日本的中華料理狂熱_風聞

本文轉自公眾號：X博士

日本現在已經成了中國人的後花園，是畢業生間隔旅行、情侶度假的標配。

從那回來的人，都會對日本飲食大加褒獎：對身邊人説在日本吃什麼都差不多，不會太難吃。

甚至會有更狂熱的人，會用日本除了相撲隊員以外沒胖子的説辭，來證明日本飲食不但好吃、還健康。

憑藉健康、好吃、匠心、有腔調的TAG，讓日本料理成了當代小布爾喬亞生活方式的一個典範。

為此，身邊不少饕客為了去日本嘗一嘗有名望的好館子，甚至會花大價錢走走門路，以滿足口腹之慾：

△ 壽司之神·小野二郎壽司店 ：すきやばし次郎，在淘寶上的門票叫價近1萬。

但其實，這種好評一邊倒的景象，只是遊客走馬觀花後的自我臆斷、是一個美好的幻象。

日本料理，並沒有你想象中那麼那麼完美。

受動漫影響，在沒去過日本的時候，我對長得好看、葷素搭配合理的日本料理，充滿嚮往。

△ 壽司

△ 料理

△ 壽喜鍋

而動漫裏品嚐過後的誇張手法，更是讓我在腦海裏勾勒出能讓人味蕾爆炸的和風滋味幻想。

△ 蠟筆小新劇場版裏的外星人吃了日本駅丼之後，開始愛上地球人

但當我去了了日本之後，才發現這個幻境並沒有想象中的完美：

並不是不好吃，而是太雷同了。

翻來覆去的吃，也就那麼些東西；甚至，連口味都幾近相同。

△ 旅遊與生活並不一樣

所謂日本料理，定義鬆散且廣泛：從麪條到章魚小丸子、餃子這種“國民食 - こくみんしょく（受大眾歡迎的食物）”都可以被涵蓋在這個詞裏。

但，從嚴格意義上來説，只有懷石料理、壽司，這類食物才能被視作最正宗的和食。

△ 懷石料理，是日本古代茶會為防醉茶墊食用的

這些local的傳統料理，是日本飲食變化的縮影。

中日交流，佛教開始進入日本與神道教結合。基於佛教不殺生的理念，在675年天武天皇激進的推出了“肉食禁止令”：

△ 日本調味品極為匱乏，直到鑑真東渡才有了白砂糖

這個政策，不但讓日本的飲食結構直接從當時啥都能吃，轉化為單一的魚米結合，致使日本飲食發展局限在一個小框內。

△ 天武天皇並不僅是因為宗教狂熱才這樣做的，在這個表象背後是天皇的政治手段：在內戰勝利後為了休養生息、安撫民心，向宗教人士示好的斷舍離。

讓民眾被動接受少油、少鹽的飲食習慣。

禁令還塑造出了日本飲食哲學，比如最典型就是懷石料理：早先不懂的時候，老能在國內街上看見什麼什麼懷石烤肉，常常誤以為懷石料理就是日本滿漢全席。

△ 中國的懷石烤肉=石板烤肉

懷着去北京得吃烤鴨、去天津得吃頓狗不理配煎餅的心態，我也去京都品了品：發現這玩意既沒肉、也沒味，當時也是才疏學淺、不通禪學，看着旁邊美國老哥像模像樣低吟OMG，始終沒搞懂這玩意，咋就好吃了。

口味雖千人千面，但味道寡淡、缺乏調味，我想確是吃過的人的普世觀點。

後來研究才發現，這懷石是大師的飲食哲學，俗人通悟不了：因為這飯吃的不是飯本身，吃的是景、是心境，是日本茶禪一味。

△ 從飲食到生活，日本的生活方式完全是一個整體

這種飲食哲學，讓所有傳統料理廚師們都推崇少調味、不加工的烹調手法。致力於用刀工、擺盤和選料，來表現自己的品味高超、廚藝拔羣；一直影響到現在日本飲食。

△ 確實是壽司之神，但又有多少人能品出來呢

日本飲食理論，雖然可讓食物變得精美，但也是以犧牲口味多樣性為代價。只要你們日常做飯的時候做到減油一項，並在食材中加入昆布、鰹魚之類的出汁調味，就能非常接近和風口味。

△ 米其林三星創辦人 yamamoto seiji 如是説

日本飲食對於旅遊的人來説，是精緻高級的料理，是頓頓新鮮。但對日本人，卻是週而復始的單調口感。

單調的烹飪手法和口味，也讓5ch的網友苦之久矣。

一些日本人甚至覺得壽司、天婦羅、涮涮鍋和燒肉，都算得不得是真正的烹調。

更可怕的是，單調傳統日本料理，因為嚴重缺乏蛋白質攝入，導致日本人身材矮小、營養不良。

△ 在啥都能吃的時代，日本人的身高穩步上升，肉食禁令一下身高持續走低。

黑船來襲之後，明治天皇決心從各個維度學習西方、開化民眾，而飲食改革、廢除肉食禁令就是國策之一。

△ 『安愚楽鍋（あぐらなべ）』展現了明治年間，民眾在政策引導下吃牛肉蔚然成風的景象。

最先被日本人接受的是：明治天皇帶頭吃的炸雞、牛排，這種大油高熱西方菜餚。卻開始矯枉過正，從營養不良走向另一個極端。

直到現在，日本很多上班族吃飯，也就就是幾樣來回組合：烤肉、油炸串燒、麪條、丼、鹹菜。基本都是這種樣式的高油碳水炸彈，極其缺乏新鮮蔬菜與水果的補充。

△ 品品日本上班族常吃的午餐店內菜單，你能看見多少菜葉子？

有些更過分的駅丼，甚至連鹹菜都沒有，葷到不講道理。

△ 牛肉飯，確實好吃，但就是有點膩

Photo By Me 

這種橫菜飲食對於遊客來説嚐嚐鮮還好，但是要是天天吃就不太行，相當之不健康，所以從明治到現在，日本消化道問題一直很嚴重。

△ 根據日本消息顯示：因為飲食習慣，導致日本每7-8之中就有一人患有便秘，專家甚至直呼神國日本已成便秘大國

基於此，輔助消化的藥品、保健品成為很多日本人每天都要吃的東西。比如酵素，就是和外來料理開始大規模流入是同步開始研究的保健品。

△ 二戰前就開始研究酵素茶

中餐也在這個時刻，開始走進日本社會。

△ 1899年福建人陳平順在長崎創立廣味中餐館四海樓，現已成為日本百年老店

雖然當時但社會輿論瞧不起中國的一切，但只要是吃過中國菜的日本人都會對中國飲食大加褒獎，屬於吃過都説好的寶藏。

比如小説家芥川龍之介和小林愛雄在吃過中餐後，都認為日本料理跟醇香的中國菜比起來，有些索然無味。

△ 雖然當時來中國的日本人都瞧不上麻木的中國人，但，他們都愛上了中國的飯

戰敗後歸國的日本人，把中國的餃子、麪條、大棒子骨之類的食物帶回國。

根據本地喜甜的口味重新融合製作，形成全新的中華料理，開始流行。

△ 當年從東北開拓團流傳回來的東北料理中的靈魂啃大棒子骨，都能被電視台做成一期節目，讓觀眾細細品味

另一方面，在日華僑作為勝利者則物資充沛，不少中國人開始以中華料理謀生：做出的料理美味、管飽且便宜，從此走進大眾生活，備受喜愛。

而後來的川菜，讓中華料理成為流行文化；麻婆豆腐和回鍋肉就是其中的Idol。

△ 左邊是被譽為“日本中華料理の第一人者”的陳建民師傅 右側是他的兒子陳建一，是中國料理征服日本的另一個傳奇：獲得“料理の鉄人”十七連勝，是節目中最狠的連勝記錄擁有者

1960年，川菜師傅陳建民在NFK電視台“今日の料理”這個電視節目上大秀川菜技能，烹飪技藝讓日本人看的眼花繚亂，被尊稱作建民川菜三十式。

△ 真·廚神之奧義

破界的操作讓日本人紛紛進他的四川飯店嘗試回鍋肉與麻婆豆腐，從此發現珍味。1972年中日邦交恢復以後，開始走上中華料理狂熱之路。

從此，所有中國菜背後的廚藝，在日本人心中就成了魔法，化身烹飪手法的最高表現。

在東西料理軍的一期節目裏，日本嘉賓看見蠔油炒牛肉，厚厚的勾芡和料汁都香瘋了，咧着大嘴笑哈哈。

△ 看着就餓

於是，我們常能在成長於那個時代創作者的作品中，看見中華料理的身影，因為中華料理就是當年日本的流行文化之一。

日本人對中華料理有多狂熱呢？

根據日本市場的調研數據顯示：甭管是在家做還是在外面吃，日本人最中意的食物都是中華料理。

在被中華料理征服的日本人中，最代表性是一個名叫小川悦司的漫畫家，在吃過麻婆豆腐外賣之後，就愛上了中華料理，開始調研並創作了一部漫畫《中華一番！》。

△ 小川悦司在創作《中華一番！》時把中國各個省份的食物典故全拔了一遍

這部漫畫，在中國有一個相當有回憶的名字：《中華小當家》。

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每當看見《小當家》做的菜讓人垂仙欲死的時候，我就能想起初中課文《我的叔叔于勒》中，莫泊桑描寫生蠔多汁的畫面。

當時印象最深刻的：是口味挑剔的李提督吃到魔幻麻婆豆腐時，那種帶有一絲隱忍與剋制的狼吞虎嚥與抽象魔幻口感。

△ 六味合一的魔幻麻婆豆腐征服李提督

一開始，感覺這種表現力有些滑稽，過於做作。

但當看到有些狂熱的日本人頓頓都吃麻婆豆腐的神遊表情時，我真正理解了“藝術高於生活，但來源於生活”的奧義：在日本綜藝節目的採訪中，就曾報道一個日本男星每天早飯都要吃自制的超辣麻婆豆腐，每次吃完都會擺出一副自我放逐的酷爽表情。

這並不是孤例，根據日經新聞報道：日本人外出就餐時，麻婆豆腐、煎餃是絕對不會出錯的菜品。拿麻婆豆腐舉例，他們都喜歡豆腐和黃牛肉粒混雜出的多層次口感。

愛吃麻婆豆腐者甚眾，甚至由此延伸出了川菜狂熱者聯盟，每天琢磨怎麼在日本推廣中華川菜：

△ 手握辣椒，掀起飲食革命

這個組織每年都會組織人流量達10萬人的川菜節，藉此推廣中華料理。還為硬核川菜狂熱信徒還組織了四川旅遊團，專門抱團去四川吃飯，大吃6天5夜。

△ 日本四川美食節海報，四家川菜館比賽麻婆豆腐

△ 37600-50000日元，就能飛四川吃地道中華料理

除了麻婆豆腐之外，在日本受歡迎的是餃子。

沒有日本人不愛吃餃子，《小當家》裏高湯煎餃的昇天口感就是他們品嚐時味蕾真實的反饋。

△ 高湯煎餃讓饕客靈魂昇華

在日本，煎餃不是主食，而是配菜；人們對煎餃都不可以用狂熱來形容，只能用依賴來介紹他們的關係才算準確。

甚至，他們會因為怎麼吃餃子更好吃，而展開嘴炮聖戰：

△ 煎餃獲勝

雖然沒有準確的數字能説明日本人一年到底吃多少餃子，但可以確定的是，如果沒了煎餃，他們午餐肯定吃不飽。

△ 日本上班族套餐裏往往少不了餃子

與此同時，越來越多的中餐在日本開店並迅速崛起，憑藉量大、便宜又好吃的特點，俘獲了日本上班族的胃。

比如被國人視為平淡無奇的國產快餐蘭州拉麪，就是日本人最新挖掘出的中華美食。

△ 在抖音上，有倆日本人吃過拉麪後就把碗倒扣，對中華廚藝致以respect（來自抖音@碧空翔雲）

從2018年開始，就連蘭州拉麪都成了日本網紅店。

在東京的10家蘭州麪館中，位於靖國通路上的馬子祿牛拉最受追捧，吸引了不少日本美食鑑賞家過來品嚐。

△ 從2018年開始，蘭州拉麪已成日本網紅店，在他們看來，牛拉店除了人多沒啥毛病

在最高閲讀的評論中，食客Keputren説：

“蘭州拉麪比日本拉麪的口感更有活力，尤其是它的麪條，有稜有角吃起來非常帶勁兒，我最愛三角面。建議你們在吃之前放些黑醋，這樣麪湯口味會更鮮美。”

從他們天天排隊的架勢看：如果懷石料理真能讓高曉松吃丟了，那麼蘭州拉麪在2018年的侵略，估計讓能讓整個東京大半人口集體失蹤。

或許，你可能覺得《小當家》裏的表現，只是一個日本中餐愛好者的自嗨。

但，在動漫之外，日本人基本上什麼中華料理的都愛吃，而且吃過後的表情，就是這麼誇張。在b站上有個日本UP主，特別愛吃肉夾饃，每次吃完後，表情跟小當家裏的樣子一模一樣。

△ 西安肉夾饃之魔力

於是，日本商家從這種狂熱中洞悉到了商機，開始佈局中華料理掙大錢。

為了方便在家也想吃到中國料理的人，日本食品製造商味之素，特別開發拳頭產品中華料理CookDo速成調料包，特別受家庭喜歡。

△ 味の素株式會社 2018年3月期 決算補足資料

△ 回鍋肉，日本家庭問題的罪魁禍首

在社會輿論的推進下，越來越多潛心修煉中華廚藝的師傅也在增多，帶動着中國料理店向高端進軍，在城市的繁華鬧市區開業，開始跟過去高貴的西餐並駕齊驅。

從此，即便是小時候不愛吃中華料理、罵它垃圾的挑剔食客，在吃過正經八百的中國菜之後也會轉而對中國廚藝和口味讚不絕口，肅然起敬。

△ 小學的時候配餐總是中華料理，特別難吃，所以總覺得中國菜是垃圾。當我吃過正經八百的中華料理之後，味蕾和內心都受到了衝擊，太他媽好吃了！

比如像在東京六本木的高級中餐館-虎峯，正憑藉精美的食物成為當地的網紅餐廳。門口的大招牌也成了日本名媛的拍照打卡地。

△ 六本木虎峯創意中國料理，已經躋身日本人心中的牛逼餐館，名聲不輸小野次郎

翻開他們的用户點評，看見的大多是回頭客，他們對中國菜的口味、裝修和審美都大加褒獎，甚至產生了去中國的痴想。

△ 某日本姑娘的3回目點評

又到飯點了，三里屯日料店門口人羣開始彙集，為了一碗丼飯爭先恐後；與此同時，隔壁東京有的中華料理店門口也排起了長龍；可能，介就是高中政治課上學説過的全球一體化吧。

不管你怎麼看，只要這頓飯能讓食客放下筷子，滿足的長呼一口氣，暫時放下今日繁重的工作：

那就夠了。