身體還在公司，胃已經回家吃成了胖子_風聞

『無論身體在哪，無論離開了多久，每年的這個時候，胃都能像自動感應器一般，準時開啓。』

文章來源丨三聯美食

一到年底全是聚會。

今天是公司尾牙，明天是朋友約飯，後天是客户請客…...在這個被我們稱為第二故鄉的城市，燈火和餐酒仍在以不夜的方式，伴着高速公路邊的摩天大樓閃爍。

問自己開心嗎？開心！在這個節日氣氛愈加濃烈的過年前夕，所有的甲方乙方敵人朋友，言語舉止間都會多一層平日少見的歡樂和善意。但時不時的，當有片刻安靜，還是會不自覺打開手機裏的攜程或航旅縱橫，盤算着還有幾天就可以回家。

日料西餐再美好，胃已經忍不住叫囂家的味道了。

圖 / 攝圖網

北京

“到家後最想吃啥？” 我問北京妞惠惠。

茄！丁！面！

惠惠在每個字後面都加了一個驚歎號，“尤其是管莊那家京東情源！”

老北京的茄丁面是一個只有自己人知道的秘密。**必須用圓茄子才撐得起茄丁面的質感，**南方的長條茄子下鍋一煎就爛了，不是北京人的味兒。

**懂行的一般提前半天就會把圓茄子切成丁，因為得在放外面晾半天，美其名曰“消消水汽”。**茄子這貨愛吃油，切好就炸，做出來的會軟乎邋遢絕對不行。實在來不及曬，裹層薄生粉也行，但那畢竟是個作弊，不提倡。

肉丁是實打實的三層五花帶肥膘，皮去掉，肥膘保留，而且得切大塊兒。這裏要劃重點！如果茄丁面有製作法案，這條就是基本憲法，任何説“健康少油不要多吃肉”的都是耍流氓，違憲！五花先煉出油花兒，然後用這個油炸茄丁，出來帶着肉香的茄子，就是升級版2.0肉質口感！

圖 / 網絡

下醬油，下葱姜，炒勻成醬，鹹一些沒問題，老北京熱愛重口味。最後，關鍵點來了，面！

“南方的面都是軟塌塌的，簡直讓人流淚，根本滿足不了我。”惠惠説。

北方人的面講究紮實勁道。**高筋麪粉反覆揉搓，上筋後才擀薄切條，出來的面並不是那種吸溜就完事兒的，得費點牙，但要的就是這口。**對於北方人來説，這是種説難以言表的安全感，彷彿吃麪的時候，只要有那一絲韌勁，就可以生出勇氣扛過一切嚴寒與艱難 —— 這是南方城市get不到的點。

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**一碗麪上桌，拌均勻，紮實卻不硬的茄丁和焦香裏透着油潤的肉丁彷彿鋼琴的黑白鍵，在面的指揮中交錯融合。**特別是離家大半年後，突然來上一口，眼角可能會不可控的劃過一滴鹽水。

要不怎麼説，胃比心誠實呢。

上海

這個季節的上海，上海青已經變甜了。

是的，在包郵區的孩子們心裏，青菜並不是所有綠葉蔬菜的代指，而是一種蔬菜品類。從上海青，冬寒菜，黑青菜到小青菜，菘菜，烏塌菜，無論哪一種，在這個凌晨有霜凍的季節，吃到嘴裏都是甜絲絲的。

而到家的第一頓，就是用上海青包的菜肉餛飩。

“衝出弄堂，到隔壁開了十幾年的餛飩店，來一碗砂鍋餛飩，再加一客生煎和鍋貼，噢喲不要太愜意。”上海寧老張跟我説。

對於上海人來説，餛飩等於家。小時候家裏搪瓷鍋在灶台上咕嘟，沒有高湯也沒有花哨的配菜，就是蛋皮紫菜豬油，高光就是菜肉餡兒的餛飩。

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每家的菜肉都不一樣，有的是薺菜肉，有的是上海青肉，還有講究的家裏，用一部分薺菜調鮮，再放上上海青和冬筍丁。**綠葉菜切碎加鹽，擰去水份後，和（huò）上三七比的肉餡，家裏有時間就自己剁，畢竟自己剁出來的肉餡口感還是更有彈性；**沒精力去菜場也行，但要選好比例對的後臀肉讓老闆現攪。

長大了人懶了，弄堂小店就成了頻繁光顧的對象。砂鍋跟家裏的差不多，每家輪着吃一遍，找到餡兒滿足自己口味的，也就定點不換了。一鍋八隻大餛飩，不夠一個成年人，於是再來一客鍋貼或生煎，配上一碟上海辣醬油，吃着吃着，就成了肌肉記憶。

老張説，現在回到上海，如果不立馬來一碗菜肉餛飩，簡直渾身上下都不舒服，必須一碗之後才能開始做其他事情。他説自己也不知道為什麼，就像身體像有感應似的。

我説這大概是你的胃在跟你説話呢，它也知道你回家了。

廣州

“腸粉**！**我要吃腸粉！” 廣東人大鯨幾乎是秒回我。

**中國大米制作的粉面千千萬，沒有一種比腸粉更講究原產地的了！**而且，即便原產地，找到好吃的都不容易。這也是為什麼，廣東人只有回家才會吃腸粉。而且只固定的吃幾家的腸粉。

一勺腸粉米漿，還沒入蒸籠，味道如何就已經奠定了。新米還是陳米？新現磨的米漿還是沖泡的米粉？用什麼容器蒸，蒸的厚薄如何，每一道都可以決定廣東腸粉小店的生死。粘牙，不爽滑，米皮過於厚實的腸粉在廣東人眼裏簡直罪不可恕。

一家好的腸粉店，一份什麼都不加的齋腸都可以撐得起一場大局。只需一點醬汁就好，一口下去，舌尖先感受到的是一種名叫爽滑的滋味，牙齒輕輕觸碰就可以斷開，咀嚼之間嚐到的是米香，最後到肚裏，是一種碳水帶來的酣暢淋漓。

當然廣東人更熟悉的，還是加了牛肉或蝦仁的腸粉。大鯨最愛牛肉雞蛋腸粉，**牛肉是切成薄片的牛裏脊，蒸的時間不能過長，出來還是嫩嫩的模樣。**再配上一碗豬紅粥，豬紅是老闆凌晨現做的，在白粥裏滑熟，與腸粉的口感相互襯托。

坐在在珠海不到20度的“冬季”巷口，偶爾一陣適宜的小風吹過，再來上這麼一份搭配，心就慢慢從忙碌中安靜下來。

成都

“回成都當然是吃我媽做的菜！” 樊丫頭一邊回覆，一邊開始給我發她這兩天在成都家裏的吃食。

什麼辣豆瓣魚，水煮牛肉，炒老泡菜，我一遍看照片，一遍咽口水，一遍嚴厲譴責她的不道德行為：我這兒還沒放假呢。

“我媽簡直太會做菜了！首先，我媽一週做飯可以每頓不重樣！第二，我媽專門會去各種成都周邊的鄉下采風，去淘當地農民自制的不同食材！我在北京最痛苦的就是吃不到我媽做的菜啊！所以我回去吃啥，那必須是我媽做的菜！” 提到自己媽做的菜，樊丫頭簡直停不下來！

“假如是你跟朋友友出去玩，吃不到你媽做的菜，那你有沒有特別想打卡的小吃？”我問。

她認真的想了5分鐘後，給我發了這4個字。

紅油抄手。

成都的紅油抄手是一個很神奇的小吃。分開來看，每個元素都有其他地方做得更好，但合在一起，就成了獨屬於成都的精華。大店不要去，真正好吃的抄手，都藏在老小區裏成都人自家開的小門面店。

“但我媽也做紅油，她做的紅油抄手其實比外面的更好吃。”果真是三句話離不開自己媽媽的菜。

但仔細想想，誰不是呢？

**我們用十八年奠定了一生的滋味，而這裏面幾乎所有的味道，都是媽媽給的。**不管是茄丁面，菜肉餛飩，還是腸粉，紅油水餃。

之後的幾十年，我們離開巢穴，帶着她們為我們創造的味覺記憶上路。然而無論身體在哪，無論離開了多久，每年的這個時候，胃都能像自動感應器一般，準時開啓。

也是時候回家了！還在異鄉等待返程的你，現在最期待吃家裏的哪道菜？