面陶器下面的時間標記，是公元前1400年，荷馬時代。再看右面的陶片，居然是公元10-12世紀！其間2500年。這些類似的陶器中間居然隔着上面那些在希臘古典時代（公元前5-3世紀）的人物雕像！請大家想見一下，其間的歷史文明起伏與倒退幅度有多大！
羅馬時代古蹟
左圖是在雅典市中心看到的另一個site中，羅馬時代留下來的古蹟。可以明顯看到，立柱的製造技術有明顯改進。左面的7根柱子，除了中間那根應是後來修復的，都是整根。而帕特農神廟的柱頭，都是一節一節拼起來的，每節的高度大多不超過75公分。右面這根最高的，下面三分之一是換過的。想必原物也應該是整根。
在這座城市裏，其實我們還可以看到好些基督教的遺蹟，其中有一些也相當古老。不過那個年代和藝術成就，總是比不過古希臘時代和羅馬時代，這裏略舉一例吧。
這是拜占庭時代留下來但一座東正教教堂。
內景。
第二日之三 衞城博物館
下午的重頭戲就是參觀衞城博物館。這個博物館就在衞城北面也是背面的山腳下。那個尺寸專門設計，堪堪可以把帕特農神廟原大裝進去。這是一個2007年建成開放的完全現代化的鋼筋水泥+玻璃幕牆的建築。它的單獨門票是5歐元。與法國巴黎比比，還真不算貴。
上面是博物館建築本身。底下是還在發掘過程中的遺址。雅典古城可以説地下到處都是遺址。
我們一走近這個博物館，第一個印象又是，它整個博物館懸空建築在上百根粗大的水泥柱子上，而下面則整個是一片古代的遺址，到處都是各種房屋的牆體遺存，看那現場遺留的工具，發掘工作顯然還在進行之中。進得博物館，還看見好多處的地板是透明玻璃構成，我們還可以直視下面的遺址現場。
玻璃地板下的一處小古蹟堆積。
博物館分三層，真的就是模擬那個神廟的現場來陳列古物。
第一層陳列行政設施，還有通往第二層的坡道。
一樓入口處。裏面底下都是玻璃板，兩邊都是文物。但精彩但都在上面兩層。
第二層就已經有很多的文物了。那都是在神廟的地面找到的大量的供奉的物品。不過有人看守不讓照相。
這裏最精彩的展品是那個埃雷赫修小神廟的六個頂着屋頂的女神中的五個的原物。第六個已經被英國人搶走，收藏在大英博物館。我們上午在山頂看見的已是複製品。不過那個複製品和原件可是惟妙惟肖，連那些被歲月磨蝕之痕跡也一樣複製。總之凡人的肉眼是無法區別二者的。
埃雷赫修小神廟的六個頂着屋頂的女神中的五個的原物
第三層最精彩，那就是神廟頂部的再現。長方形的展廳的兩端是兩個三角楣的複製。那上面的大批雕像已經遺失，只有很少一部分是原件，大部分都是複製品。這回的複製品則用一種更白的石料。據解説，這些都是根據在大英博物館的原物複製的。
下頁右圖是正面門楣的中部。表現的是雅典娜和他的哥哥海神普塞頓爭奪雅典城的保護權。這裏還有小比例的前後三角楣的羣雕完整複製品。很大一部分形象現在已經不存。那個時代沒有攝影術，想是根據後世歷代雕塑家或畫家的複製品或模擬畫作復原。
帕特農大廟正門門楣羣雕像縮小複製品
雅典娜和她的哥哥普塞頓在爭鬥
第三層大廳的兩廊則是兩層共有大約200幅方形浮雕。一部分是黃色的原件，一部分是白色的複製品，還有一部分就是空缺。那每一個空缺自然都代表着希臘人無限的痛憾。
這些浮雕，原來都在帕特農神廟的屋檐下方。現在全數挪來此處。深色的是原件。淺色的是複製件。原件大體都被英國人搶走搬到大英博物館。
空的地方是大英博物館和其它任何地方也沒有的部位。這些就只能是希臘人永恆的痛楚了。
倫敦大英博物館鎮館之寶，雅典帕特農神廟雕塑。照片抄自網上。
【以下這一段摘要自網上】“這些大理石雕像又被稱作‘額爾金大理石（Elgin Marbles）’。1799-1803年間，額爾金伯爵被任命為英國駐奧斯曼帝國的大使（那時希臘還是在奧斯曼帝國的統治下），他私人對古希臘的建築非常喜歡並有興趣研究。在研究的過程中他開始拆除這些石刻雕像。他利用他外交官和貴族的身份（也許還有些其他手段），獲得了奧斯曼當局的一個有爭議的許可證（當時英國將埃及的管理權從拿破崙手中搶回交給了奧斯曼），可以搭設腳手架並將帕特農神廟建築部件拆除下來（同時也拆除了衞城的其他神廟的部分雕刻）。拆除這些石像大約花費了他個人7萬多英鎊，後來由於債務危機，他想通過把這些石刻雕像賣給大英博物館和拿破崙等買家來彌補些損失。對於額爾金的行為爭議很大，有人支持認為他保護了這些文物，也有人説他的行為是汪達爾式的搶劫。經過國會的討論，結果是不認為額爾金伯爵的行為有罪，並於1816年由英國政府出資35000英鎊低價收購了這些文物。不過到今天希臘政府還在要求英國歸還這些文物。”
展廳的一角還有電視在演示他們如何用現代的激光儀器清除古物上的黑跡而不傷石質。還有一個兩平米方圓的用lego玩具製作的衞城整體模型。
樂高積木做的衞城整體模型
房頂結構圖
從這個第三層展廳左面的玻璃幕牆看出去，就是高高在上的衞城和帕特農神廟，在夜晚的燈光下熠熠生輝。
希臘人當時使用的吊車模型
衞城大門的復原模型。
西方殖民列強有一種似是而非的理論是他們在殖民時代為落後國家搶救了無數的文物。因為那些國家或因政治失序，或因技術力量不足，當年並無法恰當地保護自己的文物，西方人則好像是替天行道，為全人類保護了共有的文化遺產。
但是具體到這座超級現代的博物館，我想知道，大英博物館的當局，還有什麼理由不歸還當年強取豪奪的文物。
博物館一共三層。最精華的東西在第三層。去雅典如果只看衞城而不看這座博物館，那可是損失了將近一半的精彩喲！
這裏要給大家介紹一個可以驚掉下巴的景觀。
下面圖景是現在存世的最豪華壯觀的身高12米，鑲金嵌玉的雅典娜神像。她本來就該呆在雅典的帕特農神廟大廳中。這不是被西方人搶走的古物。2500年後，她怎麼可能那麼完好。【以下抄自“維基百科”】：
“在美國田納西州的納許維爾，有一座複製版的帕提農神廟，裏面有一尊由Alan LeQuire建造的1:1比例重製品。Alan LeQuire是納許維爾當地人，榮獲重任，以留存至今各項原雕的描述史料為藍圖，花了8年時間以現代技術再現巨大雅典娜神像，在1990年5月20日公開揭幕。”
“現代版的雅典娜·帕提農因其空前規模以及詳實再現菲迪亞斯原作的企圖，而意義重大，而且這雕像為帕提農神廟增加了額外真實感，那就是其室內空間的東（北）部，僅僅是容納此神像的空曠大廳，這個重製的雅典娜·帕提農給遊客有親身遊歷古神殿的氣份。”
這個神殿和神像是複製品喲。
複製像高13米。石膏和玻璃纖維材質。金箔是真的，但比紙還薄。
這是雅典娜手中的盾牌的放大。
這裏想説的是，上面描述過，神廟的修復計劃已經實施40年，看今天的成果，完全修復還得至少60年。而修復這個神像當是下一個數十年的任務。可是美國人居然只花了八年就把這個複製品完成了。當然這是石膏和玻璃纖維材質的而不是大理石的，面上貼的金箔也是比紙還薄。先進富裕國家和不夠富裕不夠先進的國家實力還是相差太遠喲。
美國人花這個功夫這個錢，自然表達了他們對古希臘文明的無限仰慕。想必不會因此打起版權官司。
不過西方博物館中的第三世界國家的文物也實在太多。這個事情這裏就不展開討論了。
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27號一早，我們就乘一箇中不溜的空客319去了聞名遐邇的Santorini島。這個飛機能載百十號人，和我們上次在夏威夷島坐的和中巴那麼大的只能載10個人的小飛機可不是一回事。
27號一早，我們就乘一箇中不溜的空客319去了聞名遐邇的Santorini島。這個飛機能載百十號人，和我們上次在夏威夷島坐的和中巴那麼大的只能載10個人的小飛機可不是一回事。
先描述一下從書上看來的該島的自然歷史。這個島大體呈新月狀，從南到北轉着圈走大約40公里。圓弧內的圓心位置還有一個圓圓的小島。這個小島的另一邊，還有一段和這邊對應的但較低較短的弧形島。在正西方向則有一個大缺口 ，好像是故意空出來方便人們看日落的。這兩段弧形島的內面都非常陡峭，而外緣則十分平緩。假設海平面降下去一些，人們就會看到一個完整的圓弧和一個圓心。太容易想象，這是這種地形一定是火山活動的遺留。古代地質研究告訴我們，這裏在公元前1600年（至今則是3600年）左右這裏發生過極為猛烈的火山大爆發，以至於它引發的海嘯把南邊200公里外的克里特大島上的當時正值盛期的克里特文明完全摧毀。而且這以後這座火山還多次爆發。直到公元1500年左右那個圓心的火山口島才最後安靜下來。
聖托里尼島地圖
北端伊亞（OIA）小鎮和中部德拉（Thera）鎮是該島的兩個主要景點。左面綠色部分是建築密集的懸崖地區。
機場所在地自然是這個島上最大的平地。周圍景色很單調不述。我們一共只有一天半的時間，看了五處景點。27號這一天其實就只看了一處，就是黑沙灘。這個景點離機場不遠，就在山體背緣的海邊。顧名思義，這裏的沙灘都是由黑色的沙粒和砂礫組成。現在已是11月份，雖不能下水，但這個沙灘還是給我們留下了奇特但印象。
黑沙灘上苗無人跡
然後第二站我們就去了這個島上最著名的景點就是位於月牙形島嶼的最北端的OYA鎮。那個小鎮常住人口至多數千人，到了夏季，遊客的數目一定是常住人口的數倍。現在則是出乎意料的冷清。以致一直到下午3點，我們都沒有找到一家開門的餐館。只好決定直接先去該島最大的當有數萬人口的城市FIRA。我們訂的旅店也在那裏。
到那裏已是下午4點。整個城市也是修在山頭上，朝向西面小海內緣的山頭上、懸崖邊，為的就是看海、看夕陽西下。而島外緣的平原上，則多是葡萄園和一些稀稀拉拉的農家。
山頂步道一段
懸崖上的城鎮
在陡峭的向西山崖上修建的城鎮。
山頂平地
最高的山脊上是一條石板鋪成的小路。寬度只有三米的人行步道。看上圖。這條路如此空曠，是因為現在不是季節，而且這裏也不是人氣最高的咿呀鎮。這條路再往西，就只有一排房子，或者直接就是可以觀景的懸崖邊的露台。很大一部分住房就修建在這條路以西的陡峭的懸崖般的山坡上。為什麼這樣修？那當然是為了看海景，看日落。下去的小路都太陡，只能步行。看到有騾子隊伍在這樣的山經上馱運建築材料（細看下圖）。車都只能停在島東面外緣的比較平坦的地方。
公路都在平坦的山頂。崖壁一帶只能靠騾馬來搞運輸。
洞府
我們找到一個門欄，甚至沒有牌號。店主告訴我們右近的一個有門的旅店的名稱。叫我們找到這個門樓後，向左的第一個小門欄，推開就可以下行了。店主還特意問我們，有沒有行李。如果沒有，下午隨時可來。如果行李沉重，則要五點到六點之間到，他們會安排人幫我們抗行李下坡。好在我們只住一晚，行李不多，就自己去了。
下了十來米的階梯，就看到一個小門開着，進去以後，有一位笑容可掬的歐洲面孔的女士接待我們。一切都與正規旅店無異，在交錢後拿到鑰匙。接着下階梯，就可以看到沿坡建築的左右兩邊大概五六套客房了。
我和夫人住的是從上往下數的第一層。這是最好的，因為位置高，看得遠。我兒子和他的女朋友則住在下面第三層。中間隔着的第二層已經被別人租走。
這是洞府入口處的轉梯。
院的底部推開第二扇門，則看到了我們在這裏最精彩的景象。這裏竟然是一座洞府，五星級賓館級的洞府！説明白，這是一個在山體中打出來的深達25米左右的窯洞。但是裏面有一個五星級賓館應有的一切設施。
這是我們那間洞府的星辰卧室。
從裏往外看。
這是我們夫婦的洞府但360度全景照。
進了門是一個小院似的露台。往外自然可以把大海和前面説的那個圓心島一覽無餘，也可以看到小島對面的那個外緣島。正西的方向，則有大段海面，正好看日落。這當然不是偶然，而是特意的選擇了。小院裏有遮陽傘、曬太陽的躺椅。最精彩的是這個小院的內角還有一個温泉浴池，三平米方圓，裏面有長流的40度左右的温泉水。
這是在露台裏端的温泉浴池。
牀不用説了，在最深處。背後居然裝飾成雲天的模樣。靠前的右面是書桌，上面不僅有電視，還有音響，還有一台17寸的手提電腦。當然還有wifi。這可是我在外旅遊從未見過的待遇。地下有吸潮器，入口處有空調。桌面有可供吃飯的圓桌，供休憩的軟椅。一盞枱燈放在牆上挖出的洞裏。
牆和屋頂都不直不正，想必這都是故意，就是要去營造那種洞府的風味。再往外還有兩個長長的沙發牀。想來是為帶孩子的夫婦準備的。
這是孩子們那間洞府的卧室。
這是他們的洞府全景照。
這是他們的客廳。
這個沙發可以留宿更多的人，比如孩子。
兒子告訴我，我們住的這套房是這個家庭式旅店的最高檔的上房。只是因為冬季沒有人住，才讓我們以普通房的價格入住。老闆説，我們是他們今年最後一批顧客。我們走後，他們就要鎖門出去度假了。
露台。可以吃早餐，看夕陽西下。
東西都安頓好後，我們才出去找吃的。有很多土耳其式烤肉店，但不同的是這裏烤的肉什麼種類都有，尤其是豬肉很多。告訴你吧，這裏還是歐洲人、基督徒的地盤。我們在這裏兩天，就看見一個黑人兩個阿拉伯。這裏的安全感，豈是巴黎那種魚龍混雜的地方可比。
下午5時許，太陽開始下海。我們就在客房的露台上，靜靜地目睹了這裏聞名遐邇的日落。紅日就落在那個同樣聞名遐邇的火山口島外面的海中央，兩邊都還有前面説過的弧形外緣島。一切都如天造地設般地完美。所以人們要在這裏建城鎮，開旅店了。
下面三張照片展示的是這個島上最鼎鼎大名的“火山落日”。
中間就是火山口的小島。對面是已被海水淹沒的大火口湖的缺口部分。
太陽已經落下。
還剩最後的餘輝。
天黑以後，無處可去，我們居然聚在一起打了一通撲克牌。就本人而言，這可是二十年沒有過的事情。我們永遠都是太忙，那裏享受過需要打發時間的慵懶生活情致。睡覺之前，泡了二十分鐘温泉，然後上牀，一夜好覺。
第四日 聖托里尼島（續）
到了第二天28號早上8點半，小院裏的桌上已經擺上了店東送來的早點。相當地豐盛。
早上起牀出門，看見早餐已經擺在小院的桌上。兩個蓋着的盒子裏是主食。
我兒子和他的女朋友就在下面第三層吃早點。
看看照片，像不像神仙過的日子？
夕陽西下，有情人在天涯。
九點半出發，匆匆去找那有名的紅沙灘。順着還算不錯的蜿蜒山路走了一個小時，到了海邊路盡頭。有一個鐵將軍把門的小教堂。前面的路牌上寫着紅沙灘在望。但山體滑坡，禁止通行。不過道路並未攔斷。我們斗膽向前行去。爬過嶙峋的石徑，再轉過一個山嘴。我們真的看見了那個久仰的紅沙灘，那裏還有幾個遊人的身影。但是前去的道路還要爬過一段更加陡峭的，顯然並未鋪設好石板之類的野路。我的夫人打了退堂鼓，我們就只好喪氣地返回了。
紅沙灘旁邊一座東正教的無人值守的小教堂
我夫人説，這些石頭隨時可能掉下來，故而不肯前行。
遠眺未能抵達的紅沙灘。
Akrotiri的米諾斯文明遺蹟
第二站是這個島上非常著名的一個史前古代村落的遺址Akrotiri。 據介紹，這個遺址有數批居民，都是毀於前面説過的那場火山大爆發。那真的是很古老的青銅時代的遺址了。根據科學歷史斷代，那場火山大爆發的確切年代是公元前1627年。在這之前，這個遺址已有大約500年的發展歷史。相對於中國，是在夏朝後期和盤庚遷殷之前的商朝前期。
遺址保護大廳
大陶罐作坊
和意大利的龐貝一樣，遺址原來完全被火山灰埋葬。現在火山灰已經全部清除。兩邊的水泥柱和木頭的窗框都是後來添加，否則這些牆必會倒塌。
這個遺址也保護得非常的好，整個遺址有上萬平米，全部被罩在一個大廳之內。和中國那個兵馬俑的保護是同樣的等級。不過這個遺址的年代可比兵馬俑早得多。當然不及兵馬俑的文明層次高。不過看那個作坊裏的大陶罐，覺得他們已經有了手工商業。這麼大而精緻的陶罐，只能是專職的手工業者製作，也只可能是拿來交換而不是僅僅滿足自用的了。
貓兒與青年。 這裏的小動物都格外肯和人親近。
注意這裏只是米諾斯文明的一個小城鎮或港口的遺址，不是像克里特島上的宮殿遺址。其發展水平也已經值得驚歎了。
米諾斯文明是愛琴海地區在古希臘之前的上一個文明。時間早在古典希臘的比如荷馬史詩描述的時代（公元前12-前9世紀）早上好幾百年。那是一個繁榮的青銅器文明，有強大的王朝，都城在克里特島。
還有一個值得注意的是，在這個遺址中未有發現任何屍體。這和意大利的維蘇威火山下的龐貝遺址情況完全不同。想來，這裏的火山爆發先兆足夠明顯，有個遞進的過程，使得居民有決心和時間完整撤離。
出了這裏，我們過了好幾處小鎮，都找不到吃飯之處，最後還是回到那個最大的FIRA鎮，才選中一家中規中矩的飯店，吃了一頓飽飯。
人間天堂，伊亞小鎮
下午的最後一個項目，就是昨天因肚子餓找不到飯吃而沒有訪問的伊亞鎮。旅遊指南上説，那是個人間天堂之所在，全世界的人不遠萬里而來。一定是不會讓人失望的。
我們發現現在冬季不多的遊客中，竟有一半是中國人。來之前就聽説，去年中國上映了一部名叫《北京愛情故事》的口碑不錯的電影，裏面有在這裏取外景。這部電影讓這個小島這個小鎮在中國聲名大振。無數國人到這裏來重複電影中的故事，蜜月旅行婚紗照。以致我們在這裏看見一家攝影商店，用中文標榜，專門為中國人拍攝婚紗影集。
這裏的旅遊小徑就不止一條了，而是圍繞着還不算太陡的盡頭半島上下數層。房子都是白色，門窗的框子多是黃色，而有無數的大大小小的藍色圓頂的東正教教堂點綴其間。房屋一層層鋪滿山巒，小徑穿行其間。今天這裏大概也就數百名遊客，（一半以上是中國人。）和少量的尚且堅持營業的店家。氣温嘛，也有十好幾度，穿上毛衣風衣就足以禦寒。照片嘛，那就多的是了。你們就目擊吧 。
下午五點過鈡，太陽就開始下海。又看了一遍日落，就匆匆趕去機場，還車，安檢、登機。當晚10點就回到雅典機場邊上的一家旅店。睡到凌晨4點半再起牀，乘6點半的班機，10點鐘就回到巴黎的戴高樂機場。然後到parking取車，5天時間，付了129歐元存車費！中午之前，就回到了家中。至此，旅行正式告終。
尾聲就是給兒子和他的女朋友打點行李，下午兩點再出發，再到戴高樂機場，他們還要乘7個小時的飛機，回到美國波士頓呢。