你「妖氣」這麼重，不過…我喜歡_風聞

懂美學的人，連顏值都會變高  

它太好了，是因為它太糟了。

——蘇珊·桑塔格

這是什麼意思呢？坎普風總是那麼矛盾，似乎批評他的人比讚揚他的人要更多，但最後還不得不感慨一句**“這是什麼妖里妖氣的，不過，好像還挺好看？”**

什麼是坎普風？坎普風到底為什麼不能被大多數人所理解呢？不被理解又為什麼可以成為時尚潮流呢，真的只是因為太怪太誇張了嗎？

這“真香”坎普風的背後究竟藴含着什麼呢？今天我們從不一樣的角度去看看坎普風到底是啥。

哪裏來的“妖氣”

“人成不了藝術品也該身穿藝術品”。

——奧斯卡•王爾德 

在過去的兩個月裏，坎普這個詞被大家拿來翻來覆去炒過很多次，各種説法與定義，坎普風格是一個比較泛的概念。但追其本源，發現它囊括巴洛克風格、洛可可風格、超現實主義、裝飾主義等在內的風格。

鮮明的色彩、奢侈的珠寶、浮誇的羽毛、盪漾的流蘇、非對稱、抽象、性別模糊等元素，只要夠戲劇夠浮誇，都可以成為坎普的標誌。

你信嗎？在16世紀的時候，雖然還沒有“camp”這個詞，但坎普風格已經流行了。而且坎普早已經融入到我們的生活。

**文藝復興的時候，歐洲宮廷盛行的奢靡之風中藏着滿滿的坎普。**我們最熟悉的路易十四可以説是一個妥妥的“Camp”粉，他不僅自己喜歡這樣，他還要求身邊的人都這樣。

這是路易十四畫像，大波浪頭、高跟鞋、性感的絲襪，陳奕迅的《浮誇》也唱不出來路易十四內心的浮誇吧。

在《坎普札記》裏，蘇珊·桑塔格明確指出：**坎普的開端可以追溯到卡拉瓦喬這樣風格獨特的藝術家。**説到卡拉瓦喬的坎普幽默，他作品《手提歌利亞頭顱的大衞》中的頭顱上畫的就是卡拉瓦喬自己的臉。

這是卡拉瓦喬的《手提歌利亞頭顱的大衞》和《自畫像》，細看真的是這樣，而“提頭來見”正是坎普風的經典代表造型之一。

 

所以説坎普的開端可以追溯到卡拉瓦喬這樣風格獨特的藝術家是完全沒錯的，這種靈感運用在了今日的時尚，為今日的坎普帶來了新血液。

看了16、17世紀的坎普風格，我們來看看影視作品裏的一些坎普風。

電影《絕代豔后》這部電影講述了一位法蘭西王后的一生，講述了那個年代，法國大革命前貴族們奢華迷亂的生活。可以説是當時最好的野史教科書，裏面的坎普風也是體現的淋漓盡致。

延續法王路易十四的奢華風，路易十六時期凡爾賽宮裏的一切擺佈，從地毯的每一根絨布到天花的每一寸裝飾，以及各個貴族的服飾，都彰顯着驕奢淫逸和矯揉造作。

在2003年托米·韋素指導的電影《房間》就是代表例子，被稱為史上大爛片，但很奇怪的是它卻爆紅至今，還被翻拍紀錄片。

作者本人可能懷着很嚴肅的態度，想要創作一部流芳百世的作品，結果因為作品本身太誇張太拙略，結果反而落為笑柄，這也是camp的一種。

由童話故事改編的《愛麗絲夢遊仙境》相信這個大家都很熟悉了，它也是坎普風格的代表，你發現了嗎？

紅皇后那個伴隨着自己心情而變大變小的頭和櫻桃小嘴，愛麗絲在“吃下我”蛋糕幫助下任意巨大化和縮小化的身體，以及面目猙獰卻內心善良的瘋帽子，都體現了戲劇絕對的誇張化。

這些影視作品中，人物角色、故事場景和故事情節的塑造，其實都有坎普藝術的影子。小心哦，在你以為自己不懂坎普，不認識它的時候，可能已經默默被坎普“荼毒”了~

是“妖氣”太重還是你不懂？

你以為坎普是個時尚潮流新詞嗎？那可就錯了，其實這是一百多年前，1909年的牛津詞典上就給出了“**坎普”的釋義：**招搖的，誇張的，妖豔的，戲劇化的，不真實的……

在英文裏它叫做“Camp”，來源於法語詞彙“camper”，意為“prendre la pose”（擺好姿勢）。

這個詞最權威的解釋應該是出自美國作家Susan Sontag在1964年發表的一篇題為Notes on Camp的文章，她説：The essence of Camp is its love of the unnatural: of artifice and exaggeration.

意思是Camp在本質上就是對非自然事物的愛好——對藝術技巧和誇張造作的格外欣賞。

最簡單粗暴的説法，就是那種看起來非常誇張、很怪異、關注重點在於表現形式而非具體內容的作品可以被歸類為camp。

但怪不怪，誇張不誇張，每個人的標準都是不一樣的。我們穿什麼衣服，正是我們想要向世界展示的自我。

所以坎普風，並沒有一個非常名取的限制範圍，就像Susan Sontag所説：“世上許多事物從未被賦予名稱。許多有名稱的事物又從未被詳加描述。時髦語彙中的所謂‘坎普’情趣就是如此：它無可置疑地產生於當代。人們常用它來指稱某種品位上的成熟。然而他卻又與一般的所謂成熟品味不盡相同……”

從artnet新聞對大都會藝術博物館時裝學院助理策展人Karen Van Godtsenhoven的採訪中，會幫助我們更好的理解坎普。

曾經在某時，坎普作為這個時代的審美標準而脱穎而出。當坎普在社會兩極分化時重現，其實並非巧合，因為儘管自上世紀60年代以來，坎普就已成為主流，但它從未失去挑戰現狀的力量。

坎普時尚與坎普藝術都表達了同樣的思想。它們都削弱了品味的層次，都熱愛技巧、裝飾、表面和對稱。

**坎普的“可變性”是其最核心的定義特徵之一，以至於當人們試圖把這個定義固定下來時，它就會發生變化，就像時尚一樣。**在讀了桑塔格和其他許多作者給出的解釋後，我們決定將最清晰的發現作為展覽主題，這樣讓公眾更容易理解。我們想到的一些短語有：“坎普是第二個童年"、“坎普是富裕的精神病理學”、“ 坎普是沒有生殖器的性別”、“坎普是一-種感知模式“等等。桑塔格在寫作中的主要論點引出了這樣的陳述：“坎普是這個問題的答案——如何在大眾文化時代成為一個花花公子。”

其實所謂的坎普風就是脱離傳統美學的存在,也許其沒有什麼現實意義，但是其更多希望向人們傳達的是一種視覺風格。

雖然我們可能還沒有完全理解坎普風格，其實很多坎普風格就出現在我們的生活中，並被我們所接受。

北京有一個西遊記主題公園，這裏以西遊記小説內的場景為裝修主題，擁有花果山、水簾洞等場景設計，甚至會有女兒國國王的登基儀式，這就是坎普的一種展現形式。

**其實坎普的意義很多,可以是一種藝術風格,可以是一種審美趣味,還可以只是一種感知能力。**坎普是華麗的、誇張的、驚悚的、戲劇的、幽默的,甚至可以使匪夷所思的。但不管是哪種形式，坎普和內容無關,是我們生活中在形式上的定義。

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“國坎風”是什麼鬼

在時尚界裏，東方人的小方臉是高級臉，再加上乾脆利落的骨架子，這就是李宇春，所以就算是高難度的坎普風，她也能駕馭。而且，性別界定模糊和男女反串，也是坎普風格的一種玩法之一。

前段時間李宇春在met gala的紅毯造型，帶有很濃厚的中國風和古典美並夾雜着坎普風，給大家一種眼前一亮的感覺。

刺繡和緞面這兩個元素都是非常能夠象徵中國風的，而且往往給人一種雍容華貴之感，但隨着復古潮流的興起，這些元素也被賦予了新的生命力。

這件長裙上面的刺繡是兩隻對稱地彩色孔雀圖案，非常具有宮廷風的美感，其實刺繡的元素雖然在設計上帶有古典的風情，但如果應用得當的話是非常能夠提升時尚度的，而且刺繡和緞面的拼接也可以説是古典與現代的碰撞。

你以為坎普風都要大羽毛，大流蘇？其實當中國風撞上坎普風也可以這麼美。

坎普風為時尚提供了無盡的變化可能，又因其文化內核的普世性，這股風潮也在越來越多的地區落地生根——擁有着悠久文化傳統的中國同樣也有一些“坎普式痕跡”，來自中國的設計師也將獨具東方特色的設計元素融入誇張的廓形中，達成**“無誇張不趣味**”的視覺效果。

中國風+坎普風=？

現在中國元素越來越多的和現代設計進行融合，對現代設計帶來新的啓發，時尚上也是這樣，人們還給國風與坎普風起了一個愛稱——“國坎風”。

在今年的4月26至30日，概念空間PLAY LOUNGE攜手旗下全新品牌“秘境”在紐約曼哈頓中心人流如織的中央車站組織了為期五天的快閃活動。

將純粹的中國古典故事《山海經》來進行演繹，賦予上古神獸現代的身份，融入當下的全新生活方式。他們很好地把“國風”與坎普做到很好的融合，形成獨具一格的“國坎style”。

這次快閃空間的發起人是著名美籍華人、中美文化大使靳羽西女士，她在設立之初就是以“中國範兒”為主題，**使得整體設計靈感來源於中國山水，利用不同的搭建材質和光影效果打造出秀麗蜿蜒的中國風意境，**向來往的觀眾們展示真正屬於東方的“國坎風”設計。

設計者將東方文化傳統元素與全球範圍內的最新潮流融為一體，使服裝也成為具有藝術價值的獨特“作品”。

在PLAY LOUNGE與品牌“秘境”看來，中國傳統文化中不乏與坎普精神脈絡一致的素材，無論是玄幻的上古神話，抑或是狡黠的世俗趣味，總能給當下的創作提供持續不斷的養分。

虛擬與現實的拼貼和衝對撞不僅營造出風格別具的審美風格，也渲染出一種完全植根於東方文化、但又彰顯着坎普風格的效果，以全新的視覺故事表現出超脱的幽默感。

視覺、服飾、藝術裝置多重因素相互結合利用，一場完美的“國坎風”得以展現在我們面前。

獨特的“國坎”既是對於中國傳統文化的創新和發揚，更是對坎普精神最直接的演繹——無論來自西方或東方，每個人都應該被允許真誠勇敢地釋放和表達自己——這也是“國坎”試圖表達的態度。

時下越來越多的年輕人、流行風格不再是隻有誇張、特立獨行、前衞了，復古風、國潮風也贏得了不少人的最愛。

那以後越來越多的古典和國際坎普風的“羣魔亂舞”進行結合會怎麼樣呢？我們****不妨期待下國坎風格帶來的全新時裝語境。