如果真的有“奶茶教”，深圳就是它的耶路撒冷_風聞

來源：公眾號 廣東大燒鵝

中國大陸哪座城市對奶茶的影響最大？要我説，是深圳。

先別驚訝，我們來擺幾個事實：

論體量，深圳奶茶門店數量全國第一；論密度，深圳人均奶茶店數量全國第一；論品牌，精品奶茶行業裏的兩大頭部企業，喜茶和奈雪の茶，總部都在深圳。

沒想到吧，這個根本不是茶葉產地的，還總被大家戲稱為的“美食荒漠”的新新城市，其實才是中國的奶茶之都。

深圳人有多愛喝奶茶？但凡是一家飲品店，都免不了被客人打聽：有奶茶嗎？哪怕你開的是一家咖啡館，可能都要在門口貼上：

所以，為什麼是深圳？它如何成為了精品奶茶的沃土？又為何成就了兩家行業巨頭？

深圳奶茶的古早時代：

**港奶給了啓蒙，**台奶賺到了錢

相比於內地絕大多數的城市，深圳和奶茶的緣分都要更早一些。

與香港寸土之隔，能在自家電視裏收看tvb的深圳人，好早就知道有種“高級的飲料”，叫做港式奶茶。

即便當時真喝過的人並不多，大家對它還是有着天然的好感：作為一種特別的文化符號，這杯飲料身上，寄託着當年深圳人想象中，對岸那種精緻又時髦的現代生活。

不過跟大陸其它城市一樣，大多數深圳人喝到的第一口奶茶，其實也是台灣奶茶。

八十年代末，台灣人突發奇想：把茶和甜點結合起來會怎麼樣？——珍珠奶茶就此誕生。幾年之後，這種新興飲料開始出現在大陸的東南沿海；

緊接着，97年香港迴歸，深港兩地的溝通與貿易變得頻繁且密切。香港人在深圳開起了茶餐廳，港式奶茶也隨之登陸內地。

於是在深圳這座地緣格局十分奇妙的城市裏，港式奶茶和台灣奶茶有過一次短短的正面交鋒。

結局以港奶的全面潰敗而告終。直到如今，港式奶茶還依然被封印在茶餐廳的菜單裏，沒能發展成一門獨立的飲品生意。

不是港式奶茶不好喝，相反，港式奶茶比早期的台灣奶茶不知道高到哪裏去了。

正因為香港人摸索出了一套很成體系的“奶茶方法論”，所以港奶特別強調原教旨主義：

按照香港的規矩，做一杯正經的港式奶茶，需要先按照紅茶的產地和研磨程度來拼配茶底，再用淡奶調整好牛奶的濃度；

然後經過反覆的“撞茶”，力求讓這杯飲料達到最絲滑的口感。

夠高級，夠精緻，卻也因此限制了自身的發展。

如此按傳統做出來的港式奶茶，點單到上桌時間不會短於十分鐘，而且好不好喝很大程度上取決於師傅的手藝。

反觀當時的「台灣奶茶」，主要原料其實是香精和植脂末，那種“兩勺粉一壺水，喝前搖一搖”的原始形態。

但它卻具備優秀快消品的所有屬性：出品快、標準化程度極高、幾乎不需要人員培訓，最重要的是，成本低到塵埃裏，利潤空間太大了。

至於好不好喝？反正在那個時候，只要加足夠的糖，口味上就算説得過去…

如果當年你想創業去開一家奶茶店，但凡想賺錢，肯定會選台灣奶茶。前期投資一台自動封口機，就可以開始印鈔了。

聽一位開過奶茶店的老闆講，曾經深圳一個沿街鋪面的月租只要四千塊的時代，開奶茶店的毛收入每天就有上千塊。

而且這份利潤紅利大約持續了十年之久。2000年初的時候，深圳幾乎每所學校附近都能找到至少一家“台灣珍珠奶茶”。

就這樣，在壟斷了小朋友們的心智後，台灣奶茶在香港的隔壁，把港式奶茶錘得找不着北。

有了深圳的例子，後來的奶茶從業者都明白：傳統港奶沒出路，原教旨主義行不通。想賺錢，得搞台灣那一套。

btw，後來有些用廉價茶包和植脂末為原料的連鎖“港式奶茶”，其實本質上用的也是台灣奶茶的套路。

這個信條一直持續到今天，客觀上定義了中國奶茶行業“台奶最大”的格局。

攪局者“貢茶”

與山寨危機

時間轉眼來到2011年。現在回頭看，這是深圳，乃至全國奶茶行業轉變的拐點。

大家可能還都記得，那一年台灣爆發了「塑化劑事件」，很多飲料裏被檢測出含有致癌成分。外加三年前「毒奶粉」的餘波未退，兩檔子事兒加在一起，消費者對粉末沖劑類飲品的好感降到了冰點。

同年，iPhone4爆賣，智能手機行業爆發，移動互聯網的浪潮開始翻湧，深圳扎堆出現了很多新興科技互聯網公司。

深圳的GDP邁過了一萬億的門檻，正式成為貨真價實的一線城市。

這座城市的吸引力開始膨脹，聚集了一批批如同複製粘貼出來的年輕人：他們好奇、上進、追求新鮮的生活方式；同時躁動、過勞、孤單，渴望社交。

他們從小喝奶茶長大，而且，比以往更加富有。

對於奶茶行業，按今天的話來説，這就是進行消費升級的絕好機會啊！

於是，一位重要玩家進場了：台灣一家叫“貢茶”的奶茶企業，把門店開來了深圳。

站在2019年的市場格局看來，貢茶在行業裏好像完全排不上號，但是在當時，貢茶卻是那個給其它奶茶店帶來降維打擊的可怕對手。

因為他們搞出了一項改變行業格局的發明：奶蓋茶。

你想想看，在那個絕大多數奶茶店還在用沖劑或者廉價茶包的年代，拿出真正茶葉做茶底，已經贏了一大半；

更何況他們還有奶蓋這種新鮮感max的大殺器，產品包裝和店內裝修也比別家漂亮很多。

於是貢茶就成了當時奶茶市場裏的頭號大鯰魚。後來華東華南幾個省加起來，一度開了一千五百多家分店，賺得盆滿缽滿。

反過來看，作為當時的頭部玩家，貢茶選擇從深圳開始登陸，説明在業內人士眼中，這裏已經成為了極高順位的優先市場。

其實不止是貢茶，我們同事在台灣唸書時候最愛的“珍煮丹”：一家台灣超有口碑的連鎖、“黑糖珍珠鮮奶一哥”，大陸首店也開在深圳。

話説回來，貢茶這麼厲害，為什麼後來就逐漸式微了呢？

拖垮他們的是山寨品牌的惡意競爭。

這誰能分得清？？

雖然説起來不太好聽，但可能全國最精於靠山寨來賺錢商人們，也在深圳紮了堆。（想想華強北…）

站在普通消費者的視角來看，滿大街突然就冒出來各種各樣的“貢茶”：漾漾好貢茶、禧御貢茶、御可貢茶、喜年貢茶——這只是明顯形成規模的幾家連鎖，還有數不勝數的某某貢茶單店，局面基本是大混戰。

按照公認的説法，台灣貢茶集團的親兒子是“漾漾好貢茶”，不過“喜年貢茶”這一支，開業時間似乎比“漾漾好”更早。

而且直到現在，“喜年貢茶”還在以一種獨特的方式影響着整個奶茶行業的格局，我們稍後再講。

ps：後來的鹿角巷，當年何其風光，後來也是因為沒能解決山寨問題被拖垮的。

我們今天暫且不在道德層面討論問題，就説這種大規模山寨行為本身，確實在側面印證了當年的貢茶到底有多🐂🍺。

那為什麼這些山寨奶茶店，可以如此明目張膽地欺負貢茶呢？

害，因為“貢茶”這個倒黴名字，讓他們結結實實地吃了個啞巴虧：

根據《商標法》的規定，“貢茶文字屬於通用名稱，不應當被壟斷使用”，所以不能申請成為商標，所以難以享受到法律的保護，後來官司打到滿天飛。

總之，貢茶用天馬行空的創意產品和沒能註冊商標的慘痛教訓，給全體奶茶同行們上了兩節生動的課：

一是，好產品非常重要，只要產品夠硬，市場肯定會回報你；二是，奶茶行業門檻不高，別人山寨你是分分鐘的事，一定要加倍用心地運營品牌。

奶茶巨頭是怎樣誕生的

距離深圳一百五十公里外的江門市，一家名為“皇茶”的奶茶店，拿到了一份和貢茶几乎完全相同的劇本：2011年開業，靠出色的產品打開了市場，又由於名字特殊無法註冊商標，被瘋狂山寨。

然而他們的結局卻完全相反。

和貢茶不同，皇茶背後沒有集團，從三線城市的一家小店開始做起，走的是最兇險的“酒香不怕巷子深”這條路。

幸運的是，廣東人骨子裏愛喝茶、熱衷追求美食的基因，確實給了他們機會。

皇茶的殺手鐧是芝士奶霜。後來大家都學會了：餐飲行業如果想打造爆款，芝士就是力量。

另外，你在皇茶可以選擇綠茶、烏龍茶或者紅茶做茶底，放在將近十年前來看，這份菜單是非常超前的。

就這樣，皇茶生生靠着顧客們口口相傳造就的良好口碑，做成了廣東省內的一塊金字招牌。當年還有很多人專程從廣深開車去江門，只為喝一杯奶茶。

不過相比於“餐飲人”的形象，皇茶的老闆Neo更像個生意人：他是個特別崇拜喬布斯的90後，創業伊始就想搞個大新聞。開奶茶店，是因為他覺得這行要是做好了，能有大賺頭。

2015年底，他預感機會來了。關掉江門的老店後，皇茶把總部“遷都”來了深圳。

隨着口碑越做越響，山寨的問題也變得越來越惱人，有了貢茶的先例，皇茶明白和山寨奶茶店打官司不是出路。

於是他們做了一個重要的決定：改名。

不過改名也不是白改的，Neo把這件事看成了品牌迭代的機會：他們縮減sku，更換菜單，給門店設計了一套全新的VI。

就這樣，喜茶誕生了。

同樣是2015年。

深圳一家公司的IT總監彭心，厭煩了日復一日朝九晚五的工作，打算辭職創業去開一家奶茶店。

她的想法是瞄準女性客户，不光賣奶茶，還賣麪包，而且得給客户傳遞一種温馨的氛圍。她預感到，如果這事兒能成，説不定能做成中國的星巴克。

只是她自己並沒有足夠的資本，要完成開奶茶店的夢想，她需要找一位合夥人。就這樣，彭心認識了趙林。

趙林是之前提到的喜年貢茶的老闆，在奶茶行業有豐富的一手經驗，倆人聊得非常投緣，一拍即合，不光談成了生意——還結了個婚。

緣，妙不可言…

哦對了，彭心的網名叫奈雪。她的奶茶店就是奈雪の茶。

有貢茶經驗的加持，外加豐沛的啓動資金，奈雪の茶一開始就高舉高打：門店選址都在高級商場，下大功夫打磨設計，而且面積動不動就兩百多平。茶飲和麪包的菜單都時換時新，沒過多久就成為了行業頭部。

喜茶和奈雪，在深圳都是一炮而紅，據説隨便一家門店都能做到每月上百萬的流水。他們選擇了深圳，深圳也成就了他們。

同時，善於捕捉新風向的深圳創業者們，又在奶茶身上看到了新機會。

於是從這一年開始，深圳的奶茶開始了狂奔模式：每個月都會冒出一批新店，如今，深圳奶茶店的數量已經突破了一萬家。

資本進場後，

精品奶茶行業的格局變了

深圳給奶茶企業提供的，不僅僅是廣闊的市場——還有一雙插上就能飛上天的，資本的大翅膀。

在深圳做大做強後，喜茶和奈雪分別得到數億元的投資。隨即，兩家開始了瘋狂的擴張。

經過一波兇猛的跑馬圈地，他們順利長為了全行業內的頭號兩巨頭，還通過在外地開店的方式，一不小心成了深圳文化輸出的主力軍。

然而，批評和指責也隨之而來。最常見的聲音是控訴他們過度營銷：

比如北上來滬的喜茶，就創造過買一杯奶茶排隊七個小時、還要用身份證限購的奇聞。

很多媒體把奶茶店描述成智商税機器，好像有了資本就可以肆無忌憚地玩營銷炒概念，掏張門票就能進場收割。

確實，奶茶行業的門檻不高——但只要你喝過瑞幸的奶茶，就會明白這個行業也不是完全沒有門檻…

不論在營銷手法和社交網絡上搞得多麼火爆，精品奶茶這門生意，説到底產品還是得硬。而從產品本身的角度上來説，喜茶和奈雪無疑是非常合格的，也完全可以説是優秀的。

事實上，在沒拿到融資之前，他們本就是靠着產品力，在可謂“骨灰級難度”的深圳搏殺出來的行業精英。

在融到錢之後，兩家更是不約而同地對供應鏈進行了佈局：

已經坐擁幾百家直營連鎖店，他們能給出大批量又穩定的訂單，有能力用非常可控的成本，直接向上遊的茶園和果園訂製優秀的原料。

何況他們的盈利能力已經非常可觀。有報道稱，喜茶目前的利潤水平，已經直逼“杯子連起來能繞地球一圈”的上市企業香飄飄；

也就是説，即便以後不復今日的熱度，他們還是有能力跟全行業打大規模持久戰。

根據馬太效應，絕大多數的精品奶茶店，已經沒有資格和他們站在一條賽道上了。這才是最恐怖的地方。

最後，還是説回深圳

所以回到開頭最開頭的問題，為什麼是深圳：

先廣泛地來説，對待奶茶，深圳作為一個人口年輕、好奇心強的新移民城市，給到了足夠的包容。

當奶茶要走上精品化路線，深圳也毫不訝異，因為作為香港的鄰居，深圳知道奶茶本就可以是一杯用真材實料做出的好東西；

同時，畢竟也是廣東城市，深圳能讓精品奶茶的“精品”，有個恰當的門檻。

而站在企業的角度上來看，深圳龐大的青年人口和充足的購買力，也能給他們提供一個很有想象力的市場。

最後，如果你有實力從同行中搏殺而出，作為各路資本的大本營，深圳能給頭號玩家一騎絕塵、成為巨頭的機會。

如果真的有“奶茶教”，深圳就是它的耶路撒冷。

（原標題：為什麼是深圳：這座城市如何影響了我們的奶茶？）