喝完廣東人燉的湯，我恨不得剁掉自己的大腳趾_風聞

來成都出差的廣州女朋友向我抱怨，説這兒太乾燥了，堵得心慌，喝多少礦泉水都不頂用。

直到她在超市裏淘了一堆燉品到我屋裏搞了一下午，乾涸的心才瞬間活了過來。

廣東人常説“寧可食無菜，不可食無湯”。湯之於省港人，好比麪食之於北方人，火鍋之於川渝人一樣，是飲食之本，力量之源。

“沒湯喝我可活不了”

我看着她品湯，吞下了口水。

在廣東，一週五頓湯是常規操作。煲湯從不嫌多，時間也不嫌長，一煲就是一下午，猶如煉丹一般，越久越夠味。

煲三燉四是基本口訣，意思是燉湯煲湯起碼三四個小時。主婦們通常從中午開火一直到晚飯才關火，中途決不開蓋加水，不能破壞湯的原味。

心中有火，行動自由。煲湯的時間裏，主婦們出去打打麻將逛逛街兩不誤，以至於找藉口離場都不用説“我去下洗手間”，一句“我屋企煲着湯，我返回關火，走先啦”真實又決絕。

誰都不敢挽留一個到點關火的主婦，做壞了湯就是出一屋子的晦氣，沒人敢壞了這等大事。

“你們這兒的湯也能叫湯？不就是給菜洗了個澡？”

朋友告訴我，她們煲湯講究肉湯合一，經過長時間的細火慢燉，使食物的營養成分有效地溶解在湯水中，才能達到食材鬆散軟糯，湯頭醇香可口的境界。

當地的藥師都説，老火靚湯煲得好不好要看四個方面：配料、清香度、功效和味道，缺一不可。煲湯不是為了果腹，煲湯是門功夫。

唇齒留香，暖胃暖心，每一口都是精華，老火靚湯因此得名。用形容人的“靚”來形容食物，只有廣東的湯才能得此殊榮。

翡翠台的美食節目，美女煲湯體現了省港地區獨特的飲食文化

那麼湯裏都是燉的些什麼呢？

姐們兒説就跟我們吃火鍋啥都可以拿來燙一樣，她們那兒燉品也是五花八門種類繁多，不同搭配就是不同功效與口感，新手很難摸透，只能舉例説明。

比如簡單的燉雞在當地可以做成“椰子黃豆無花果田雞湯”。除了佐菜，雞和蛙一起相映成趣，還能寬中益氣，清熱解毒，利腸消腫。

而我們隨便熬個鯽魚湯，在廣東還需加上藥膳做成“百合陳皮鯽魚湯”。

鯽魚清熱消暑，百合陳皮健脾補益，健胃化氣。視覺上更顯靚麗，味覺上還能祛腥提鮮。

如果這些看起來都太平庸了，“栗子蓮子豬腰湯”，“芹菜枸杞豬肝湯”能夠快速刺激外地食客的味蕾。

“這一看就吃不下去啊。”

然而在皮蛋瘦肉粥流傳開之前，又有誰想過皮蛋能這麼熬呢？我思索了一會兒，試圖品味老火湯的博大精深。

而這些都比不過一碗“銀耳枸杞燉豬腦”來得猛烈。

本以為四川的燙烤腦花已經足夠蠻橫，沒想到清燉的腦花更具化骨綿掌之威力。

猶如漂浮在福爾馬林裏的器官還散發着肉體分離的餘温，腦花在文火慢燉的過程中已剝離了神經元、毛細血管的包裹，變得粉嫩無暇、晶瑩剔透，猶如一鍋藝術品，神形兼備，入口即溶。

自覺粗鄙的我不敢輕易嘗試這樣的珍饈。不是不敢，就是配不上，誰逼我都沒用。

我曾聽過一個段子“北方人到廣州家裏做客，喝了兩頓湯，當晚就掛急診了。”

老火靚湯嘌呤過高顯而易見，為何當地人還能這麼喝？

“省港地區世世代代喝老湯，基因早就適應了。而導致痛風的一個重要原因是基因遺傳，高嘌呤飲食不過是觸發因子而已。”

看了論壇裏的網友如此解答，水土不服這個詞頓時帶着一股強烈的腳趾痛。

廣東氣候炎熱，喝湯能夠補充水分鹽分和電解質。加之多種藥膳煲燉，能夠補充多種營養，長此以往飯前喝湯，或是以湯代飯的飲食習慣就流傳下來。

不僅煲湯，還要煲糖水，這是廣東人的養身之道。下午茶來碗糖水比奶茶更貼心，喝的不只是營養，還是一股温情。

早點返來啊，屋裏給你留了湯。”

港劇裏時常可見這樣的叮囑，就像漂泊的船遇見停靠的港灣，又如漆黑夜裏的一盞明燈，暖暖的湯汁承載着家的温馨，一碗老湯就能讓漂泊在外的浪子回魂。

“生活就像煲湯，只有捨得燉慢慢熬，才能苦盡甘來。”

喝着女朋友煲的心靈雞湯，原本慵懶的成都生活又慢了幾拍。

(文章來源：beebee星球)