中國人的年，戒不掉碳水化合物_風聞

年夜飯去哪吃？放在幾年前，這話問出來，還會遭個白眼，現在你問年夜飯去哪吃，故宮吃，遭到的是紅眼。

最近故宮角樓餐廳推出年夜飯，按每桌十人、收費6688元的標準設置，時間從小年夜到正月十五日止，意料之中的熱榜。

有意思的是，這麼高調的年夜飯被網友質疑過度商業化後，一桌難求的預定突然又取消了，真是飯還沒吃就涼了。

年夜飯變成了選修課，最開心的還是隻有把錢轉進口袋的商業人。像我這樣，姑且稱作是分享食物的人，越是往家走，飯菜做的越粗糙，吃的越撒歡兒，摸着肚子，打着飽嗝兒，文字寫的越來勁兒。

一提到過年，你想到的絕不是那些米其林三星指南菜單上的菜，而是家鄉那些刻進骨子裏的味道，縱使每一個家庭味道都不同，但獲得的精神享受，卻是相同的。

馮小剛導演19年底上映了一部純愛片，改編自摯友的真實愛情故事，從前的日色變得慢，車、馬、郵件都慢，一生只夠愛一個人。

窮小子隋東風考上了新西蘭的音樂學院但是交不起學費，免費住進林太太家的房子，然後遇見了同樣來自北京的羅芸，兩人打賭去賭場贏了錢結婚，到新西蘭克萊德小鎮開了箇中國餐館，賣餃子，賣春捲之類，一賣就是15年。

異鄉人最拿手的，還是那些戒不掉的碳水化合物。

割韭菜，還是包餃子

有一個很簡單的人生道理：過節就要吃餃子。

做餃子，第一面皮得好，好不好吃，入口就知道，機器做出來的餃子皮，煮出來滑溜溜的，韌性不足。只有手工餃子，軟硬適中，麪皮勁道。

大年三十兒的晚上，全家聚攏在一起包餃子不緊不慢和麪、擀皮、剁餡、包捏，可一家四人齊上陣。

當Apple第三支新春短片《女兒》正在熱議時，周迅飾演的年輕媽媽離家獨自帶着女兒開出租，最終遇上了每年新年都帶着韭菜雞蛋餡餃子找尋自己的母親，三代人相聚在小小的出租車內。

韭菜雞蛋餡，也是我小時候的最愛。奶奶家樓背後的山頭上有好幾塊菜地，韭菜專門種的給我包餃子吃，韭菜出綠水，滑的不行，還特別容易踩爛，我經常調皮，一屁股摔在地裏，然後踩的韭菜稀巴爛，為此嘴裏吃了不少土，還被奶奶用竹枝丫趕着走。

韭菜摘下來洗乾淨了晾乾，切好了還要加點油進去拌一拌，雞蛋炒熟了要放冷了再拌進去，放進去就別亂攪亂，**鹽一定呀越晚放越好，都是因為這韭菜容易出綠水。**總愛盯着大人們做飯，看怎麼這鹽還沒擱進去，趁空隙偷偷從櫥櫃掏出來撒上，自以為拯救了這鍋餡料，沒想到一顆“老鼠屎”的威力這麼大。

還一個原因是因為不愛吃豬肉，不是宗教信仰“作怪”，是每天去學校早自習的路上，總聽見菜市場師傅們殺豬的聲音，血水順着馬路崖子追到我跟前，留下不少陰影。

生而為人，皆為韭菜，為啥“割韭菜”現在是一種消費主義行為，因為韭菜長好了，只要割掉就行了，不用拔根，所以就會一直長一直長，綿綿不絕。

但是，地鐵裏能不吃韭菜餡兒的🥟嗎？

古代皇帝吃餃子，在大年初一早晨，裝着四個餃子呈上去，晚期檔案裏記載吃豬肉和菠菜、馬齒莧。其中兩個餃子包着吉祥如意的花錢，皇帝會吃三個，這不明目張膽作弊嘛？

為什麼近些年大家都愛説，過年越來越沒有年味了，我倒覺得，人沒變，只是過年的跡象漸漸模糊了。不再是街上爆米花毫無防備“嘭”地炸開，沒有水蒸氣穿過小區弄堂那麼熾熱的味道。要不是生活水平提高，你都不知道原來空氣的質量好成這樣，連這塊臘肉是誰家燻的，這油香味兒從哪家飄出來的都一清二楚。

一過年就“思春”

中國人都“思春”，思念春天。因為春季是復甦，是蔬菜冒新芽的時節，香椿、春筍、菠菜、菌菇…蘇軾作詩《春菜》，蔓菁宿根已生葉，韭芽戴土拳如蕨。爛烝香薺白魚肥，碎點青蒿涼餅滑。

用白麪烙成的餅，塗上醬料，放進春季的蔬菜裹着吃，就是春餅了。

餅當然是關鍵，用的是燙麪，就是拿開始和麪，在麪粉中加熱水，等麪粉温度降到可以下手的温度就開始和麪，揉好後靜置30分鐘，搓成長條，壓扁，一面刷油，再扣上另一塊壓扁的面。再把這兩張夾在一起的面給擀成薄薄的餅皮，就可以開始下鍋烙了。

我特別驚奇這油鹽省略後的味道，温度上來後，餅面上開始有氣泡鼓起來，顏色趨於微黃，有焦黃的斑點兒，麪皮褶皺了起來。

這餅裏夾着的菜，其實各地都不同，但是一般豆芽必不可少，豆芽的沁爽和水靈靈的汁水給烙餅解渴，濕潤口感，豆芽炒肉絲有菜有肉很完美，還有韭黃炒蛋、菠菜粉絲之類的小菜。

醬料吃來吃去還是甜麪醬最合適不過，當然有人用老乾媽辣醬也不反對。

年前的菜場裏，春捲皮和薺菜都格外暢銷同樣是春，同樣包着菜，因為油炸而酥脆的春捲，更是南方人的最愛。

這春捲皮兒從濕麪糰甩到滾燙的平底鍋上，變成薄如蟬翼的皮兒，可真需要一番功夫，只能在街市裏尋得。攤春餅皮需要特製的平底鍋，一般家庭不會有，就算有，也不見得攤出好皮來，想要將麪粉調和得稀稠合適且有勁道並非易事。

看過製作門道的人都知道，玩弄麪糰於手掌而不脱墜，臨鍋片刻之間迅速一灘一抹，便能出現這宣紙般柔韌的春捲皮。

有了這張春捲皮，黃芽菜肉絲的“三絲春捲”、冬筍香菇的“冬菇春捲”、薺菜豆乾的“薺菜春捲”，還有紅豆沙芝麻做成的“豆沙春捲”。

就算薺菜的價格水漲船高，也蓋不住這早春的味道被端上桌來，吃膩這魚肉，無論如何要來咬下這口麪皮帶着麥香，內裏野氣十足的春捲。

春餅、春捲的習俗起源晉朝，興於唐朝，“立春日做春餅，以春蒿、黃韭、蓼芽包之”，互相贈送，取迎新之意。

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吃年糕，年年高

年糕，算是一項很有儀式感的食物，相傳年糕起源於吳國，就是現今蘇州，吳國名臣伍子胥察覺吳王昏庸，於是在城門下挖地三尺用米糕做基磚緩解日後戰時的饑荒，後來為感謝這一舉措製作年糕表達敬意。

中國的年糕種類多，白年糕、糖年糕、水浸年糕、黃米糕。北方吃年糕多甜味，會加紅棗，江南的年糕多味淡，如果有甜味會標明是糖年糕。

舊時老家用煤爐生火，只要天氣好，温度可一直保持着，想吃了，年糕就這麼粗暴的丟進鍋裏，年糕的表皮開始迅速擰皺，氣泡一個個冒出來炸開，翻個面繼續。不用油炸，卻也金黃，蘸糖吃成為一種最質樸的零嘴。

在朋友圈還能看見新年打年糕的小視頻，石臼邊站穩馬步，捲起袖子弓着身體，雙手握緊年糕錘的木柄，錘起錘落間一聲叫好。年糕這小胖子被大家揍的癱軟在石臼裏，越來越期待成型的樣子。

韓國的年糕圓形的長條，日本的年糕是長方體，寧波的年糕也是方條，切面是橢圓的，上海的年糕就更多樣了。

像年糕這樣可塑性超強的食物，過年更是可以玩出花樣，各種造型都能被捏出來。

和年糕一樣，湯圓也是糯米，生活在城市裏的大多隻會去超市裏隨手挑一包喜歡的口味。但也有願意親自用糯米粉自己折騰的家長們，無論好不好吃，千萬別挑剔。

在上海吃的最多的是切成薄片的年糕，蒸炒燉煮，什麼年糕都逃不掉被切，冬筍炒年糕，年糕温和，冬筍又，僅是口味，就夠新鮮，香味直往鼻子裏鑽，年糕綿軟不粘牙。

丟進火鍋裏當主食，又可有桂花、芝麻糖在上，做成各種各樣的點心。點名排骨年糕，雖然是兩種完全不沾邊的食材，可現炸的豬肉排表皮脆，汁水多，醬汁肉汁蹭到年糕上，一口咬下，這就是所謂上海的紙醉金迷。

吃不到不要緊，在家用排骨燒年糕也是太絕了。

湯圓裏的家鄉味

哪裏的湯圓最好吃？喜歡寧波的湯圓舉手！個子又大又飽滿，餡料充實又富足。

水磨粉的外皮更加軟糯細膩，糯米泡軟用石墨碾成漿，再把米漿倒入布袋裏紮緊了吊起來，讓水分慢慢流乾，水分散去，這布袋裏就剩下一整個米塊，再重新磨成粉。

大的叫湯圓，小的叫圓子，你看飯店菜單上的酒釀圓子，反正我每次都要點一份。

湯圓和元宵也不同，湯圓是先捏皮，再包餡料。元宵是餡料放在麪粉裏，滾成球狀。

結合各地風土人情，最愛湯圓有兩種，一種鹹，一種甜，甜最愛芝麻和花生，鹹最愛野菜；也有靠海吃海的在湯圓加蝦米牡蠣，也有無肉不歡的豬肉湯圓，還有加了花椒和小葱的辣味湯圓。更別説各個品牌營銷出的奇奇怪怪的口味。

炸年味兒

支起油鍋，此起彼伏的油滋啦滋的聲音，油炸肉丸以及炸魚、炸豆腐、炸一切能炸的東西。

哪家沒炸點什麼，鄰居都要為你不安。

**繼承了流水線工人的合作意識，別看鍋裏浪起波湧，翻不出一個浪花來，瞅準機會，一個接一個下鍋，一陣驟響，嘭滋啦滋。**一聽到這聲音，就跟放學鈴一響，老師話音未轉就衝進廚房等待投食。

我夜裏餓的睡不着，就偷摸摸起身跑廚房掀起防蠅罩，偷吃油炸的小黃魚，第二天假裝什麼事情都沒發生。

還有那些街上小販推車賣的點心，什麼貓耳朵、麻糖、京果、桃酥、麻花兒、饊子、炸排叉兒之類，是新年特別期待看到的。

凌晨一點的上海，我也見過騎着自行車拉着這些點心的小本生意人，大晚上他已經不吆喝了，明明已經眼看着走過去了，心想太難得遇到了，突然就下意識大聲喊了一句，欸，等等。

其實我沒那麼喜歡吃這些，但最後還是買了。

中國人之所以這麼熱愛主食，陳曉卿也談過，近兩千年以來，中國，尤其是漢族聚居的地方，平均每70年就有一次大的地區性的饑荒，這讓人們在腦海裏深深埋下了饑荒恐懼的因子，見到糧食類食物和油脂類食物，發自內心的喜愛便會油然而生。

睡到自然醒，窗外下着小雪，桌上煮着熱氣騰騰的火鍋，吃完餃子還有一口熱湯，圍坐在一起嗑瓜子，門牙間嘎嘣的聲音和電視機的聲音，吃很多也不長胖，這是新年裏最快樂的時光。

互動

回家過年，最愛的那道菜是？

文/編丨島。

 圖片 | 網絡

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