改革與鎮壓在沙特阿拉伯並駕齊驅_風聞

 一堆沙特婦女度過了美好的時光-頭巾變成了滾滾黑旗。

巴西和阿根廷之間的典範比賽是我二十多年來在沙特阿拉伯參加的第一場足球比賽-當時體育場是沙特男子的紅色和白色keffiyehs以及令人驚訝的白色thobes的交響曲，未被黑色的黑色打斷單身女人的阿巴耶。

當時的利雅得是一個內向的，不受歡迎的地方，購物中心的熾熱燈光幾乎使它變得明亮。

進入城市時，您屏住呼吸，彷彿跳入停滯的水池-外籍人士在水下呆了多年，偶爾因飲酒，度假和事務而浮出水面。

每次祈禱開始時，商店的每次郊遊都被匆忙的打擾打斷，百葉窗掉下來了-商店的工人擔心宗教警察會不停地巡邏，將所有違反規定的人圍捕起來。

對於年輕的沙特阿拉伯人來説，他們的世界被房屋周圍修建的高牆所束縛，高牆在逐年擴大，而這塊土地是從城市周圍空曠的土地中收回的。他們從一個私人空間轉移到另一個私人空間，參觀了親朋好友同等封閉的房屋。

 公共空間的開放改變了城市-日常生活中驅逐宗教警察的行為也發生了變化。

一位年輕的沙特阿拉伯半身女人-曾以影響者和時裝設計師的名字而聞名-告訴我，利雅得曾經對她有多可怕。

現在，變化的步伐意味着她回來時有時比在鄉下生活的朋友更加保守。

她説，去年女性有權駕駛是關鍵時刻-儘管她本人尚未獲得許可。她補充説，她的沙特女性朋友現在擁有自己的空間，與男性處於平等地位。

 我沒有將四名被判入獄的沙特婦女活動家和其他七名被保釋的人保釋，這些人為這項權利而奮鬥了多年，並因損害沙特阿拉伯的安全而受到審判。所有這些人在當地媒體上被譴責為叛徒。

他們的待遇是貫穿新外觀沙特阿拉伯的疤痕-但這並不意味着並沒有真正的改變。

這是悖論-發生的一些事情可以當作麪包和馬戲團而忽略不計。

目前正在利雅得各地提供兩個月的娛樂活動-露天電影院，劇院和流行音樂會。

當我在那兒時，一位美國説唱歌手揮舞胸罩，聽眾向他扔去，事件的錄像傳播開來。

有一個冬季仙境，除了聖誕節父親以外，什麼都沒有。

城市郊區的利雅得林蔭大道（Riyadh Boulevard）每晚都吸引成千上萬人。

通往主要街道的路線上開滿了著名的阿拉伯歌手，在那條路上，年輕的蒙面紗的沙特阿拉伯婦女攔住路人來品嚐香水，面紗的婦女彈鋼琴，吉他手彈奏着一堆雜糧卡車。

有數十家餐廳，男女不限時地相處，而且他們每小時都可以在人工湖上觀看燈光秀。

不超過四，五年前，沙特牧師會譴責這一幕的每一個要素，如果開始削弱，沙特牧師的力量仍然強大。

現在，其中許多神職人員未能追隨王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）所做的大刀闊斧地入獄。

當我在那裏悼念其中一位傳教士時，成百上千的沙特人擠滿了利雅得最大的清真寺之一-一位沙特人權組織的死因歸咎於他在監獄中的虐待，儘管尚未得到證實。

幾天前，利雅得的節日氣氛因一場演出被刺傷而動搖，有幾位外國表演者受傷。

 穆罕默德親王的助手和顧問説，這就是世界必須落後於他的原因-因為反抗力量仍可能捲土重來。

一年前，我在利雅得報道沙特特工在伊斯坦布爾王國領事館謀殺沙特阿拉伯記者的事件-一位沙特編輯同意這是最罕見的故事，其中每個野蠻，令人難以置信的細節都被證明是真實的。

現在，由於外國政要不再對再次出現在沙特阿拉伯的膽怯，這次殺戮給人們留下了不那麼籠罩的陰影。

但是它的恐怖仍然將這個新的沙特阿拉伯定義在世界上的許多地方，甚至當許多年輕的沙特阿拉伯人（對他們深信不疑）對我自以為對新發現的民族認同感感到自豪時。