這裏是首裏城,又一個被燒燬的世界遺產_風聞
环行星球-环行星球官方账号-2019-11-03 08:43
文/小米桶
前幾日聽聞沖繩古蹟首裏城慘遭祝融之災,一時間震驚不已。米桶今年5月才參觀過,對那片藍天碧海環繞下的紅牆金瓦的讚歎還縈繞在心頭,想到如今轉眼即為廢墟,實在是令人難以置信。
報導源:www3.nhk.or.jp
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琉球,在我們華人的心目中有着特殊的意義,這個海上古國曾經陪伴過中原王朝共同走過一段輝煌的歲月。當米桶想到那扶桑花開的島嶼,想到島上種種的風俗時,都有特別的親切感,實與其餘日本諸地非常不同。
琉球羣島
底圖來自Google Map
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首裏城鳥瞰
底圖來自Google Map
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那日清晨,我們搭乘遊輪抵達,在那霸港登岸。沖繩海關辦事井然有序,很快大家們都順利出關,找到等候我們的導遊先生,第一站就是世界文化遺產-首裏城。
此時天空朝雲散盡,藍天碧海伴着陽光閃爍起來。聽着司機先生用慢速的日語,娓娓向我們介紹沖繩的獅子文化。行駛了不一會,車子轉入一個地下停車場,首裏城到了。
首裏城遊覽圖
首裏城官網 http://oki-park.jp/shurijo/
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轉出停車場,才發現首裏城是建築在一塊巨大的岩石山頂之上。
順着小山坡向上走便是首裏城
底圖來自Google Map
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沿着小山坡向上走,很快就到達首裏城第一道門-守禮門,這是一個三間四柱中式風格的牌坊,上面懸掛着“守禮之邦”的匾額。原本這個匾額是隻有中國特使到來時才會懸掛,到了後面也就永久掛出來了。
首裏城第一道門-守禮門
©小米桶
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守禮門作為登城的必經之路,有很多租借琉球傳統服裝的攤位在此,方便遊客留下美好的回憶。
守禮門前拍照留念的遊客
© Suchart Boonyavech / Shutterstock
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接着路邊會出現一個矮小的門,用此地也有的石灰岩建築而成,再配以一樣灰白的木門,與顏色鮮豔的守禮門風格迥異。
這裏是古琉球國王出門時祭拜的地方,叫做“園比屋武御嶽石門”。此門相當於一個神社,並不為人通行,而是留給神明的,所以顯得很特別。
園比屋武御嶽石門
圖 663highland/Wiki
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經過石門,轉彎是一片較開闊的空地,盡頭矗立起一座城牆,中間城門上寫“歡會門”,這就是首裏城的正門。
底圖來自Google Map
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歡會,意為琉球國王會在這裏迎接從中國來的使者,琉球國王親自前來相會,表示萬分歡迎。城牆和城門還是由石灰岩磚砌成,歡會門較為狹窄,也是有防守的功能。
歡會門
© Yangxiong / Shutterstock
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過了歡會門道路也跟着變狹窄,坡度變大,需要沿着台階向上。
進入歡會門後
© 小米桶
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台階爬到一半在旁邊會出現一眼泉水,由一龍頭口中緩緩流淌,蓄成一汪清池。這裏是首裏城宮內的水源,龍頭名為龍樋,由中國雕刻而成,再帶來賜予琉球國王。
俯視視覺,圖下方低處便是龍樋
© Suchart Boonyavech / Shutterstock
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如我們所知,首裏城絕大部分都是重建,但這龍頭,是真真切切有五百年曆史的古物。
龍樋
© Suchart Boonyavech / Shutterstock
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龍口吐出的泉水,來自石巖深處,靈泉祥瑞,因此,泉水上方的門便命名為“瑞泉門”。瑞泉門兩翼又是城牆,與歡會門構成內外城結構。
登上階梯便是瑞泉門
右手邊是龍樋所在
© Suchart Boonyavech / Shutterstock
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龍樋與瑞泉門的位置
底圖來自Google Map
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隨着地勢爬升,瑞泉門後又有一道箭樓,因樓中有計時刻的水鍾,故名“漏刻門”。漏刻門後不遠處便是後面皇宮內部,當年中國使者前來,前面幾門都會坐轎,到此就要下轎步行,以示對琉球國王的尊敬。
漏刻門
© torasun / Shutterstock
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漏刻門後,是一塊寬闊平台,這裏城牆齊人肩膀,可向遠眺望。
平台上陳列着一個日晷,一處作用已失考證的小屋-叫做“供屋”,還有一隻大鐘-“萬國津樑之鐘”。這裏地勢高,鐘聲響起想必可以隨風傳播,延綿不絕。
日晷與供屋
© 小米桶
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萬國津樑之鐘
© Suchart Boonyavech / Shutterstock
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到現在為止經過三道城門,其實都還是在沒有付費的區域。
首裏城內眺望三道城門
© kritsadap / Shutterstock
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漏刻門後的平台很大,建築也不再簡單用石砌而成,無論房舍都用高大木材,漆成硃紅色,映襯着藍天非常美麗。那裏才是真正要收費的區域。也就是首裏城的精華,皇宮御庭的部分。
漏刻門後才是收費的區域
底圖來自Google Map
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購票和遊客中心之間也有一個蠻大的廣場,購票處叫做“廣福門”,然後由旁邊的“奉神門”驗票。
左邊為廣福門
© Suchart Boonyavech / Shutterstock
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但是在進入御庭前,廣場上一個特別的樹吸引我的注意。那是一小片樹叢,但實際被圍牆包圍,只能看到樹頂稀疏伸出牆外。
旁邊的看板上,説明這片小樹是琉球的本地信仰,叫做“首裏森御嶽”。
這是琉球文化中開天闢地的神留下的聖蹟之一。其餘還有數個神樹散落在沖繩島上,若有朋友可以慢遊沖繩島,不妨找找看其它聖蹟的所在,再對比琉球的古歌謠,也是很有意義的。
首裏森御嶽
圖 663highland/Wiki
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被神樹耽擱一下後,我旋即踏上台階,穿過奉神門。
奉神門
© CEphoto, Uwe Aranas (alternatively)
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眼前豁然出現的就是首裏城御庭和正殿了。御庭的地面鋪設考究,正殿則是沖繩最大的木結構建築,仿中國唐代建築樣式。不僅大結構氣度非凡,細節也是精美絕倫,描金彩繪鮮豔亮麗,古琉球王國的富庶,由此可見。
正殿
© CEphoto, Uwe Aranas (alternatively)
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正殿細節
© Manuel Ascanio / Shutterstock
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正殿細節
© Manuel Ascanio / Shutterstock
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從廣福門購票,經奉神門驗票進入御庭
再由右側南殿進入室內
底圖來自Google Map
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正殿是可以入內參觀的,入口在右手邊的“南殿”。我們一行人從南殿進入,才發覺這個建築外觀雖然是中式,但是內部倒還是標準的日式風格。遊客依照規矩脱去鞋子,依照導覽方向徐徐參觀。
路上經過幾道偏殿的房間,我會不難理解我還在偏殿之中,是因為這裏真的很符合華人思維的邏輯。偏殿房間陳設簡單,放置一些文物照片、建築模型、仿古畫作、和宣傳影片。我在牆上發現一副關公畫像,非常開心,這可是道地的中華文化。
發現的關公像
© 小米桶
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展示的古蹟
© 小米桶
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模型擺設
© Tanachot Srijam / Shutterstock
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場景還原
© 小米桶
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內部的參觀,實在像迷宮一樣,迴廊曲折,偶爾會有角落小花園出現,每個房間的具體功用,想來也是隨便他們説了。
和室房間
© 小米桶
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中間小花園
© Trialist / Shutterstock
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轉過幾個彎已經忘記,只記得赫然發現牆壁轉為硃紅,熟悉的中式立柱再次出現,才明白正殿到了。
與身後的日式樸素風格完全不同,正殿的種種色彩豔麗奪目,陳設皆是精雕細刻,非常震撼。
正中央有高台、正中安放龍椅,兩側有金龍侍立。頂上懸有金匾,書“中山世土”四個大字,是由清王朝的康熙帝所賜。
正殿中
圖 663highland/Wiki
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正殿為了炫示豪華,據説基石都是特地從中國進口,殿旁有幾個展示櫃,裏面陳列有國王的帽子和清朝御賜的印信。
帽子和印信
© 小米桶
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眾所周知,首裏城的真跡,其實是毀於二戰美軍的轟炸。因此現在的一切皆是後人的復建工程,不過功法和裝飾依舊遵循古代工藝,沒有用一磚一釘,都是用木材接合而起。
首裏城原址就在現場的正下方,我們透過一片玻璃地板可以看到,幾處斑駁的石砌牆壁,今日已無法分辨石基的用途,但是那確實還是首裏不多的真跡。
玻璃地板下面的真古蹟
© 小米桶
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正殿還分上下三層,只是沒有開放,僅僅掛出圖片介紹,説明下一層是國王的辦公室,上一層是國王的寢宮和后妃的居所。上下層有木梯相連。
通往上層的小樓梯,但未開放
© 小米桶
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經過正殿,氣氛又倏爾轉回日式風格,提醒大家已經進入另外一側的偏殿,叫做北殿。北殿作為導覽出口,設有洗手間和紀念品商店,供遊人休息和選擇心儀的伴手禮。
此處還有一間小小的劇場,我們經過的時候正在唱一出琉球戲曲,戲者穿着是琉球戲服,且唱且舞,唱腔獨有沖繩民樂的特色。
演出的琉球戲曲
© 小米桶
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© 松岡明芳 / Wiki
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由北殿出來,又回到奉神門前的廣場,這裏有另外一條路引導遊客下山,一路下坡下台階,再經過數個小門,就回到最初的守禮門旁邊的觀光導覽所。
退場路上
© 小米桶
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有人説,如今的首裏城都只是近幾十年才完工的複製品。但米桶認真走完後,感動還是滿滿,這是一處當得起名號的復刻版,當時缺少有經驗的工匠,歷史資料也幾乎在戰爭中全毀,重建的條件非常克難,而為保存古韻,其中建築材料很多都是從台灣運來的千年檜木。無論如何,這個戰後重建的首裏城,都是無數人心血的集合。
北殿的建築模型
© 小米桶
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離開首裏城的路上,城中出現過的一首漢詩圖片讓我實在難以忘懷,這位號稱“竹光氏”的詩人在詩中寫道:秋草生遲白露時,故國諸弟亦相思,近日方齋無一事,芭蕉葉上獨題詩。
此詩明顯著於琉球亡國之後,雖然故國的人民被入侵的日本薩摩藩殺的天昏地暗,卻不敢吐露半點悲傷,還要故作輕鬆,只想在芭蕉上寫閒詩。
當時所見的漢詩圖片
© 小米桶
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時至今日,沖繩在被美軍轟炸到滿目瘡痍後,還要繼續忍受美軍基地繼續耀武揚威。數度毀於戰火的首裏城,幸運得以重建,卻又化轉眼間為灰燼。這塊將隱忍化成無盡波濤的海島,難道就是不斷輪迴着的哀傷。
報導截圖 https://andina.pe/agencia/inicio
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戰前的首裏城
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