中國古代女性，都是以身試毒的鍊金師_風聞

造就第370位講者 孟暉

作家

中國古代的女性是怎麼用化妝品美顏的？古代有時尚嗎？我今天就講講古人的化妝品與她們的時尚。

簡單概括一下，古代女性化妝有四樣東西：妝粉、胭脂、頭髮油，還有畫眉黛。

 

粉錠和散粉

妝粉最早是米粉做的，就是把小米反覆研磨得很細，做成米粉。

後來，隨着道教煉丹術的發展，就出現了鉛粉。

因為鉛粉的粘着性好，所以古代女性就開始改用鉛粉化妝了。但是鉛粉是有害的。她們就想到了一個辦法，白天用鉛粉化妝，晚上保養擦米粉。這個米粉裏頭，還要加上可以美容的中草藥，再加上香料。

其實，化妝的鉛粉也是一樣，會加上各種修復皮膚或者美白祛斑的中草藥材料。而且它們都是白色的，不會影響鉛粉的效果。

古代鉛粉和米粉的細加工，已經是一種商業生產了。它們會被做成固體的小塊，方便運輸和保存。

在南宋黃升墓裏還出土了女主人生前用的化妝粉粉錠。這些粉錠全都像小月餅一樣，還用模子給它做成帶花樣的，花樣基本都不重複。

 

此外，還出土了散粉。原來她已經把粉錠融成散粉了，還放在了粉盒裏，上面還有粉撲！

胭脂與蠟胭脂

胭脂最早也比較講究。

最高級的始終是硃砂。硃砂是一種天然礦物，人們把它經過細加工，變成細粉。

硃砂雖好，但太貴了，很多人買不起。

後來就出現了紅花。紅花成本很低，而且能夠大規模地種植。自從紅花引種成功後，人們就用紅花來做胭脂，賣得便宜。稍微有點財，哪怕挺窮的女性也都可以用得起。

 

除了紅花和硃砂做的胭脂外，還有紫礦做的胭脂。它是取材自一種進口的獨特的蟲子，但是它不是美洲的胭脂蟲，而是中南半島的一種。

還有一種銀硃，是用水銀提煉出來的紅顏料。但是，在李時珍那時候，人們就已經發現銀硃有毒！所以就用得比較謹慎。

所以，最普及的還是紅花做的胭脂，它使用起來非常方便。

將紅花浸成紅液之後染到棉片或者布上，然後給它晾乾。女性需要化妝的時候，只要把這個紅絲棉浸在水裏就有胭脂水了。

大家可能不太想得到，古代也有類似於我們今天唇膏的東西。它是用蜂蠟、香料和紅色顏料一起熬出來的，叫油胭脂。後來也叫蠟胭脂。

姑娘們用手指蘸蠟胭脂來點唇。

但蠟胭脂像我們今天唇膏一樣有一個問題，就是它粘到的地方是會留下唇印的。

所以，在唐宋時期，有一種表達感情的方式就是女性把自己的唇印印到手絹上，送給心愛的人。很有意思。

我沒有在中國繪畫裏頭見過這種表達，但是日本的藝妓裏保留了。也不見得保留，可能人家也發明了這樣表達感情的傳統。

在日本浮世繪里頭，有不只一幅作品表現了這個傳統。

香水與花露

我們老以為香水是近代西方的產物。其實不然。

早在五代時，天然蒸餾香水就從伊斯蘭世界傳入了中國了。傳入中國之後，中國人也很喜歡。

這是清代的一個遺物，上面寫得很清楚的桂花露。這種用桂花蒸餾的香水是可以吃的。

 

《紅樓夢》裏的木樨香露就是這個東西。

中國古代女性沒有像西方人那樣用香水來香身，因為中國古代更富。中國古人用來香身的手段很多。

比如洗完頭髮之後，會反覆蘸花露來梳理頭髮，保養頭髮。還有最重要的是用花露來合香。

花露也就是香水，在傳統化妝中也有着很微妙的作用。比如用花露調和脂粉。

古代的粉錠都是乾的，所以要在化妝時，用清水、蜂蜜甚至是露水、牛奶把它泡化，變成濕粉，用粉撲敷。

這其中，最講究的一種就是用花露來調粉。

明清時代，洗澡時，也講究洗完澡之後要用花露在身上拍一拍。

清代李漁説這樣的用法會讓身體帶上淡淡的香氣，很自然，不像佩香囊的感覺。

這幅清代的繪畫就很有意思。他畫的是楊貴妃出浴。

 

其實楊玉環那個時代是沒有花露的。這個清代畫家根據他的生活經驗進行了創作。他想得很好，讓一個小宮女把花露用長指甲舀到貴妃的手裏，讓她去拍身體。

我們如果不關心的話，可能根本想象不到還會有這樣的東西。

各式各樣的眉

畫眉墨也很有意思。

當中國唐代，墨的生產普及化之後，女性就開始用墨畫眉了——把墨燒成的煙來調香油，拌上香料做成畫眉墨。這跟墨的製造原理是一樣的。

我不太明白為什麼中國古代女性從來沒有畫眼線和畫眼影的傳統，但她們特別強調眉。

有意思在哪呢？

我們看唐代，對眉妝最為重視，而且眉妝還很怪。比如有八字眉。

 

在著名的《簪花仕女圖》裏可以看到，仕女把眉毛去掉了，然後在額頭上畫人工眉。

眉毛的樣子各式各樣的。很多在我們看來非常誇張。

從唐一直到宋金有一種比貼唇膏還講究、還流行的感情表達方式。女性在剛畫好眉毛的時候，趁着墨水沒幹就把手帕拍上去，手帕上就會留下自己的一對眉痕。

因為古代沒有照相，也沒有其他的技術留存她的形象，這對眉痕就是她的形象，可以送給自己喜歡的人。

古人是很時尚的

人們對中國古代女性是有很多誤解的。大家覺得古代女性就完全是被動的、壓抑的、沒有創造性的。甚至一些西方漢學家説中國古代沒有時尚！

實際上，中國古代是有時尚變化的。

我有一個研究明代的朋友説明末的時候，基本上時尚十年會一變。

這個變化不見得是化妝品。因為古代不像今天這樣，化妝品替代率那麼高。而是説髮髻的樣子、用的首飾會有變化，那麼所塑造的形象就會是不一樣的。

唐代基本上也是這樣。我們可以看到，初唐的女性是比較健美的形象，所以楊貴妃時代以胖為美的説法，並不能代表整個唐朝女性的全部風貌。但到了天寶年間，女性形象就變成我們覺得很畸形的胖了。

而到了清代，女性以纖弱為美，細眉細眼的。化妝的方式也隨之變化。比如大家用胭脂的方式。

 

從唐代中後期開始，最誇張的是隻留一個白鼻樑，整張臉都畫成紅的，叫醉妝。

還有淚妝。是就突然不用胭脂了，只塗白粉。

“虢國夫人承主恩，平明騎馬入宮門。卻嫌脂粉污眼色，淡掃蛾眉朝至尊……”，這個虢國夫人畫的就是一個淚妝。

唐代女性很喜歡在臉上貼貼畫畫。實際上，一直到宋代都是如此，到明代還有點點遺留。

畫眉毛，畫花鈿，貼花鈿，還貼假酒窩呢。

最誇張的時候，出了一種血暈妝，很恐怖。我朋友開玩笑説這叫家暴妝。

女性把眉毛都剃掉，然後也不畫眉，在臉上畫紅紫三四道。

這是一幅唐代墓室壁畫。為什麼説出土文物是很重要的？因為如果沒有這種圖的話，你沒法想象古時候的血暈妝是什麼樣子。

 

它真的毫無道理可講。完全違反人臉的基本的結構。

可時尚就是這樣，很奇怪，沒有道理。

你説為什麼覺得這樣就好看呢？那當時就是不知道什麼聰明人創造了這樣一種時尚，大家都要這麼畫，畫了就覺得自己好看，也互相覺得好看。

一旦這個時尚過去了，大家又都覺得很不可思議。

中國女性歷來喜歡小嘴，到了清代之後特別誇張。畫唇紅的時候不畫全，而是在嘴上邊畫一點點，下邊畫一點點，要小得像豆，叫櫻桃小嘴。

當時就出現了一種胭脂棍。用那個棍點了胭脂之後，就跟蓋章一樣這麼一點。這樣點出來的唇紅很標準的一個小圓。

中國古代的化妝，我講起來似乎很簡單，但實際上內容很豐富。尤其是在美容護膚方面有大量的經驗。

這對今天來説，有效性的確是應該檢驗的，但是也不應簡單地拋棄。

比如説益母草，古人認為益母草非常養顏，就把益母草燒成灰。先是代替肥皂用來潔面，後面乾脆就用做保養粉。

還有美洲進口的紫茉莉。明清時期最講究的富家女，會用紫茉莉粉代替妝粉。

 

我有朋友真的試過，説效果確實跟一般的粉不一樣。所以，《紅樓夢》裏平兒理妝裏講的紫茉莉粉是真有其事。

總之，我們對中國古代女性形象的認知，其實並不是像我們想象中那麼熟悉。

當我們作為新女性出發的時候，應該對過去進行了解，而不能是想當然的忽視。

孟暉對古代中國男性時尚的解讀。

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