中國的“美食荒漠”到底是哪兒？_風聞

來源：微信公眾號“ Vista看天下”

如何快速激怒一個北京人？

除了説話瞎加兒化音，還有一個方法：拿着新鮮出爐的北京米其林指南跟ta説，聽説這些是你們北京最好吃的飯店！

不怕死的可以再加一句：哎，看起來也就那樣嘛。

11月28日發佈的這份指南，幾乎毫不意外地再度引發了廣大網友的迷惑和羣嘲。

有人驚歎原來米其林的標準也沒想象中那麼高端，自己平時的吃食居然還“趁”米其林呢。

有人質疑名單上有些知（ang）名（gui）飯店名不副實，也沒覺得好吃到這麼高級的地步啊。

還有人認為米其林的評委們不夠了解本地美食文化，他們的味蕾似乎和國人的標準相比顯得格格不入。

當然，北京人的不滿就直白多了。

之所以説“再度”，是因為不久前米其林的另一推薦指南——主打更面向大眾的“必比登推介”餐廳名單，當時已經讓北京人生過氣了。

畢竟北京人現在挺有自知之明的，輕易不敢給客人推薦滷煮豆汁這種硬核特色食品，推薦點口碑好的銅鍋涮肉、羊蠍子、烤鴨、家常菜，不就挺好的嗎？

但這份指南上的不少名字，至少本地老饕是真心瞧不上。

兩份沒人滿意、偏偏有權威性的名單這麼一落地，就難免讓圍觀羣眾又提起了那個已經快讓北京人耳朵長繭的嘲諷：

“看來北京真的是美食荒漠”。

北京人當然不服氣，但如果從非本地人的視角來看，對此的控訴也確有其存在的道理。

論接地氣的當地傳統美食，許多北京小吃的地域特色過強，很難令大眾口味接受。

在集合了五湖四海人民的首都，你確實能找到任何一個菜系或者地域的館子，但能做到讓五湖四海人民都滿意的，實在是少之又少。

食材質量不夠地道，大師傅廚藝不夠地道，每個細節稍微偏差一點就是味蕾上的千差萬別。

用傳統點的方式形容，有點“橘生淮北則為枳”的奇怪和無奈。

用最近的流行説法大概就是，沒內味兒。

總之，北京的餐飲業現狀常常給人留下“四不像”的印象。

真正高級的東西，普通人摸不着門檻兒；最有代表性的中低檔飯店，又容易在魚龍混雜的品控中顯得平平無奇。

不屬於這裏的人將北京斥為“美食荒漠”，大概也是源於一種可以理解的失望和反差：在這麼繁華的城市裏都難以滿足自己的胃，真是難過啊。

不過北京人也不用生氣，因為在“全國美食荒漠”的競爭中，還有許多同病相憐的戰友呢。

在人民生活逐漸富足、飲食文化迅速交融的今天，人們可能從未對“吃得好”這件事如此羣情激昂。

美食類紀錄片一個接一個，好吃的能成為拉動一座城市、甚至一個省份旅遊業的動力……在這種“民以食為天”的火熱氛圍中，可以説是誰沒存在感誰尷尬。

“哪些省份最好吃”已經被翻來覆去地説成了當代常識，於是這兩年的美食地域話題開始反其道而行之：那麼哪裏是沒啥好吃的？

每逢這件事兒在網上被挑起來，不難想象炮火有多麼猛烈。

向來能在“最沒存在感的省份”中名列前茅的河北，在美食這件事上也放棄掙扎，發揮了最擅長的自嘲精神：

別cue了，除了驢火我們真的沒啥。

正是因為缺乏突出的特色，北方不少城市都容易被判定為“美食荒漠”。

或者，就是在吃這件事上顯得不夠精緻、不夠講究，比如以鐵鍋亂燉一切而出名東北，飲食風格在外地人看來就比較粗獷。

當然，面對這種論調的東北老鐵可能會用比臉盆容積還多的菜量回應：你可拉倒吧，你見哪個荒漠這麼富饒的？

再往南看，雖然大部分南方省份都能因為鮮明的飲食特色而逃過一劫，但也有在混戰中成為反面典型的。

近來，羣眾基礎相對薄弱的杭幫菜、徽菜屢屢就被推上戰場，得到了諸如“平平無奇”的評價，也使杭州和合肥這兩個省會城市成了淮河以南的兩個美食小盆地。

突然發現自己老家被評為美食盆地的當地人民，肯定也挺生氣的。

畢竟自己從小到大吃得好好的，咋就成了鄙視鏈的下游？我家的吃的就這麼默默無聞嗎？

具體口味沒啥好爭的，畢竟各人有各人的喜好，不過現在確實連飲食文化的傳播都得講點兒互聯網思維了。

你會發現所謂的美食荒漠，要麼是當地特色美食沒有一個直擊靈魂的賣點，打不過四川的辣，廣東的鮮，山西的面，湖南的粉……

要麼是知名度高的看家食物，排面兒又不夠大。

比如天津的煎餅和狗不理包子就很吃虧，再好吃也會被理所當然地認為只是個早餐的咖位，好像跟“美食”倆字還差點兒意思。

集合了各式各樣外來美食的大城市，又容易陷入和北京一樣的尷尬：犧牲了這，適應了那，反而落個誰也不討好。

作為移民城市起家的深圳，就在美食荒漠的battle戰中替北京分擔了不少炮火。

而且越是彙集了各地美食文化的城市，越容易在評點當地美食榜的時候獲得嘲笑：

“連XXX這種店都能火，看來真是美食荒漠了”。

搞得盆地區人民都沒脾氣了：嫌我本地美食沒特色，又不能追捧外來的，那到底咋樣才能不荒漠啊！

換個角度想想，如果一個地方沒有能廣泛討好全國的特色美食，就代表當地的食物真的完全不好吃嗎？

當然不可能，在當地長大的人民有180個理由表達反駁。

那在如今這個網紅美食一茬茬火起來的氛圍中，到底啥樣的吃的才能廣泛地被認可為美食？

拿八大菜系中唯一的北方菜——魯菜，舉個例子。

在一本正經介紹中國菜系的時候，魯菜得到的評價總是很高的，它這幾年也經常出現在大型活動的高端宴會上，宴請外國友人。

《亮劍》裏在楚雲飛和李雲龍的鴻門宴上，楚雲飛身為山西人卻diss自己家鄉的吃的上不得枱面，認為北方菜系真正拿得出手的就是魯菜。

但如果你在網上讓普通人提名美食，魯菜往往也是一片被遺忘的荒漠，而且得到的評價經常都是刻板印象——

説到山東就想起煎餅卷大葱，説到魯菜第一反應就是九轉大腸這種令人印象深刻、但也讓下水恐懼症患者退避三舍的硬核菜式。

但是，魯菜其實早已深刻影響了京津冀、東北等北方地區的日常飲食，甚至流傳廣泛得失去了自我特色。

比如全國人民都會做的西紅柿炒雞蛋，家常得不能更家常的糖醋里脊、油燜大蝦、醋溜土豆絲……都是發源於魯菜，如今早已飛入萬千百姓家庭的餐桌。

這些流行於北方廣大地區的魯菜變體實在過於家常，導致你下館子想吃頓好的的時候，或者要提名美食的時候很難想起它。

偏偏，如今我們認定“美食”的時候，潛意識裏會站在家****常的對立面來考量。

讓800裏外的網友也能羨慕的美食，不僅有鮮明的地域特色，而且都不怎麼家常。

這意味着它們的做法、食材一般都比較精巧，不會三天兩頭在家裏飯桌上吃到，偶爾去吃一次能帶來極大的滿足感和儀式感。

一日三餐已經吃了幾十年的家常菜不會讓人嚮往，代表着日常之外的享樂才會。

自然，在評選美食的時候，那些太過家常化的菜系連參賽資格都沒有，也慢慢成為了一塊不會被大書特書的美食盆地。

而常常被詬病美食荒漠的華北平原、東北、歷史上的黃泛區等地，吃飯能做到什麼精緻豐富的程度，本就受地理條件制約很大。

對於很多地方來説，吃飽飯不必擔心自然災害的打擊，冬季不再只靠冬儲蔬菜、想吃啥吃啥，都不過是最近三十年才有的事情。

於是，在經濟發展不夠富足的漫長歲月裏，流傳最廣的就是那些大同小異的、重在吃飽因而顯得沒那麼“講究”的家常菜。

在這個基礎上嘲諷它們是美食荒漠，也實在是苛刻了一點。

歸根結底，“誰是美食荒漠”這個話題總能引起激烈的爭吵，其實依然是鄙視鏈心態在作祟。

“瞧不上一個人/地方吃的東西”堪稱互聯網發言最沒有門檻的口水話題，於是你永遠也不知道戰火能燒到哪裏。

本來對美食荒漠的提名中，川渝和廣東一般可以倖免於難，但這兩地的代表性飲食風格之間又常常免不了**“吃辣黨”和“吃鮮黨”的敵對**。

極端吃辣黨綁架他人的口味，diss那些吃火鍋要鴛鴦、點菜要去辣的人：不吃辣的人生有什麼意思？你們愛吃的那些東西一點味道都沒有啊！

“本味至上”主義者又瞧不起重油重辣的烹飪方式，嘲諷愛吃這些菜的人口味低級、不會吃，白瞎了食材。

諸如此類的美食地圖炮，其實都不過是藉着美食話題宣泄當代版的傲慢與偏見：

有我愛吃的就是美食天堂，我吃不慣的就是美食荒漠。

有我瞭解的食物就是美食天堂，我不瞭解的就是美食荒漠。

誰能料到，交流方式這麼發達的年代，為什麼連我們談起吃的話題卻要變成一棍子打死一省人的武術戰場。

但如果拋開我們在地域話題上的自尊心和抱團欲，換一個視角對待所謂的美食，大概就會友善許多。

有一期《天天向上》中，就向嘉賓拋出過哪裏是美食荒漠的問題。

美食名家蔡瀾打趣説，有些人的老婆做的飯就是美食荒漠。

《舌尖上的中國》總導演陳曉卿則説，“現在美食荒漠最集中的就是外賣”。

想必這並不是diss外賣行業，而指的是那些沒有健康、沒有品質、沒有技藝、甚至沒有店面，粗暴地、沒有靈魂地裝填你的胃的飲食方式，才是真正的美食荒漠。

如果把這些條件都反過來想一想，那麼，那些養育了當地人的一方方水土，又有哪裏的飲食文化不值得尊重呢？

説到底，世界那麼大，吃得越多越會覺得，自以為是的美食鄙視鏈大概才是最阻撓大家享受美食的最大障礙。