因為登上米其林指南，他把米其林告了_風聞

轉自：不相及研究所

幾天前，韓國一名廚師把米其林公司告上法庭，原因是他的餐廳被米其林推薦了。

在他看來，自己的餐廳入選《米其林指南》更像是一種侮辱。

他在自己的Facebook上公佈了首爾中央地區檢察廳的收據

即便你從沒在米其林星級餐廳吃過飯，也知道這個頭銜在當今餐飲界意味着什麼。

《米其林指南》就像一部餐廳聖經，世界上無數廚師不管怎麼努力，終其一生都拿不到那顆星星。

不同於其他廚師對米其林頭銜的追逐，在得到推薦之後還把米其林告了，這位廚師明顯更像個朋克樂手。

韓國廚師Eo Yun-gwon在首爾住滿富人的江南區開了一家名叫Ristorante Eo的意大利餐廳，店內規定所有客人必須預約，食物都以套餐形式提供。

這家餐廳在2017年和2018年連續兩年被米其林評為一星餐廳，2019年被摘了星，也還是在推薦名單裏。

但早在2017年第一次被米其林評為一星餐廳的時候，他就每年都給米其林發郵件要求刪除關於自己的推薦，但從來沒有成功過。

“米其林像個鬼一樣，連個具體的聯繫電話都沒有，我只能通過電子郵件聯繫他們。”

這位留洋意大利7年學習烹飪的大廚應該還是不能理解，為什麼一家銷售輪胎的公司可以化身為世界餐飲領域的管理者。

人們對這個體系充滿迷信，彷彿登上它就登上了美食界的珠峯，有的人看到米其林的卡通造型就對他的指南深信不疑，從它腰間的褶皺數量就知道他有多會吃。

早期的米其林卡通形象比現在更胖

他從一開始就認為米其林的評級是一種侵犯自己作為廚師尊嚴的迷惑行為。

“首爾有很多餐廳和他們評出的餐廳水平一樣甚至更高也更加誠實，可笑的是他們認為只有170家代表首爾。”

“你必須一刻也不能放鬆，等待一個不知道什麼時候會來的測試，廚師們浪費時間和金錢去追尋米其林的評星，卻不知道他們依據什麼來評。”

“從沒人告訴我《米其林指南》評星的明確標準到底是什麼，當我去詢問米其林官方的時候也得不到任何答案。”

Eo Yun-gwon根本就不知道自己是怎麼評上星的，在他看來這才是對一個廚師最大的冒犯。

“我知道被列入《米其林指南》會讓生意更好，但選入我的時候沒徵求過我的同意，也並不尊重我要刪除自己的意見，我不需要這種不透明又主觀的機構來評級。”

當他的餐廳再次出現在今年公佈的2020年首爾《米其林指南》中時，這本指南基本被他定義成了階級敵人。

他指控米其林違反了韓國一項關於“公眾侮辱”的法律，罪名一旦成立，米其林需要支付50萬至300萬韓元（420至2500美元）的賠償。

但根據法律條文，他必須向法庭提供米其林侮辱他的證據，恰恰相反的是，米其林説他餐廳的食物非常好吃。

法律專家表示他大概率會敗訴

在他看來這個被自己認定為糟粕的指南像一場來自食客的虛偽的恭維，沒什麼比這更能加劇一位廚師的憤怒。

他在自己的Facebook上寫道：“為了保護我們行業的完整性，免受各種垃圾評論家的攻擊，我將把反對米其林的運動堅持下去。”

Eo Yun-gwon的行為像在餐飲界投入了一記重磅炸彈，很多人開始覺得米其林在走出歐洲之後遭遇了水土不服。

但法國著名廚師Marc veyrat也在上個月認為由於米其林的失誤，錯把自己放在菜品裏的藏紅花當成巨無霸漢堡裏的切達乾酪，導致自己從三星被降到兩星，同樣起訴了米其林。

“我已經抑鬱了，你們怎麼連藏紅花也不認識？”

事實上米其林的評星模式一直都受到質疑，法國出身的《米其林指南》從來都是自信地用一條法餐舌頭指點四方，也從不公開説明餐廳能夠得獎的原因，只以至於意大利、西班牙、北歐的廚師同樣對它抱有怨言。

有知乎網友秉持着一定程度上的嚴謹，通過對比發現：2018年羅馬的三星意大利餐廳和香港的一樣多，巴黎的三星中餐館比上海的還多，米其林覺得香港的意大利菜比羅馬的好吃，巴黎的中餐比上海的好吃。

美食家蔡瀾曾在微博對米其林有過明確表態

當看了指南前往餐廳的食客們帶着虔誠的心態來到某家餐廳，整個後廚都將面對的是朝聖般的禮遇。

這對於新晉廚師來説是最快速的階級躍升方法，其中很多不再為了客人的反饋和對美食的熱愛做菜，只為了摘那顆星星。

米其林這種讓很多本地人摸不到頭腦的評級方式充滿神秘主義色彩，對於很多廚師來説反而成了餐飲界的一種禁錮。

香港的餐廳只要上了《米其林指南》，房東就會至少加三成加租金。

2012年6月，位於西洋菜街南之“好旺角面家”總店，被業主加租五成結業，只餘下同區兩家分店。

2012年12月，“添好運點心專門店”因加租，被迫由街鋪遷入商場。

2014年8月，“阿鴻小吃”，原本評級一星，獲評級後遭業主加租六成結業。

2015年12月，於早一個月前獲米其林推介的23間香港街頭小吃，榜上有名的荃灣川龍街祥興記上海生煎包，貼出“再見”告示，指因業主加租，被逼搬遷。

數據來自維基百科

西班牙大廚Julio Biosca曾因為覺得保持穩定性和一致性太難了，經歷了2年才成功歸還了來自米其林的星星，還有一些退不回去星星的大廚選擇直接關掉了自己的餐廳。

甚至法國傳奇廚師Loiseau在向銀行借了數十億美元來擴大餐廳後，只因坊間傳言他將可能會失去三星的評級就自殺了，而自殺四天後的米其林指南中，他的餐廳仍保持着三星級。

“米其林臃腫的卡通形象，總讓人聯想起七宗罪裏那個因為貪食而被殺死的胖子。”

米其林在涉足美食領域到現在將近一百年的時間裏，一直試圖建立某種標準和話語權，不一樣的標準，註定是不一樣的評判。

隨着互聯網時代的來臨，繼諾貝爾和奧斯卡之後，成功讓大家又開始糾結於第三個外國頭銜了。

但對於“好吃”這種充滿個人偏好的事情，不論多成熟的評價體系都沒有用，畢竟這個體系只能建立在一部分人偏好的基礎上。

就像福建人掌握巖茶的標準，雲南人掌握普洱茶的標準，河北人掌握驢肉火燒的標準，但海南是個例外，鐵鍋燉大鵝真的正宗。

有廚師朋友説：“食無定味，適口者珍”，食物吃的總歸不是一個星級，好不好吃也並不是物理定律。

對於很多人來説最喜歡吃的是小時候爺爺烙的大餅，外婆炒的雞蛋。

袁隆平沒得過諾貝爾獎並不影響他是一位偉大的科學家，順德雙皮奶也不會因為沒拿到米其林星級而不好吃。

真正的好味道是不需要認證的。

資料參考：

Seoul chef Eo Yun-gwon sues Michelin Guide for including his restaurant——CNN

South Korean chef sues Michelin Guide for including restaurant in 2020 edition, calls it an ‘insult’——fox news