一大口美食榜：中國外賣如何稱霸世界？

1976年那年的冬天，紐約挺冷的。

倒不是嚴寒，反正紐約到這個月份都冷。

天冷人就不想出門，所以剛開張不久的Empire Szechuan (四川帝國) 餐廳生意並不好。作為老闆的Misa Chang當然也就不是很開心。明明整個餐廳加上老闆也就4個夥計，吃飯的人比夥計還少。

位於美國紐約市的四川帝國中餐廳

Misa是個典型的吃苦耐勞腦子靈活的中國女人。雖然英語不行，但是為了生存賺錢，語言問題又哪裏能是個問題？她想了一下，拿了一沓子菜單，就走出了餐廳。風還好，不算大，她走了兩個街區，來到了一棟居民樓。隨便按了個門牌號，Misa編了個幌子讓接門鈴的對方把一樓的大門打開，然後直徑走了進去。

她把菜單一個個塞到每層樓的門縫底下，然後回到了店裏。半個小時後，電話響了。第一份外帶訂單來了。沒一會兒，電話又響了。店裏那會兒沒有專門外賣的夥計，Misa就自己領着外賣回到了那個居民樓。點外賣的女人看到寒風中給自己送外賣的居然是一個身高不足一米六的中國女人，頓生同情。她給了Misa2美金小費。另一個訂餐的人也是。

四川帝國中餐廳的外賣菜單

回到店裏，夥計告訴她又有兩個電話。

那晚之後，Misa有了主意，她僱傭了一個專門的外賣男孩，打印了成百份菜單。幾個月後，她又僱傭了3個外賣男孩。每到飯點，四川帝國餐廳的門口就堆滿了外賣盒，每個外賣男孩每趟都要拿8～10個外賣袋，點餐的電話基本沒有斷過。四川帝國餐廳依靠外賣，打開了發家致富的大門，幾年裏先後開了4家分店。

然而，鄰座的餐廳們又怎會只看着Misa一家致富而無動於衷？

首先開始“抄襲”的是隔壁街區的中餐廳，他們也開始大量打印自己菜單，在居民樓裏假裝自己是UPS快遞員，進去後開始各家塞菜單。然後其他餐廳也紛紛加入了塞菜單大軍，沒一年，紐約各個居民區就都無可避免地成為菜單廢紙的聚集地。

在美國最受歡迎的經典中餐菜單

物業先開始的政策是掛上英文牌子，上面寫着“no menus!”（禁止菜單），但是外賣小哥們都無動於衷，對於牌子視而不見。其實倒也不是真的“視而不見”，只不過如果外賣小哥真能看得懂英文，也就不會在中國餐廳拿這份工資幹活了。物業很快也懂了這個道理，於是開始用雙語標明“禁止菜單！”，並開始輦人走。但這並不能阻止塞紙條的小哥們，以及其他各行各業的人們加入塞紙條大軍。

在1980年那會兒，你走進任何一個曼哈頓的普通住宅區，都會被成堆的外賣菜單或乾洗店價格單圍攻。直到終於有一天，居民自己有了意識：我們不能再這樣了，並與外賣小哥發生了多場肢體衝突，甚至走上法庭，塞外賣菜單的行為才有所好轉。但到了那時，不想吃飯就點外賣早已成為大多數人生活中不可缺少的一部分。而中餐則是外賣首選。

上個世紀末期，中餐已經成為了美國家庭外賣的首選

**1.**中餐如何興起了外賣潮流？

其實在Misa之前，美國不是沒有外賣的。最開始是20世紀中期，以交通樞紐交界處為主的，即拿即走的三明治。但那個和我們今天知道的外賣還是有距離的。

離我們認知的外賣形式最近的，其實是針對黑人和普通勞工的餐廳外賣。在上個世紀30～50年代，民權運動開始的前夕，很多種族隔離的餐廳是不允許黑人堂食的。在那會兒，黑人如果點餐，就必須通過外賣的形式打包帶走。

民權運動前，黑人是不允許在種族隔離的餐廳堂食的

還有勞工。美國的工業化致使越來越多的勞工需要每天坐很遠的車才能到上班的地方，他們也想中午吃熱的食物，所以在那時，最受勞工們歡迎的就是類似周打蜆湯(Clam Chowder)這種可以再加熱又美味的濃湯。

可以帶走的濃湯外賣30美分一份

但不知為何，所有這些都沒能在更廣大的美國主流人羣裏火起來。真正點燃美國外賣這個導火索的，還是以Misa為代表的中餐廳。針對這點，美國專欄作家Jennifer Lee有過這樣一個理解：

“派發菜單”這種廉價好用的推廣方法導致了信息如洪水般地湧入針對人羣，然後帶來了蜂擁的抄襲，直到某天惹惱了全本針對的人羣，帶來了抱怨。抱怨再升級，最後演變成某一個人羣帶來新的推廣方法。

中餐外賣從美國東海岸火到了西海岸

而這個過程，在市場推廣的領域，有一個專業術語，叫“信息濫炸”（spamming)。按照Jennifer的理解，Misa之所以成功，是因為她在“信息濫炸”成為專業術語之前，就意識到了它的價值。她的成功從來不是“優質的服務”，而是這種信息的濫炸，這是一種市場推廣的成功。

2.中國人極度靈活的適應能力

上升到市場推廣成功，老實説，有些形而上學。其實中國餐廳之所以能推動整個美國外賣的行為習慣，主要還是依靠三點：廉價，快捷，風雨無阻。

廉價，快捷，風雨無阻是在美中餐廳的三大關鍵詞

在美國學習生活過的人都有一個類似的經驗，就是無論節假日，無論幾點，美式中餐廳永遠都在那，靠譜而廉價地躲在一個髒亂差的街巷裏。假如凌晨2點，酒醉肚餓，那唯一在街道里還開着門的，就只可能是中餐廳而不會有任何其他店鋪了。假如到了感恩節聖誕節，出門能找到開門的也就只有中餐廳了。他們的送餐是無時無刻，風雨無阻的，而且，12美金之內（還包含小費）一定能吃到飽。

和它相比，其他所有外賣，除了披薩以外，幾乎沒有任何競爭力。那會兒我在時代廣場附近上班，中午也會經常點外賣，也會經常點些比較健康、潮的餐廳，但很快我就停止了這項消費。因為假如我11點半有空登陸Seamless（美國外賣app）或者潮餐廳的網站下單，它最早的顯示配送時間也是1個小時以後，而且是平均價格12美金的一個沙拉，這價格還不包括税，配送費和不可避免的15%小費。有時候一頓飯就要17、18美金，還不見得能吃飽。

美國外賣app Seamless

這也是為什麼外國人來到中國以後，幾乎無一例外地發出感慨：中國的外賣太TM牛X了。不僅30分鐘內一定能吃到熱騰騰的飯，而且20塊人民幣就能吃得非常好，還沒有税和小費，配送費有時候也會因為各個app做活動而減免。更誇張的是什麼都能送，包括珍珠奶茶和咖啡。要知道這些單獨的飲料外賣在國外，是打破腦洞都想不到可以被送的。

歪果仁研究協會採訪外國人對中國外賣看法

3.中國本土外賣

如今在北京生活，每天到中午，滿大街的就是美團、百度和餓了嗎騎手的助力車。外賣也似乎成為了我在北京生活的必需品。除了開助力車會闖紅燈橫衝直撞造成交通隱患，我幾乎找不出外賣小哥的缺點：他們準時，態度好，風裏來雨裏去，任勞任怨，還廉價。

無可挑剔的萬能外賣小哥

這一切都跟當年紐約的中餐外賣開端有着極度的似曾相識。

是中國特色麼？為什麼在完全相隔的兩個大洲，外賣行業的蓬勃噴發都來源於同一股力量？ 我能想到的，是三方面原因：

一是廉價的勞動力。不得不承認，因為中國龐大的人口基數，人均勞動力的入門價格可以相當廉價。太多二三線城市的青壯年需要尋找工作養活自己，而他們成就了80%外賣小哥的隊伍。

懶人經濟下的外賣大軍

二是因為當年美團，百度和餓了麼的大戰，大量的現金湧入外賣這個行當，讓作為消費者的我們不自覺地養成了沒事兒點外賣的習慣。試想一個原本20多塊的午餐，加上快遞費可能要不下26元，但因為三大外賣平台的鬥爭，我們在較長的一段時間裏，每筆下單都有可能減免甚至15元左右，那為什麼不外賣呢？

外賣三巨頭的鬥爭，使得較長時間內訂餐極為便宜

三是人的惰性。曾幾何時我也是有午餐必帶飯的行為習慣，但是每天下班累了，真的不想做飯，連晚餐都是隨便混混，又哪來的精力做午餐。外加整個公司同事門都是午餐外賣，久而久之也就放縱了。

勞累工作後，完全不想做飯

在中國，外賣這個行當，的確領先歐美國家太多。而我，也似乎心甘情願地接受了這個互聯網時代賦予我的懶惰藉口。面對逐漸增長的體重，我也不知道這是福還是禍。

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