荊玲玲 | 咖啡與茶——英國的飲食文化與民族認同_風聞

作者簡介：荊玲玲，首都師範大學歷史學院。文章原刊：《文化研究》2019年春季輯刊。

摘要：近代早期,英國人在開展東方貿易時初識咖啡,後來向土耳其人學習咖啡館的經營,並逐漸使咖啡館發展成為集社交娛樂、商業貿易、新聞傳播、政治辯論和學術研究於一體的公共場所,咖啡文化曾在英國興盛了一個多世紀。然而,搶佔先機的咖啡文化在英國傳播時卻面臨重重阻力,最終被後起的茶文化取代。在英國東印度公司和統治者的支持下,飲茶從上層社會的貴族消費轉變為普通民眾的大眾消費,並在維多利亞時代形成了獨具特色的英式下午茶文化。與咖啡文化相比,茶文化更能適應英國傳統的貴族文化、性別文化和高雅文化,因而英國人更認同茶文化,並不斷將其發揚光大。咖啡文化和茶文化在英國的傳播歷程折射出飲食文化與民族認同之間的關聯,從而推動物質文化中的飲食文化研究向縱深發展。

17世紀初,在開展東方貿易的過程中,英國旅行家和商人從奧斯曼土耳其人那裏認識了咖啡。從好奇、懷疑到細品、研究,在短短半個多世紀的時間裏,經過旅行家的發現和嘗試、植物學家和藥物學家的科學研究、從事海外貿易的商人和東印度公司的利益驅使、皇家學會和新聞報紙的宣傳以及廣大英國市民的親身體驗,咖啡這種神奇的東方飲料,從一種治療疾病的異域特殊藥物逐漸發展成為17世紀後期英國人日常生活中極為流行的一種飲料。飲用咖啡的主要場所——咖啡館——也逐漸興盛起來,從1650年牛津出現英國第一家咖啡館開始,倫敦等許多大城市陸續開辦了許多咖啡館,到17世紀末時,咖啡館已經成為英國人城市生活的風向標。在這裏,可以讀到最新的時事新聞,可以與其他顧客閒聊,與商業夥伴洽談生意,可以加入大家的討論,閒話文學與政治,而享受這一切,只需付一杯咖啡的錢,在當時的倫敦,一杯咖啡的價格普遍為1便士,因此,倫敦的咖啡館有“便士大學”之稱。1

然而,到了18世紀初,隨着國際市場上咖啡競爭的加劇和英國東印度公司貿易政策的調整,英國咖啡貿易的形勢發生了鉅變:價格下跌,交易停滯不前。與此同時,另外一種來自東方的熱飲——茶——在英國流行開來,18世紀中後期,英國掀起了全民飲茶的熱潮,無論是上層的貴族還是下層的普通民眾,都為茶而着迷。後來,隨着茶葉在英國的普及,飲茶成為英國人日常生活中不可或缺的一部分,早晨醒來喝“牀前茶”,早餐時喝“早餐茶”,上午喝“工休茶”,下午喝“午茶”,就寢前喝“告別茶”。英國還形成了獨特的茶文化,以“英式下午茶”聞名於世界。為什麼鍾愛咖啡的英國人轉而對茶情有獨鍾呢?英國人為什麼更為認同茶文化?其中既有商業因素和政治因素,也與咖啡和茶兩種不同的飲食文化有關,本文將從文化視角來分析咖啡文化、茶文化這兩種飲食文化與英國民族認同之間的關聯,從而探究英國人放棄咖啡轉而愛好飲茶的深層次的歷史和文化根源。

一 17世紀咖啡文化在英國的傳播

1599年,一位英國探險家從威尼斯航行到波斯灣,試圖聯合波斯沙阿(國王)與英國一起對抗當時強大的奧斯曼土耳其人,偶然地提及了英國對東方貿易的興趣。他的航行被同伴記錄了下來,1601年在倫敦出版後,引起了時人的關注,這就成為英國人最早提及東方有飲咖啡習慣的文獻記錄。2從那以後,英國的旅行家和商人經常提及,土耳其人最喜歡喝一種叫作咖啡(coffa)的飲料。咖啡原產於非洲的埃塞俄比亞,廣泛種植於阿拉伯的也門,奧斯曼土耳其帝國強盛之時廣為流行。初識咖啡,英國人並沒有很快就喜歡上這種特殊的土耳其飲料,他們對咖啡的第一印象是:“一種可食用的類似於豌豆的豆子,在磨坊裏磨碎後,用開水煮沸,然後以他們能忍受的最大熱度喝掉……像煤灰一樣黑,嚐起來和煤灰差不多,是一種不熟悉的,相當不吸引人的飲料。”3當時沒有任何跡象顯示英國人會喜歡上這樣一種味道不佳的熱飲。

然而,在好奇心的驅使下,英國旅行家仍然對咖啡這種來自異國的新奇飲料有着濃厚的興趣,並不斷地嘗試它的口味。正是這種旅行家的獵奇心理和異域文化的新奇引領了英國人的咖啡消費,他們不斷地公開宣傳這種新商品的價值,並且對咖啡的生理功效產生了興趣。文藝復興時期偉大的科學家弗朗西斯·培根(Francis

Bacon)在1626年出版的《自然史》中,把咖啡和煙草作為相似的藥用植物歸納到了一起。關於咖啡,培根這樣寫道:“在土耳其,有一種飲料叫咖啡,它黑似煤灰,味道濃烈,但這種飲料可以舒腦、寬心並消食。”4在遊記作品對咖啡的宣傳鼓動氛圍中,植物學家和藥物學家也開始研究咖啡的藥用價值。1640年,倫敦藥劑師約翰·帕金森(John

Parkinson)經過研究後發現,咖啡“對人的身體有很多藥用功效:空腹飲用後,它能治療腸胃萎縮,有助於消化,並能治療肝臟和脾等部位的腫瘤和梗阻”5。而且咖啡在阿拉伯和歐洲傳統中都有正統醫學中蓋倫主義的共性,因而在英國藥物學界迅速傳播開來。到17世紀50年代時,咖啡已經成為倫敦藥店裏的重要藥物了。

咖啡的藥用功效很快引起了英國皇家學會的注意,作為其成員之一的約翰·比爾(John

Beale)曾建議將咖啡的種植和貿易作為英帝國擴張計劃的一部分。6在英國皇家學會的強烈建議和英國海外貿易團體的遊説面前,受17世紀重商主義貿易思想的影響,英國東印度公司收到了海外貿易商人關於在紅海港口城市穆哈港(Mocha,阿拉伯也門一港口)建立咖啡貿易據點的提議,但由於各種原因沒有實施。英國東印度公司轉而在印度洋貿易中做起了咖啡的中轉貿易,並在印度西部港蘇拉特市建立了工廠,將穆哈港的咖啡轉運到波斯和印度次大陸銷售,獲得了高額的利潤。1628年東印度公司第一次將咖啡豆的樣品帶回英國,再加上土耳其在也門統治的垮台為咖啡貿易提供了機會,1657年,東印度公司決定運送10噸咖啡回英國國內銷售,7帶動了英國國內的咖啡消費潮流。

咖啡的消費帶動了咖啡館在英國的流行。1650年,一位名叫雅各布的猶太人在牛津開辦了英國第一家咖啡館,很受市民歡迎。1652年,倫敦也開辦了第一家咖啡館,而且發展迅速,咖啡館陸續傳播到了不列顛的大部分城市,但建造和經營大多模仿倫敦的咖啡館。8據倫敦市行政官員統計,1663年時,倫敦城裏總共有82家咖啡館在營業9,到17世紀末時,倫敦咖啡館的數量在歐洲首屈一指,多達700多家10,咖啡館已然成為倫敦市的中心建築。咖啡館在當時不僅是人們飲用咖啡的場所,同時也是社交應酬和文化交流的首選地,還是商業談判和政治對話的理想地,是科學家、商人、作家及政客們交流意見、互通有無的場所。咖啡館在17世紀中期的倫敦是一個新的公共空間,是一個極具開放性和公共性的社交場所,對倫敦城市生活的塑造起到了重要的作用,與現代咖啡館的場景和氛圍頗為不同。對哈貝馬斯(Habermas)來説,那個時代的咖啡館就是他認為的“公共領域”(public sphere)的典範:它向所有的人開放;它具有城市性和商業性(因此它是資產階級的);最重要的是,它是一個各種理性辯論得以開展的地方。11

17世紀英國的咖啡館起初是學者們進行文化研究和辯論的場所,是新式文化的發祥地,咖啡館裏座位是平等的,很多文學家、科學家選擇在這裏進行辯論和交流。咖啡館在當時也是信息傳播的重要場所,商人們到這裏搜尋商業信息,記者們到這裏來採集新聞,促進了17世紀後期新聞出版業的繁榮,著名的英國報紙如《觀察者報》和《閒談者》都是在這一時期的咖啡館廣泛傳播的。1668年,一位名叫洛倫佐·馬加諾蒂(Lorenzo

Magalotti)的佛羅倫薩貴族在做客倫敦時,對倫敦的咖啡館曾有這樣的描述:“咖啡館裏有各色人等和成羣的記者,人們在這裏可以聽到新聞或據説是新聞的東西。”12不僅如此,咖啡館還與17世紀後期英國的政治緊密相連,當17世紀中期英國的共和制正在構想之時,咖啡館裏充滿了對共和的討論,詹姆斯·哈靈頓(James Harrington)就是典型的代表人物之一。1659年,當未來政府的形式尚未清晰時,哈靈頓和他的支持者在土耳其人頭像咖啡館(Turk’s Head Coffee-House)裏成立了洛塔俱樂部(the Rota Club)來討論他的共和國模式13,因為他們相信咖啡館裏辯論的高質量,認為“咖啡館裏的演講是最有創造性的,也是最聰明的演講,充滿了激情,而議院裏的辯論相比而言實在是平淡”。14咖啡館裏吸引政府注意力的除了對政治的辯論還有公眾的意見,因此,倫敦的咖啡館是當時公眾意見的風向標,政府也經常依靠咖啡館來了解民情,收集有關民意的信息。更為重要的是,17世紀英國倫敦的咖啡館常被視為塑造理性文化和優雅文化的理想場所,咖啡館裏理性和平靜的討論使人們學會保持謙遜和剋制,為每個人提供了學習效仿公德的機會,推動了公眾文化的道德改造,社會學家把這種現象稱為自我塑造。15

然而,咖啡消費和咖啡館雖然對17世紀英國的商業革命、消費革命和優雅文化的塑造起到了不容忽視的作用,咖啡文化的繁榮景象在英國並未持續太久,到18世紀20年代以後,英國的咖啡文化逐漸衰落,一種新的熱飲——茶——逐漸在英國興盛起來。

二 17、18世紀至今英國茶文化的盛行

茶葉傳入英國比咖啡稍晚一些,1615年英國東印度公司駐日本平户島代表威克漢姆(Wickham)在致公司澳門經理人的一封信中,懇請經理人伊頓給他寄一把精美的茶壺,這是英國人關於茶葉的最早記錄。1644年以後,英國商人在廈門開創業務時,取茶的福建土音“tay”,拼成“tea”,英文的“茶”這個單詞由此而來。1617世紀中期,倫敦的加威咖啡館開始公開銷售茶葉,但僅供貴族宴會使用,茶和咖啡成為咖啡館中流行的兩種熱飲,但由於茶的價格較為昂貴,一直僅限於上層社會的奢侈消費。1662年,嗜好飲茶的葡萄牙凱瑟琳公主與英王查理二世結婚,她的嫁妝包括了幾箱中國紅茶、丹吉爾和孟買的貿易站,即與葡萄牙的海外貿易權,這使得英國人有機會買到茶葉。凱瑟琳王后酷愛飲茶,在她的帶動下,飲茶迅速成為英國貴族間流行的一種時尚,飲茶之風席捲英國王室。1663年,詩人埃德蒙德·瓦勒(Edmund Waller)曾為凱瑟琳作詩“茶之頌”,高度讚頌了她對英國的兩大貢獻:茶以及在東印度的貿易。17

推動飲茶在英國盛行的又一重要原因在於英國東印度公司,公司董事們發現王室貴族普遍喜愛飲茶,就通過荷蘭進口少量的好茶來進貢給國王,因而獲得了貿易和政治、軍事方面的多種特權。1669年東印度公司從爪哇(今印度尼西亞)進口了一批茶葉,茶葉開始在英國大規模地供應,英國政府也頒佈法令禁止英國人從荷蘭進口茶葉,東印度公司開始逐步地壟斷了茶葉貿易。1818世紀初,東印度公司在中國建立了貿易站,可以直接從中國進口茶葉,促進了英國茶葉進口的迅速增長。隨着茶葉進口量的不斷上升,英國茶葉的銷售價格不斷下跌,茶葉很快成為英國普通民眾能夠消費的大眾飲品。據統計,1699年,英國官方的茶葉進口量大約是6噸,一個世紀之後年進口量就達11000噸,每磅茶葉的零售價格也從1660年的10英鎊降到了1700年的1英鎊左右。19茶葉價格的下降推動了飲茶在英國的普及,到18世紀末時,英國幾乎人人皆在飲茶,全國上下無論貧富貴賤幾乎每人每天都可以喝上一兩杯茶。1784年,一位法國人在訪問英國時説:“喝茶在整個英國相當普遍,最卑微的農民也和富人一樣一天喝兩次茶,茶葉在此的消費量真是大得驚人。”有位瑞典遊客也發現,“若水是英國人生命的第一大組成成分,茶則屈居第二”。20

隨着咖啡館在英國的衰落,為了滿足英國民眾對茶葉的需求,18世紀倫敦出現了許多時尚的茶園,人們可以在茶園裏聊天、喝茶以及參與各種娛樂活動,茶園為英國人的社交提供了一個高雅的場所。19世紀中期,茶園衰落後,一位麪包公司的女經理突發奇想,在她商店後面開放了一間公共的茶室,獲得了成功,後來得到倫敦和很多英國省城的效仿,茶室提供各種熱飲和食物,同時播放音樂供顧客娛樂。2119世紀後期維多利亞時代,茶葉已經成為英國的國民飲料,每人每年的茶葉消費量從1.5磅增至6磅。2220世紀初的愛德華時代,外出飲茶成為一種時尚,午茶也增加了一項新的活動——茶舞,吃茶點的時候組織舞會。第二次世界大戰後,喝茶這種時尚有所減退,但到了20世紀末21世紀初,英國人還保留着在家和在工作場所喝下午茶的習慣,茶室和茶店得到了復興,如倫敦的麗茲酒店和都切斯特飯店仍然以優雅的下午茶而著稱。23

當今的英國以精緻的英式下午茶而著稱,下午茶已經成為英國文化的重要組成部分,就像一首英國民謠中所唱的:“當時鐘敲響四下時,世上的一切瞬間為茶而停。”早在18世紀工業革命時期,英國新興的工廠裏就形成了茶點時間,當時由於單調重複性的工作讓工人對飲茶情有獨鍾,作為福利,工廠主開始為其僱工提供茶點休息時間。24而真正的下午茶傳統則是起源於19世紀的維多利亞女王時代(1837～1901)。當時由於英國午餐和晚餐相隔時間較長,貝德福特(Bedford)公爵的第七位夫人安娜在感覺疲憊飢餓時,讓她的僕人拿了一壺茶和一些點心到她的房間,結果發現這種安排非常舒心愜意,就開始邀請一些朋友和她一起喝,很快這種下午茶的風俗就流行於英國的上流社會中。25正統的英式下午茶是作為一種社交聚會舉行的,重視飲茶時的儀式感,從下午4點鐘開始,主人和客人着盛裝端坐在茶桌旁,男性要着燕尾服,女性則着白天洋裝,先享用由三層瓷盤盛裝的美味點心,第一層放三明治,第二層放傳統英式點心,第三層則放蛋糕及水果塔,食用順序由鹹而甜,接着由女主人親自為客人倒茶,傳統英式下午茶專用茶為大吉嶺茶、伯爵茶和錫蘭茶等,必須用碎茶沖泡五分鐘以上。若要加奶,應該先倒牛奶,再倒茶。26精緻的點心、內斂優雅的淑女、隆重華麗的禮服和煩瑣嚴謹的社交禮儀,無不展示着下午茶的隆重。如今這些禮儀雖沒有這麼煩瑣,但在正式的下午茶會上,大部分禮儀仍被沿用下來。

三 英國人為何拋棄咖啡轉而飲茶?

17世紀英國人痴迷於咖啡,以繁榮的咖啡貿易和優雅的咖啡館享譽歐洲,咖啡文化在某種程度上成為塑造17世紀英國海外貿易、政治文化和社會道德的重要推動力。然而自18世紀中期以後,以“便士大學”著稱的英國咖啡館逐漸走向沒落,英國人毅然決然地轉向了飲茶,並不斷地對茶文化進行創新,形成了世界上獨具特色的英式下午茶文化。為什麼曾經酷愛咖啡的英國人竟然拋棄咖啡轉而鍾愛飲茶呢?其中的緣由值得深思。茶和咖啡這兩種不同的飲食文化與英格蘭民族認同之間有何關聯?為何英格蘭民族更加認同茶文化而不是咖啡文化呢?曾經有一些歷史學家和經濟學家試圖從宏觀經濟學的角度來解釋英國人從愛好咖啡轉向飲茶的原因。他們認為,18世紀20年代由於荷蘭殖民地爪哇和西印度羣島種植的咖啡大量湧入英國市場,同來自阿拉伯市場上的高品質咖啡形成了激烈競爭,從而導致咖啡價格下跌,咖啡貿易因而無利可圖。27經濟學家西蒙·史密斯也認為,茶葉進口商通過操縱課税和關税使咖啡貿易更加無利可圖,東印度公司通過對茶葉貿易的壟斷嚴格地控制着國際市場上茶葉的價格和質量,引領着英國民眾更多地消費茶葉。28這種經濟學的分析貌似有道理,但實際上説服力很微弱,因為僅從咖啡和茶的價格比較去解釋英國人對茶的愛好過於簡單,而且17世紀和18世紀初期有部分歷史記錄表明,咖啡和茶在成本、進口關税和消費量等方面非常接近和類似,而且由於運輸距離遙遠,茶的成本比咖啡更高一些。因此這個問題需要從歷史和文化等其他角度探究其深層次的社會根源。

首先,從歷史原因來看,英國東印度公司和英國政府的政策在引領英國從咖啡文化轉向茶文化的過程中起了重要的推動作用。任何新的外來文化都是在特定的歷史條件和時代背景下得到傳播的,脱離文化產生和發展的歷史背景,就難以從根源上理解特定的文化,咖啡文化和茶文化在英國的傳播也不例外。咖啡文化在英國搶佔先機主要是因為運輸條件的優勢,咖啡主要產地也門離英國距離較近,進而咖啡的價格相對於茶較為低廉。東印度公司起初也想控制歐洲的咖啡貿易,但是來自荷蘭及其殖民地產地的競爭愈益激烈,咖啡貿易的利潤越來越薄,反而在茶葉貿易中獲利豐厚,尤其是在18世紀20年代,東印度公司獲得了在英國壟斷茶葉貿易的特權後,茶葉貿易逐漸成為英國東印度公司的中心產業,推動了茶文化在英國的廣泛傳播。因此英國東印度公司由咖啡貿易轉向茶葉貿易的戰略轉向深刻地影響了英國民眾對咖啡和茶的消費需求,畢竟17、18世紀咖啡和茶的消費主要依賴從海外的進口貿易。

英國東印度公司在發展過程中,不斷地加強與英國政府之間的聯繫,其商業利益主要依賴政府賦予的政治、經濟和軍事特權。故而英國政府的政策在引領英國民眾的消費導向方面也發揮了不容忽視的作用。咖啡文化在英國的傳播雖然搶佔了先機,但由於英國的咖啡館不僅是喝咖啡的場所,而且是一個向所有市民開放的公共空間,其間不僅流傳有學者們的科學和哲學思想,也是新聞和各種小道信息的傳播地,更是英國官員和公眾表達政治意見的理想場所,在17世紀末18世紀初英國政治革命此起彼伏、政治局勢尚不穩固的特殊環境中,咖啡館裏充斥的各種政治意見和評論無疑使英國政府感到不安。因此,自17世紀60年代以後,英國多位國王就曾頒佈法令對咖啡館的經營和傳播進行限制,甚至頒佈關閉咖啡館的禁令。早在英國王政復辟時期(1660～1688年),作為政治辯論和新聞傳播中心的咖啡館,就引起了復辟政權的統治者們的恐慌29,因此,他們認為應該監管咖啡館裏的活動。國王查理二世自登上王位之時就下決心要剷除咖啡館,1666年底,查理二世就與他的大法官克拉倫登伯爵討論徹底取締咖啡館的可能性。克拉倫登伯爵認為,“咖啡館裏的人們好像有特許的憲章一樣,想説什麼就説什麼,他們的言論從來不會被質疑,甚至對政府進行最惡劣的指責也是容許的”30,因此他不但同意國王的意見,認為取締咖啡館是可取的,而且提議通過皇家公告的形式頒佈對咖啡館的禁令,並巧妙地使用間諜來記錄那些持續公開地嘲笑政府的言論。查理二世同意了這個提議,並要求克拉倫登伯爵在樞密院會議上提議壓制咖啡館。儘管後來這個建議被否決了,但查理二世壓制咖啡館的思想仍在繼續,1671年2月,查理二世向樞密院再次提出,採取合法有效的措施去取締咖啡館,國務大臣受此影響,將摧毀倫敦咖啡館的想法提上了日程。後來查理二世還專門簽署了皇家公告對咖啡館進行壓制。繼任的詹姆斯二世仍然繼續壓制咖啡館,下議院議員就曾敦促議會通過法令禁止咖啡館裏的非法集會,詹姆斯國王也試圖限制咖啡館內的言論。因此,英國政府對咖啡館的壓制政策使得咖啡文化在英國的傳播面臨巨大的阻力。

與此相反,從17世紀末到18世紀初,英國統治者對茶文化卻極為推崇。1688年光榮革命後登上英國王位的荷蘭執政瑪麗二世嗜好飲茶,並把飲茶之風帶到了英國,瑪麗女王從荷蘭帶來了很多茶葉和一些精美的瓷質茶具,也把荷蘭式的茶會帶到了英國宮廷,使得飲茶之風在英國上層社會中傳播開來。18世紀初,安妮女王統治時期,也大力推動飲茶風俗的普及,她提倡早餐中以茶代酒,而且經常舉辦茶會,室內裝飾考究,經常飾以屏風,桌上擺有中國瓷器,以便衝出中國的茶味,英國主婦們競相效仿,把茶葉放上了餐桌,使得喝茶成為全國性的生活習慣。19世紀的維多利亞女王更是酷愛飲茶,她在位時期下午茶開始流行,並對下午茶的推廣起到了至關重要的作用。維多利亞統治時期的英國處於大英帝國最為鼎盛的時期,那時文化藝術高度繁榮,人們在生活方式上也追求精緻典雅,女王認為下午茶有利於緩解壓力和體味人生,因而在她的推崇下,下午茶得到了普及,我們現在所提及的英式下午茶,其專有名詞的全稱即為“正統英式維多利亞下午茶”。到了20世紀中期以後,英國女王伊麗莎白二世更是下午茶的忠實粉絲,在她每日的餐單中,下午茶必不可少,哪怕是外出巡訪,也會隨身帶着紅茶和茶點。英國多位統治者的引領使得茶文化從宮廷上層逐漸傳播到普通民眾,她們的示範效應取得了良好的效果,使得英國人對茶的喜愛多了幾分。

其次,英國人對茶文化更為認同,卻不認同咖啡文化,更多地應該從文化角度進行深層次的分析。咖啡和茶在傳播過程中,不僅僅是人們飲食中的兩種飲品,其中承載着深厚的文化意涵。食物也是一種文化表達,就像飲食人類學家所指出的,“食物的概念在不同的文化系統中具有完全不同的符號和意義表達。從食物的信息中人們可以通過直接觀察其在經濟活動中的情況,包括諸如技術、使用、廣告等外在表達,還可以通過非直接觀察其在經濟活動中的情況中確認食物在特定社會中精神生活的重要主題。食物作為文化符號不獨是其本身的主題,它還是文化語境中的敍事。”31咖啡文化與茶文化在英格蘭民族的文化中有着不同的文化意義,與平等、公開、複雜的咖啡文化相比,茶文化在政治文化、性別文化和社會高雅文化等方面更能得到英格蘭人的民族認同,因而英國人最終選擇了茶文化,並不斷地推陳出新,形成了享譽世界的英國茶文化。

茶文化更能適應英國君主制傳統的貴族文化。英國是一個有着漫長的君主制歷史傳統的國家,英國貴族在歷史發展過程中是“一個偉大的土地擁有者集團,他們之中的許多人並未得到封號,許多人也不因為令人注目的財富而區別於其他社會等級,然而其整個家族卻世世代代居住在自己土地的範圍內,並在該地區經營商業,影響着其鄰居的意見和輿論,行使着堂堂正正的家主職權,並且考慮世代租用其土地的農户的願望和情感”32,曾在英國由封建社會向近代資本主義社會過渡的過程中發揮過重要的作用,他們的行為規範和生活方式形成了英國獨特的貴族文化,成為英國社會其他階層嚮往的生存方式,其中包含着濃厚的等級觀念。咖啡文化在英國傳播的過程中,由於咖啡館向所有階層的人開放,座位和規則相對平等,顧客沒有尊卑之分,不能適應尊貴的貴族文化。茶文化在英國流行的較長時間內,一直是上層貴族身份和地位的一種象徵,正式的茶會選用的茶都是非常名貴的紅茶,如祁門紅茶和伯爵茶等,茶具也較為講究,要準備成套的精美瓷器,包括瓷質的茶壺、茶杯、茶匙、小碟子、糖罐、奶盅瓶和三層點心盤等,這些名貴的紅茶和瓷器都很好地體現了貴族文化的尊貴。即使到了後來的現代工業社會,貴族失去了經濟和政治上的統治地位,但是他們“在意識形態上的優越感和文化上的尊崇地位仍被保留下來,他們奢華的飲茶風尚成為新興的工業資產階級和中產階級們積極效仿的榜樣……英國大眾對貴族有一種由衷的認可和嚮往,對貴族的品格和文化形成了一定的認同,貴族階層一直是整個社會生活的核心和尊崇的模範”33。因而體現英國貴族文化的茶文化得到了英國人的普遍認同,並不斷得到發揚光大。

茶文化更有利於英國建立融洽的性別文化。在近代早期的英國,以男性為主導的社會文化長期佔統治地位,咖啡館只允許男性進入,不向女性開放,雖然有些咖啡館由女士開辦,咖啡館裏偶爾也會出現女性的身影34,但總體而言,咖啡館所代表的公共空間基本上是排斥女性的。對此,英國女性非常不滿,並以各種理由批判咖啡館的消極影響,1674年,一位匿名的作者寫了長達6頁的《婦女反對咖啡的請願書》,其中就對咖啡館變成男性交往空間進行攻擊,認為“咖啡館易於使男性變得女性化,缺乏男子漢的陽剛氣概”35,因此,咖啡文化在英國受到廣大女性的抵制。而茶文化在傳播和發展過程中,女性的地位得以凸顯,對英國茶文化的傳播起到關鍵作用的人物都是女性,如凱瑟琳王后、瑪麗二世、安妮女王、維多利亞女王、伊麗莎白二世等等。茶桌也被視為女性主導的私人家庭場所,與家庭文化緊密聯繫在一起,而家庭是近代英國市民社會的核心,喝茶時家庭成員圍坐在一起,互相問候和交流,營造出温馨、幸福的家庭文化。茶會上從茶的準備到茶飲服務的各個環節,女性都佔據核心地位,男性只需展示自己的紳士風度。英國的紳士風度形成於維多利亞女王時期,主要體現在男性的行為舉止、文明儀態和對女性羣體的尊重方面,在英國下午茶文化中得以完美的體現。首先從着裝要求上,男性出席茶會時必須身着燕尾服、戴高帽,其次行為穩重、大方得體,所有物品輕拿輕放,最後,男性對身邊的女性要有禮貌,時刻主動為女性服務,茶文化為紳士風度的形成與保持提供了良好的社會環境。因此,茶文化中男女各自扮演的性別角色有利於提高女性地位、塑造紳士風度、營造家庭文化,從而形成兩性融洽相處的性別文化。

茶文化更能滿足英國人對高雅文化的需求。英國在漫長的歷史發展過程中所形成的貴族文化注重生活方式的高雅,對高雅文化有強烈的需求。英國咖啡文化在興起之初,由於顧客侷限在上層社會的學者和貴族,對人們的行為舉止起到了一定的規範作用,使得優雅的文化得以保持了一段時期。然而,隨着咖啡館的普及,越來越多的中下層民眾參與其中,咖啡館裏的言論不受約束,小道信息、閒言碎語和不良習氣有所滋長,因而不斷受到英國市民的責難。而茶文化在英國傳播的較長時間內,大多為上層社會流行的風尚,一直保持着優雅高貴的文化氛圍,雖然後來逐漸平民化,但在較為正式的下午茶中,大部分禮儀和風俗保持了下來,華麗精緻的下午茶成為英國人高雅生活的代名詞。英國學者簡·佩蒂格魯(Jane

Pettigrew)描述這種茶會説:“坐於茶壺旁的女主人恰如一位女王,高貴典雅,恰如17世紀的布拉幹薩王朝的凱瑟琳一樣,每當她向朋友介紹新香草時,必然會坐在茶桌旁,盡顯飲茶風趣。出席茶會的客人必先等房中的女主人倒好茶並先喝下一小碗茶以表敬意後才能飲茶。”36英式下午茶對環境有較高的要求,必須將高雅文化與自然生趣緊密結合起來,茶具和茶葉的選擇較為考究,除此之外,茶藝和茶禮更是英國高雅文化的典型體現。英式茶高超的沖泡技藝先從新鮮的水注入沸水壺中煮沸開始,然後温壺保證口味純正,接着把沸水注入壺中沖泡,靜候兩三分鐘,最後將茶壺內衝好的茶湯倒入自己喜歡的茶杯中,也可以根據個人愛好加入糖和牛奶。下午茶還形成了一套優雅的禮儀規範,正統的時間從下午4點開始,對主人和客人的着裝、茶具和茶葉的選擇、沖泡的方式以及茶點的食用都有嚴格的規定,這些禮儀較好地展示了英國淑女和紳士的風采和修養,形成了考究華麗的英式茶道,有利於塑造貴族式的高雅文化。

總之,咖啡文化雖然在英國搶佔了先機,盛極一時,但在英國傳播過程中卻阻力重重,茶文化則受到英國東印度公司和英國統治者尤其是國王的推崇,因而在英國長盛不衰,與咖啡文化相比,茶文化更能適應英國君主制的貴族文化、兩性和諧的性別文化和社會高雅文化,所以英格蘭人更為認同茶文化,並不斷將其發揚光大。

結 語

17世紀,出於在東方開展貿易的需要,英國人對咖啡產生了濃厚的興趣,咖啡館大量湧現,在漫長的一百多年時間裏,咖啡館成為英國人品咖啡、談生意、聊哲學、研學術、論政治的社交場所,曾經成為近代早期英國商業革命、消費革命、科學革命和政治革命的重要推動力。然而英國人對咖啡文化的推崇並未得以延續,到了18世紀,咖啡貿易的格局發生了變化,加上英國統治者對咖啡文化的壓制,咖啡日益被英國人遺棄。與此同時,茶在英國得到廣泛傳播,作為上層社會奢侈消費代表的茶文化,逐步發展成為深受英國普通民眾喜愛的大眾飲品。不僅如此,英國人還不斷推陳出新,結合本民族生活習慣對茶文化進行革新,加入糖和牛奶,從維多利亞時代開始,更是形成了從着裝服飾、茶具茶葉到飲茶禮儀等方面都極為華麗高雅的英式下午茶,時至今日,下午茶已經成為英國文化的重要組成部分。

咖啡文化和茶文化在英國曆史上的傳播過程體現了飲食文化與民族認同之間的關聯。人們會在特定的飲食文化中表達某種集體意識,這種集體意識又會附加產生出一種對所屬民族文化的忠誠。為什麼人們可以通過食物的生產、選擇、烹飪、食用等傳遞一種文化價值,並藉以達到一種文化認同呢?

正如羅蘭·巴特爾所説,在食物的想象中包含着食物的“精神”,“這種食物的精神特指有助於明確解釋食物口味和習俗的一整套連貫的同質性食物特徵和習慣”。37因而,從這種意義上説,食物具有文化認同的價值,英國人對咖啡文化和茶文化的接受,顯示出飲食文化對於民族認同的重要意義,而飲食是人們最為日常、最為重要的功能性身體表述和文化表述,因此也就成為突出民族性和族羣認同的基本因素。

註釋

1Markman Ellis,The Coffee-House:A Cultural History,London:Weidenfeld & Nicolson,2011,p.117.

2William H.Ukers,All about Coffee,New York:The Tea and Coffee Trade Journal Company,1935,pp.31-33.

3Brian Cowan,The Social Life of Coffee :the Emergence of the British Coffeehouse,New Haven:Yale University Press,2005,p.5.

4Markman Ellis,The Coffee-House:A Cultural History,p.33.

5Ibid.,p.34.

6Brian Cowan,The Social Life of Coffee :the Emergence of the British Coffeehouse,p.27.

7Ibid.,pp.59-60.

8William H.Ukers,All About Coffee,pp.37-38.

9Markman Ellis,The Coffee-House:A Cultural History,p.116.

10Brian Cowan,The Social Life of Coffee :the Emergence of the British Coffeehouse,p.30.

11Brian Cowan,“The Rise of the Coffeehouse Reconsidered”,The Historical Journal,2004,Vol.47,No.1.

12Markman Ellis,The Coffee-House:A Cultural History,p.82.

13Markman Ellis,The Coffee-House:A Cultural History,pp.54-55.

14John Aubrey,Brief Lives,London:Penguin Books,2000,p.135.

15Norbert Elias,The History of Manners in The Civilising Process,Oxford:Blackwell,1994,p.66.

16[美]威廉·烏克斯:《茶葉全書》( 上卷),儂佳、劉濤、姜海蒂譯,東方出版社,2011,第36～37頁。

17[美]湯姆·斯丹迪奇:《六個瓶子裏的歷史》,吳平等譯,中信出版社,2006,第142～143頁。

18[美]威廉·烏克斯:《茶葉全書》( 上卷),第43頁。

19[美]湯姆·斯丹迪奇:《六個瓶子裏的歷史》,第144頁。

20同上書,第148頁。

21張忠良、毛先頡:《中國世界茶文化》,時事出版社,2016,第340～341頁。

22[英]阿薩·布里格斯:《英國社會史》,陳叔平等譯,商務印書館,2015,第318頁。

23Helen Saberi,Tea:A Global History,London:Reaktion Books Ltd.,2010,p.111.

24[英]湯姆·斯丹迪奇:《六個瓶子裏的歷史》,第150頁。

25Helen Saberi,Tea:A Global History,pp.102-103.

26張忠良、毛先頡:《中國世界茶文化》,第346頁。

27Markman Ellis,The Coffee-House:A Cultural History,p.217。類似的看法可參考Brian Cowan,The Social Life of Coffee :the Emergence of the British Coffeehouse,p.64。

28Simon Smith,“Accounting for Taste:British Coffee Consumption in Historical Perspective”,Journal of Interdisciplinary History,1996,Vol.27,No.2.

29James Harrington,Political Works of James Harrington,J.G.A.Pocock,ed.,Cambridge:Cambridge University Press,1977,pp.856-857.

30Brian Cowan,The Social Life of Coffee :the Emergence of the British Coffeehouse,p.194.

31彭兆榮:《飲食人類學》,北京大學出版社,2013,第80頁。

32錢乘旦、陳曉律:《英國文化模式溯源》,上海社會科學院出版社,2003,第267頁。

33梁遠:《從茶文化中看英國文化向上的價值取向》,《湘南學院學報》2010年第6期。

34Brian Cowan,The Social Life of Coffee :the Emergence of the British Coffeehouse,pp.243-244.

35Markman Ellis,The Coffee-House:A Cultural History,pp.146-147.

36[英]簡·佩蒂格魯:《茶設計》,邵立榮譯,山東畫報出版社,2013,第42頁。

37Roland Barthes,“Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption”,in Carole Counihan and Penny Van Esterikeds.,Food and Culture:A Reader,New York and London:Routledge,2012,p.26.