深圳 | 潮汕隆江豬腳飯，深漂青年的加油站_風聞

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人説得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲説，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裏。

在這裏，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛着紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷着“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麪、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

羣眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃枱走出億萬富翁”的傳説。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖着被掏空的身軀，

順着那盞温暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操着潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁秘籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裏現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛着簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裏，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

圖 / 食在揭陽

紅花還需綠葉襯，

一份正宗的隆江豬腳飯，

配角除了肉卷、豆腐，

去膩的酸菜和芥藍是標配，

再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，

才算圓滿。

圖 / 食在揭陽

只可惜，在快節奏的深圳，

豬腳飯的儀式感有時也被速度“打折”：

那碗湯成了可有可無的“洗鍋水”，

運氣不好的時候，

豬腳要麼帶着點“豬味”，

要麼咬起來柴得讓人抓狂。

哪怕是泰國清邁網紅店鳳飛飛豬腳飯，在潮汕人面前也仍難以完勝隆江豬腳飯。

想吃到好吃的豬腳飯，

大部分靠運氣和不斷試錯。

假如你和潮汕老闆有了交情，

被當成了“膠己人”，

那可能會給你豬腳中最好的“四點”。

作為豬腳的精華部分，

四點半肥半瘦，有筋有肉，

一口可以吃到豬腳的所有美好。

每一位新深圳人，

或許都有自己的那一家隆江豬腳飯，

但是否正宗，已經不是成為心頭好的唯一標準。

他們留戀的，

可能是初來乍到，

那個蝸居城中村，

但對未來心懷嚮往的自己，

也可能是同自己一道，

加班到天昏地暗時，

下樓點個豬腳飯的奮鬥同伴。

而隆江豬腳飯店，

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