Forever 21即將退出中國！快時尚市場洗牌在即？_風聞

來源：微信公眾號“中新經緯”

作者： 趙佳然

曾經風頭強勁的快時尚品牌Forever 21在中國市場有偃旗息鼓的趨勢。據悉，目前該品牌在全國各地的分店都有甩貨清倉的現象，部分店面已經處於半歇業狀態。中新經緯從官方客服處獲得回應，稱Forever 21即將在全國範圍內撤店。

業內人士認為，近期數個國際品牌退出中國市場的行為，或許意味着快時尚已進入洗牌階段。

文 | 趙佳然

01Forever 21**線上線下齊關店**

5月16日，Forever 21北京悠唐購物中心店冷冷清清。偌大的店面內只剩下4、5排貨架，並標有“全場商品10-30”元字樣，一件標價229元的針織衫僅售20元。由於剩餘存貨樣式稀少且多有褶皺，店內顧客寥寥，前段時間的搶購場景已經不再。

據大眾點評上的網友評論，該店於4月下旬便已開始進行清倉甩賣，許多消費者猜測該店即將關店停業。 

▲Forever 21悠唐購物中心店 中新經緯 趙佳然攝

中新經緯詢問現場店員，該店是否將於近日撤店，店員回應“不知道，沒有接到通知”。隨後，中新經緯嘗試撥打Forever 21官方客服電話，但始終無法接通。最終，公司線上客服給出回應，稱Forever 21將在全國撤店。

▲中新經緯與Forever 21線上客服的對話截圖

早在4月份，Forever 21的官網就已關閉，並顯示“4月29日前的訂單可在5月7日前申請退款”，同時其天貓旗艦店也於4月29日停止運營。目前，在淘寶客户端搜索該品牌，已無法顯示旗艦店。

▲Forever 21官網截圖

在小紅書等社交平台上，搜索“Forever 21”出現的也大多為網友上傳的店面優惠打折信息。根據網友分享的現場照片，部分店面也都打出了“全場商品最高30元”“2.5折”的字樣。

據公開信息，Forever 21為美國大眾品牌，已創立超過30年，目標客户主要是20-30歲的都市人羣。面對Forever 21大規模關店清倉的消息，一些網友表現出可惜，然而也有部分評論稱“不遺憾”。 

tianshucat：他們家衣服是我買過質量最差的沒有之一，穿一次洗過就不能再穿了，簡直是一次性的。

胡狸啊：好多快時尚品牌都退出中國了，大家現在都喜歡在網上購物，太多的線下門店也就失去了存在的意義。

Marni：除了便宜，好像沒有什麼優點。

Sunday：一直很喜歡f21的衣服，怎麼就退出中國了？

驕子：好可惜啊，大學時很愛的，雖然質量蠻差但是樣子還是不錯。

“這個品牌從名字上就看得出來，是面對年輕消費者的，比如大學生羣體。”中新經緯隨機採訪的一位Forever 21消費者説，“我對這家衣服的印象就是設計大膽，款式簡單，質量不佳。雖然每次來逛街都會看一看，但總覺得買來穿不了多久，可能還是適合部分學生吧。”多名消費者表示，對該品牌的主要印象為：便宜、簡單、質量不佳。

02ZARA、H&M等大品牌也陷入瓶頸

近期，快時尚行業內颳起了一陣陣“寒風”。包括Forever 21、ZARA在內的多家品牌，近年來都遭遇了業績下滑，也有部分品牌因此退出中國市場。

2018年12月，進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。New Look集團發佈的2017-2018年報中顯示，集團業績大幅下滑，全年營業收入為13.48億英鎊，為五年內最低值。此外，集團的基本經營利潤也在2018年出現了高達7430萬英鎊的虧損。

2018年8月，英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作伙伴尚品網的合作，並於去年11月在天貓發佈公告稱因國際業務運營策略調整，將關閉天貓旗艦店。

▲ZARA門店 中新經緯 趙佳然攝

就連快時尚行業內的巨頭品牌，也無法在寒潮中獨善其身。根據ZARA母公司Inditex的財報，該集團在2018年銷售額增幅下滑至3%，為261億歐元，較2017年進一步放緩；淨利潤增幅僅為2.3%，創下5年來最糟糕的盈利增幅。

而H&M也因過高的庫存帶來了煩惱。2018年第三季度，H&M庫存將近390億瑞典克朗（摺合約280億元人民幣），超過了該季度銷售額的30%。為了減少庫存，公司不得不採取瘋狂打折的方式，然而打折作為一把雙刃劍，在促銷的同時，也損害了品牌形象。據外媒報道，H&M曾表示，2019年的目標是將庫存/銷售之比減少到12%～14%的範圍。

為了更好地適應市場，許多快時尚品牌都在尋求轉型，讓自己能真正地“快”起來。例如，H&M在天貓開設旗艦店，部分新系列採取率先在旗艦店上線的手段；而Inditex集團也旨在引入創新技術，進一步縮短產品上新週期。

03海外快時尚品牌能否渡過寒冬？

為何海外品牌玩不轉中國市場？一些業內人士分析，這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。一些商家在設計風格上過分保守，在堅持原有風格的同時沒有因地制宜地做出調整。在細節上，產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準，使消費者在購物時產生疏離感。

▲H&M門店 中新經緯 趙佳然攝

此外，從整體行業來看，人們對於快時尚這一品類的興趣也受到了衝擊。騰訊實驗室發佈的《2018服裝消費人羣洞察白皮書》中提到，在各品類服裝人均年總花費及購買頻次的數據中，“淘品牌”的頻次最高，為約1.3次/月。快時尚的總花費雖然以微弱優勢佔據第一，但頻次僅為1次/月。

90後消費者盧月（化名）告訴中新經緯，對於某些以價格而非質量見長的快時尚品牌，她近年來愈發提不起興趣，而是會參照樣式，選擇價格更加吸引人的線上品牌。“如果一定要買那種只穿一兩年的廉價衣服，電商平台的選擇比線下多得多。”

奢侈品中國聯盟榮譽顧問、時尚專家張培英表示，Forever 21的離開再次為快時尚行業敲響警鐘，以往的發展模式已經無法為消費者提供更多新鮮感，雖然快速生產設計的模式沒有錯，但消費者逐漸挑剔的眼光讓這些相對廉價的商品逐漸失去光芒，在個性的“90後”、“00後”人羣中，設計師品牌或將成為其消費主力，而快時尚行業或許即將進入寒冬期。

服裝行業專家馬崗在接受中新經緯採訪時也表示，快時尚行業已進入到整體飽和、過剩的狀態，只有頭部品牌才能獲得生存空間。由於市場環境和消費者的差異，部分品牌的確出現了水土不服的問題。

“部分國際品牌退出中國市場，就是快時尚業內洗牌的訊號，即市場秩序重構、市場再分配。在快時尚品牌不斷增多的背景下，單純把國外的模式照搬過來，中國消費者是不買單的，需要本地化的改造。一些不適應本土土壤的企業會在產品、營銷上被拉開差距，並隨之被淘汰出局。”馬崗表示。