新奧爾良印象2_風聞

新奧爾良和路易斯安那南方如今依然黑人非常多，而且操口音很重的英文。在機場弄租車的事情的時候，那個黑人女孩子説了好幾遍，但我愣是聽不懂。心想平常英文交流沒問題啊，哪怕是倫敦的Cockney English也能對付，但怎麼就是聽不懂新奧爾良英文呢？

再重複一遍：黑人真多啊！白人也多，不過東亞人和印度人非常罕見，在新奧爾良愣是沒有看見一箇中國飯店，中國超市更是別提了。不過在會場上，常見的 “族羣平衡”又回來了。感覺會場上的東亞人可能足足把新奧爾良的亞裔人口翻了一番呢。

來回路上都坐波音737，都是-800。好玩的是，這些估計都是後期交付的，都有翼尖雙小翼。NG的雙小翼和MAX的不好區分，但仔細看還是有差別的。NG是後加的，所以就是原來的弧形過渡上小翼下簡單“焊接”一個下小翼。MAX是全新設計的，上下小翼更加完整，沒有“後加”的感覺。好玩的是，我剛問起，話還沒説完，空姐趕緊説我們不是MAX。哈哈哈。

後期NG和MAX除了發動機可能差別真是不大，機艙內也MAX化了，吊頂，間接的LED燈光，椅背電視也一應俱全。現在MAX身陷囫圇，波音會不會建議部分用户把MAX轉為NG呢？生產線的轉型應該容易。

到了新奧爾良，法國區肯定是必到的。但説實在的，盛名之下其實難副。知道我在新奧爾良有一個年會，LP也找了一個語言教學的會議，時間上還剛好和我的會議銜接。我在年會前需要到巴吞魯日那裏的一個工廠去一下，所以提前到新奧爾良。這樣我們一起去新奧爾良，直接住在我的酒店了。但那樣的話，需要找到LP的會議所在。

沿着Canal Street一路摸過去，找到了，然後一拐彎，就到了法國區了。可巧，正好就是波傍街。

波傍街晚上比白天熱鬧

很多人喜歡再陽台上看下面的熱鬧，在Mardi Gras狂歡的時候，上面的人會大叫Show your tits，下面真會有人嘻嘻哈哈地從命，然後上面的人扔一串珠子下來，下面的人大呼小叫地去搶。其實都是很便宜的塑料珠子，就是起鬨和好玩而已

大白天人少些，但還是遊人如鯽

法國區的街道大多以法國人名或者地名命名，波傍街（Bourbon Street）就是以波傍王朝命名的。美國人常唸作波本街；康蒂街（Conti Street）是以康蒂王妃命名，她的母親是“太陽王”路易十四和冊封貴妃（不是王后）蒙德絲攀夫人所生，她自己則是把蓬巴杜夫人引薦給路易十五的人；皇家街（Royal Street，原名Rue Royale，後來英文化成Royal Street了）、王子街（Dauphine Street，沒有英文化成Prince Street）當然和法國有關，圖盧茲街、夏特街就以法國地名命名了。

這是與美國其他地方很不相同的城市

破舊有時候反而是一種味道

不知道流浪藝人和他的狗是怎麼看待這種味道的？

波傍街一直是法國區的燈紅酒綠之所在，如今更是酒吧遍地、音樂震天。都不是什麼高雅去處，而是粗人的去處，從開發西部時到現在，一直如此。這和法國人的精緻、高雅的小資形象好像很不般配。其實除了魁北克老城，新法蘭西整個就是下里巴人的地方，這麼想就容易理解了。

還有一些脱衣舞吧，門口站着幾個身高體壯、衣不蔽體的女漢子。不知道她們是要拉客，還是要驅客，看着就像迪斯尼卡通片《小美人魚》裏的海妖婆厄蘇拉，令人嚇得倒退三步。這要心理定力多強大，才邁得進那個門啊！

法國區最出名的是各種酒吧

有些則喝酒為輔，彈唱爵士樂為主

這個Presentation Hall像破倉庫一樣，但是爵士樂的聖地，據説爵士樂就是在這扇破門板後誕生的，每天排大隊等開門，晚了根本進不去

新奧爾良的名聲在開發西部年代就開始了。當年密西西比河是美國內陸運輸的大動脈，沿岸也是繁榮昌盛之所在，馬克吐温的《湯姆·索亞歷險記》就説到密西西比河沿岸的風光。船員從五大湖一路行船至此，飢渴難耐但腰包爆滿，這樣燈紅酒綠、男盜女娼的地方可就爽歪歪了，其中以波傍街為最盛。

這裏有很多兩層、三層小樓，沿街是鐵花欄杆圍起來的柱廊，在陽台上喝酒作樂、看下面的人羣就成為很新奧爾良的娛樂。一到Mardi Gras的時候，陽台上的人們一面大叫Show your tits，一面向下面扔珠子串，就成為新奧爾良最臭名昭著的傳統了。據説很多女子迫不及待地響應要求，甚至還沒有要求就急着響應了，就為了那一串串的珠子。珠子串當年或許還是稀罕物件，如今這種便宜東西真的送人可能還給人家扔出來。這已經完全是不講理智的狂歡了，就是為了樂子。不過誰在給誰樂子，還真不好説呢。

Mardi Gras是法文裏Fat Tuesday的意思，這是Ash Wednesday的前一天。Ash Wednesday是Lent的開始，這是天主教的齋戒期，為期40天。相傳法國人在齋戒前，要大吃大喝兩個月，最後在Ash Wednesday達到最高峯。但當地人説，真要看Marti Gras，就要早一點來，這一天來，已經只有尾巴可看了。

Marti Gras有很多彩車遊行，現在成為新奧爾良最大的旅遊熱點了。當年是宗教性質的彩車遊行，後來越來越娛樂性了，如今還有同性戀的彩車遊行，徹底違反天主教的初衷了。最早只有一幫子富商通過行會自娛自樂，准入要求還老高。後來要加入的人太多，一個彩車遊行分成兩個，兩個分成三個。再後來索性不理會行會了，誰都能拉一個彩車遊行起來。唯一要求是在時間和路線上錯開，不能互相爭搶，那要出人命的。

説起來，新奧爾良和路易斯安那受法國、西班牙影響，天主教勢力很大。天主教的宗教節日很多，規矩也很多，但現在很多都變味了，成為狂歡的藉口。不知道梵蒂岡有何感受？

沿着波傍街走了一段，我們就興趣索然了，拐一個彎，往傑克遜廣場那裏過去了。大教堂和廣場入夜後都關門。新奧爾良的治安糟糕是有名的，法國區（尤其是波傍街）差不多每個路口都有警車站崗，廣場、教堂這些就多一事不如少一事了，天一黑就鎖門。

傑克遜廣場以安德魯·傑克遜命名。這裏有些人在黑暗中吹薩克管、小號，還有一溜人點燈算命的，至少不像波傍街那裏那麼亂哄哄。不過到此一遊後，我們就打道回府了。也沒有什麼可多看的了。

傑克遜廣場邊上的賣場藝人

還有很多算命的

還有算命兼小丑的

説沒有可多看的，也不盡然。路對過有Café du Monde，這是當年法國市場旁有名的咖啡店，除了咖啡外，最有名的是Beignet。這與美國常見的甜面圈（donut）的意思差不多，不過是方的，上面堆滿了細細的白糖粉。看着齁甜齁甜的，其實還好，這白糖粉不太甜。他們的咖啡很有名，不過也沒有喝出多少特別來。這裏是到新奧爾良必須報到的地方之一，不過要記住，他們只收現金，不收信用卡。至於國人鍾愛的微信或者支付寶，那更是不行了。

這就是Cafe Du Monde的Beignet。新奧爾良周圍是產糖區，所以Beignet上堆滿糖是必須的，但其實沒有那麼齁甜。咖啡説得多好，其實一般般，不比星巴克更好

Beignet不光Cafe Du Monde有，別的地方也有

再往前，就是如今新奧爾良爵士音樂真正的聖地。到波傍街聽正宗爵士音樂就和到巴黎蒙馬特爾高地找正宗法國炸薯條一樣不靠譜。這裏叫法國佬街（Frenchmen Street）。當年西班牙王位戰後，新奧爾良轉歸西班牙，西班牙總督興沖沖前來。但新奧爾良人一琢磨，憑什麼我們要聽西班牙管轄？新總督還沒有登陸，就看到嚴陣以待的法裔暴民，一轉身就撤了。不過西班牙人沒有撤遠，而是從古巴搬來救兵。救兵在愛爾蘭裔的西班牙將軍帶領下，一登陸，就把法裔暴民的首領一網打盡，弄到這裏處決，震懾新奧爾良人。挺管用。這裏以後就以這些倒黴的法裔命名，現在是新奧爾良的爵士音樂中心。

這裏在法國區邊上，和裏面相似，也不是豪華、高雅的去處。不過每個酒吧、飯店都有一個小舞台，供人吹拉彈唱。我們好不容易找到停車地方，但看看還是不對胃口。為了對得起那來之不易的停車位（晚7點後免費，只要你能找到停車位，不過這裏街上暫停一下、上下人都不容易），還是找了個地方坐下來，聽聽正在吹奏的爵士樂。還行，但談不上多少好，可能我們聽不懂或者“挑食”？聽多了Louis Armstrong、Ella Fitzgerald、Oscar Petersen之後，聽得入耳的爵士音樂真是不多了。

法國佬街是新奧爾良的“下只角”，離不敢久留的貧民區只有一步之遙，但這裏晚上人聲鼎沸，因為這裏才是如今新奧爾良爵士樂的真正聖地

這裏的樂隊不是固定的，每晚在幾個酒吧裏輪換，所以每個酒吧一晚上也有幾個樂隊來客串。我們聽的第一個是小樂隊，薩克管、低音提琴和套鼓，還行。第二個是唱歌，樂隊的人馬和傢伙更多，但聽着更像rock’n’roll，還沒事跳幾下，大概是學女王樂隊，但水平還不如第一個。我們的東西也吃完了，撤吧，給喜歡的人讓位子。

但新奧爾良真正的爵士音樂誕生地還是在法國區內一個名叫Presentation Hall的地方。這裏的名聲好比古典音樂界的卡內基音樂廳，但外面很破敗，像廢棄的倉庫。這裏每天門庭若市，晚上必排大隊。我們就沒有湊這個熱鬧。

法國區其實還是波傍街和法國人街之外的地方更有意境，沒有那麼遊人如織，老房子、老門窗也更有滄桑感和異域感。有一家院子大門敞開，一個人坐在裏面的沙灘椅上看書，背後是花園，和法國區的一般建築或者院落很不一樣，説不準是私家豪宅還是公共花園。我正探頭探腦，他説你想看就進來吧，這是我家。這裏原來也是Creole建築，但沿街這面（主人居住）起火燒燬，後院下人居所反而留存下來。他把這裏買下來，把燒燬的前院和花園中庭連起來，變成帶游泳池的大花園，自己把後屋翻修，住進去。他原來在Imperial Oil搞石油勘探，估計是個VP檔次的，在卡爾加里住過好幾年，跟我們是上下游同行，但老家是新奧爾良的。看來還有點緣，還挺談得來，嘻嘻。

新奧爾良的餐飲挺有名，Cajun風味是這裏的特色之一，辛辣，當然是美國級的，別把四川、湖南的辛辣來比。這裏的牡蠣也很有名，但殼又大又厚，而且特別粗糙，更像半個海螺，而不像蚌殼。肉也是小小的。在這裏以油炸、奶酪焗為主，不像華盛頓州那邊滾水燙一下就吃。而且那邊的個大、汁多，殼也像大蚌殼，沒那麼厚，好像是很不相同的品種。

要注意，新奧爾良因為旅遊的人太多，飯店生意超好，有點意思的地方都要預定，否則坐等到晚上打烊了都不一定有你的位子。到Brennan’s Kitchen的時候，照例吃飯的地方沒有位子了，但酒吧有空位，只有一兩個人、而且不在乎相對吵鬧的酒吧的話，可以到那裏。高級飯店的酒吧一般也不會吵鬧到哪裏去。好處是有一個大三角鋼琴，不時會有走過或者在等候的顧客坐下來，敲兩段音樂，免費助興，挺好。説起來，好些地方會碰到這樣的。卡爾加里機場候機廳裏也有鋼琴，也碰到好幾個路過的旅客坐下來敲幾段。水平談不上多少高，但都是喜歡才坐下來敲幾下抒發，而不是被父母抓着練琴時那種苦大仇深的控訴。