古裝劇裏鮮豔的衣服科學嗎？他用30年證明我們錯怪導演了_風聞

【本文由公眾號“把科學帶回家”提供，ID：steamforkids】

來源 V&A Museum等

編譯 七君

古時候服裝的顏色真和古裝片裏的一樣鮮豔麼？在看古裝劇的時候，相信很多人會有這樣的疑問。

當然能，看這唐朝華麗麗的配色——

@紅花染料與紅花染工藝研究

古人的衣服雖然大都是用植物和礦物染的，但是從西漢時期開始，就有農家樂色系必備的大紅色了（見下文）。 

所以問題就來了，為什麼在古裝劇中看到農家樂配色會讓我們覺得很違和呢？

這其實是因為，在化學合成染料誕生後的200年裏，傳統的植物染色技術——草木染大都失去了傳人，因此許多人認為，不靠現代技術是沒有辦法染出大紅大紫的。

@紅花染料與紅花染工藝研究

1865年，人工合成的染料在英國誕生。1887年，化學合成染料被引入中國。清朝末期，草木染工藝受到巨大的衝擊，迅速衰敗。

日本的草木染的衰敗也經歷了類似的過程。日本的印染技術是在奈良（盛唐）和平安時代（晚唐-南宋初期）從中國和朝鮮半島傳入的。

@紅花染料與紅花染工藝研究 

在日本封建時代（飛鳥時代-江户時代），穿着一層一層不同色彩的服裝是當時的習俗。

不過從19世紀開始，合成染料的出現讓日本古代染色技術顯得繁瑣落後。因此，日本古人用植物染色的技術也接近失傳。

@紅花染料與紅花染工藝研究 

亞洲有位手藝人，從30年前開始鑽研古人用植物染色的技術。他翻閲了故紙堆，研究文物中的布料樣本，硬是把草木染的技術還原了出來。 

他説：“沒有我染不出來的顏色。” 

看看他用植物染料染的絲綢——

他説，許多顏色只要用一種植物就能染出來了。 

這位工匠，就是日本京都染坊染司よしおか的吉岡幸雄。現在，他的染坊的技術不但能夠媲美古人，還令熱愛時髦的年輕人刮目相看。

一起來看看，吉岡的染坊是怎樣只用植物還原古人的精緻生活的。 

吉岡在1988年接手家族生意，那時他摒棄了合成染料，專注於用天然染料染布。

在接受英國維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）採訪時他説：“用植物染出來的顏色十分美貌。這是我用它們染布的唯一理由。” 

黃色是用芒草 (miscanthus tinctorius)染的。像這樣煮開就能萃取芒草的色素。

 

紅色是用菊科植物紅花(carthamus tinctorius)染的。

紅花(carthamus tinctorius)

在日本，用紅花染出的顏色，叫做韓紅花。

上面圖片裏的是紅花的花瓣，韓紅花染料的主角。紅花可能是在公元前2世紀末-公元前1世紀的西漢時期，從中亞經過河西走廊傳播到中國西南部，再傳播到中國其他地區，最後傳播到日本的。

花朵在夏季採收，花瓣被風乾保存，到了冬天才拿出來製造染料。在寒冬臘月天製造染料，是因為冷水製造的顏色最美。

 

紅花的花瓣含有2種色素——黃色的紅花黃色素（glycosyl quinochalcones ）和紅色的紅花甙（Carthamine），它們都可以用來染色。紅花的紅色素還是一種天然的食品色素，叫做 Natural Red 26。 

不過，紅花的色素萃取和一般植物不一樣。一般植物需要用熱水煎煮，但是紅花要用水浸法萃取黃色素，然後用鹼性溶液萃取紅色素。這是因為，紅花黃色素溶於水和酸液，但紅花甙溶於鹼液，卻不溶於水和酸性物質。

這個知識，早在北魏《齊民要術》的時代就被古人掌握了。在這本書裏，萃取紅花甙的技術被稱為“殺花法”。

在我國的殺花法中，製造鹼性溶液的材料是蒿灰、豆萁灰等草木灰，酸性物質通常是醋石榴、酸米漿、烏梅。這和吉岡的技術是一致的。

一些日本學者認為，中國的紅花種植加工和染色技術應該是在隋唐時期流傳到日本的。日本平安時代（公元794-1185年，對應於晚唐-南宋前期）就已經掌握了韓紅花的製備技術。

為了分離紅花黃色素和紅花甙，吉岡染坊的工人先把紅花泡在冷水裏。一個晚上後，溶於水的紅花黃色素滲出，但是染坊並不需要這個顏色，所以會把黃色染料倒掉。

 

接着，要往花瓣裏倒入草木灰製造的鹼，這樣花瓣中的紅花甙才能泡出來，溶解在鹼性水中。

 

鹼水泡一遍是不夠的。工人往濾出來的湯里加入了酸性的米醋，並丟了一些麻布條進去。

這一步是為了讓紅花甙附着沉澱在布條上，方便濃縮收集。

使用麻布是因為，紅花黃色素不能染在麻布上，而紅花甙卻可以和麻布結合。因此，用草木灰溶解紅色素後，加入麻布和酸性的梅汁，就可以讓紅花甙附着在麻布上，讓黃色素溶解在酸性的水裏，使紅色染料變得更為純淨。

​把麻布撈出來以後，再把麻布上的紅花甙溶解，就能得到沒有黃色調的大紅色了。所以，工人把麻布條泡在了鹼水裏搓洗，紅花甙重新溶解在了鹼水中。

接下來就是濃縮和固色的步驟。工人在染液里加入從烏梅中提取的檸檬酸，染料就會沉澱到缸裏的綢緞上。

使用檸檬酸是因為，綢緞，也就是蠶絲纖維需要使用酸性的染料。這和蠶絲纖維的性質有關。

蠶絲纖維的等電點（分子不攜帶電荷時的酸鹼度）在pH5左右。也就是説，當染液的酸鹼度小於等電點（偏酸）的時候，蠶絲纖維表面帶正電荷，因此可以用陰離子染料（酸性染料）染色。

此時，酸性染料的陰離子和蠶絲上帶正電荷的氨基相互吸引，顏色就是這樣染上去的。

把這塊血紅色的綢緞撈出來，就可以把紅泥一般的染料刮下來了。

對了，古代的胭脂也是這麼做的。 

胭脂，其實就來自河西走廊中部祁連山的焉支（煙支）山，因為焉支（煙支）山出產紅花，當地人經常用紅花製作化妝品。紅花傳入中原後，化妝品“焉支”就逐漸演變成了“胭脂”。

焉支（煙支）山景區所在位置

在奈良，這種韓紅花染料常被用於奈良東大寺每年的新春慶典儀式お水取り。 

用水將紅染料稀釋，然後一遍遍地刷在白紙上，晾乾後，就能製成這種紅紙了。

每年，吉岡的染坊都要為奈良的寺廟準備紅黃兩色紙。

這樣得到的紅紙和黃紙，被東大寺的僧人折成了茶花，插在了茶花樹上，裝飾在東大寺的二月堂裏。

大概要1.5千克的紅花乾花瓣，才能製造出能染一張紙的染料。お水取り儀式需要60千克紅花。韓紅花染料的珍貴可見一斑。

正是由於染制韓紅花非常耗時耗力，因此在封建時代，日本政府曾經禁止染制濃重的紅色。但是這並不能阻擋日本人對韓紅花的喜愛，老百姓偷偷地把內衣染成紅色。所以我們看到不少浮世繪還有古代小説中，日式內衣就是大紅色的。

歌川 國芳（1798 – 1861年）繪 

染制紫色就更費功夫了。 

因為紫色的染料更為罕見，需要一種在野外很少見的植物——紫花（lithospermum erythrorhizon）。《源氏物語》中紫姬的名字就來自於紫花的日語。

紫花（lithospermum erythrorhizon） 

奈良東大寺大的正倉院裏就有公元8世紀的深紫色布料的文物。不過，在日本製造這種紫花染料的技術早已沒有傳人，所以吉岡必須自己摸索。

日本宮內廳管轄的正倉院裏公元8世紀的深紫色布料文物

為了尋找紫花染料的製作方法，吉岡翻閲了平安時代中期記載着官制和禮儀的律令《延喜式》（公元927年）。

《延喜式》中對紫花染料的記載

從古代皇室規範中尋找紫色染料的製法，是因為紫色曾經非常昂貴。在紅花傳入日本之前，日本最高位的顏色是紫色，只有皇室才能使用；在平安時代紫色只供皇后和命婦使用。

日本宮廷盛裝十二單

@京都國立博物館

其實，在其他國家，紫色也是昂貴而難於製備的顏色，因此沒有國家的國旗是紫色的。 

不過，紫花在日本已是瀕危物種，因此吉岡和日本西部大分縣竹田市的農户合作，在大棚裏種植紫花。

紫花的好處，全在這根裏。鮮紅的根部所含的色素，可以製成紫色染料。不過，紫花染料不太穩定，很容易光漂白——在光線下褪色。

紫花根

吉岡染坊的老師傅福田伝士是製造紫染料的一把好手，誰的技術都比不上他。在吉岡爸爸的時代，他就在這裏工作了。 

他先把紫花根碾碎過濾。

現在開始染絲。

 

福田説，要把顏色染的好，不但要清楚温度和染料濃度的影響，絲線入水的方式也很有講究。

 

看紫花染成的蠶絲——

 

只用紫花一種植物，就可以染出不同色調的紫色。

顏色的濃淡取決於浸染的次數。

為了讓織物更循古風，吉岡還依照明朝的《天工開物》中的描述建造了一個8米長，4米寬的紡織機，用來織布。

好吧，用吉岡還原的印染術製作的古代服飾究竟是什麼效果呢？來看看這個經過細緻考證的還原8世紀慶典的儀式吧。

藝人們穿着鮮豔奪目的衣服，行走在古道上。他們的衣服，都是吉岡用草木染料染的。

 

不過，即使經過了如此細緻的考據和30年的實驗，吉岡認為奈良-平安時代織物顏色的透明感依舊難以複製。

古人的衣服，可能比電視劇裏的還要美貌呢！

總之古裝劇的最炫民族風配色不是導演瞎掰。

同理可證，古代男子一定也都像古裝劇裏那樣毛髮濃密沒錯，emmm，他們頭頂扎一個髮髻絕對不是為了遮掩發亮的地中海，禿頂的煩惱肯定是現代病啦，導演你説對吧！

( ´･ω･)ﾉ(._.`)