90%的新疆人都不能吃辣，憑什麼炒米粉還能成為新疆之光？_風聞

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　　炒米粉，絕對是新疆最離譜的出圈美食，外界對它的印象似乎除了辣，便是一無所有。

　　這兩年，當新疆美食扛把子烤全羊、大盤雞、烏蘇啤酒們紛紛以什麼：“全國最好的牛羊肉源”、“中國最大的雞一人吃到昏”、“酒鬼殺手最上頭到啤酒”這些風騷tag出道時——

　　只有新疆炒米粉，獨獨用一個乾巴的“辣”字，破圈走進了全國人民的心房：

　　提到炒米粉，似乎全網美食編輯都突然智力下線，明明平時吃個黑松露都能品出“迷失在法蘭西森林”的味道，但提到炒米粉時，他們除了形容他“超辣”外，愣是憋不出半個悶屁。

　　伴隨什麼江西人吃了流淚四川人嚐了羞愧，新疆人吃了直接半夜進急診之類的真相詆譭網梗，新疆炒米粉莫名其妙就成了比肩鯡魚罐頭，制霸b站的作死美食，成了全網高級黑的對象：

　　在這些作死視頻中，逼崽子被辣到猙獰的表情各有各的扭曲（活該），但是不便的就是他們在大便後，會統一口徑向世界哭訴：

　　“新疆炒米粉絕對是全國最辣的美食，吃完不但辣食道還會辣直腸，辣到讓我驚覺，原來肛門也可以有味覺”。

　　四川人吃新疆炒米粉，第一反應已經不是辣，是辣得發苦。

　　四川食物的辣

　　江西食物的辣

　　新疆炒米粉的辣

　　客觀上講，甭扯那些心理學和生物成癮機制的玄學，鐵般的事實就是嗦過新疆炒米粉的人，一定會上癮，哪怕一次次被辣到肝腦塗地，都會忍不住下次再來份新疆炒米粉。

　　因為辣只是表面，炒米粉真正令人沉醉的內核，從來不是地域吸引力，是人天生就想衝動打破禁忌、尋求刺激的本能。

　　為什麼新疆人明明很怕辣，還是會沉迷新疆炒米粉？

　　很多人自以為看多了幾篇書寫新疆炒米粉的爽文，就自以為自己讀懂了新疆。在討論“全國吃辣省會之王”時，總是會把新疆當成出其不意奇襲江西bro的王炸。

　　但事實卻截然相反，其實新疆人骨子裏根本不能吃辣，甚至炒米粉本質上，根本就不是新疆特產。

　　先説明，我也是新疆同胞，並不是內鬼。

　　新疆朋友們都明白，新疆絕對是全國氣候最惡劣的地方，夏天地表温度高達80度，吐魯番的汽車經常跑着跑着就被燙爆胎，和特效表演似的——

　　在這種地理煉獄中，新疆人研究菜譜時，遵循的根本不是科學料理法則，而是赤裸裸叢林生存法則。

　　任何東西只有熱量高、做法簡單，才能成為新疆爆款美食。烤全羊、烤饢、烤腰子、烤蛋，都是這路數，在路邊隨便挖點土圍個爐子，不用鍋，直接放土坑裏堆點炭烤熟直接吃。

　　之前我和芒果、小天一起去新疆玩，愣是在匯聚全世界遊客、號稱國際景點喀納斯里，掘地三尺連一杯速溶咖啡都找不到。

　　最後小天很絕望，問那的土著老哥這到底是為什麼，老哥一臉認真的告訴她：“因為咖啡喝下去需要消耗熱量，但新疆人不需要消耗熱量，熱量不夠直接就凍死了。”

　　而炒米粉的本質，恰恰就和咖啡一樣，屬於反實用主義的叛逆外來美食，而人們沉淪於它，也正是因為它足夠叛逆，足夠禁忌，才足夠爽。

　　在新疆，巴郎子提到炒米粉時，都會異口同聲告訴你：“炒米粉撒的都是姑娘吃的呦，我們男的都不愛吃！“（當然，這種刻板印象並不能完全定義熱愛炒米粉的羣體）

　　能有這樣的刻板印象，是因為炒米粉，是新疆唯一一種吃不飽肚子還能火的美食。

　　“吃不胖，沒有罪惡感”是新疆女孩們沉迷炒米粉的原始動力之一。一碗新疆炒米粉，主料並不在於小指粗細、排在米粉製造業工藝末端的粗製米粉。

　　這玩意其實相當不抗餓，而且吃乾淨芹菜、肉片、辣醬後，看似滿當當的炒米粉，因為不入味兒，失去了90%的食用價值。

　　炒米粉的原罪，就是95%的人都會在過完辣癮後，浪費掉盆裏光禿禿的粉。

　　沒有新疆人會真耿直到一餐飯專吃炒米粉，進食炒米粉時，真正負責填飽新疆人肚子的主食，其實是饢。

　　只有酥脆帶着芝麻焦香的炸饢，才能在米粉醬料被吃差不多時，頂替那坨防水米粉，替新疆人收集乾淨炒米粉最後一絲醬料靈魂，最後在舌尖炸裂醬汁，將整份炒米粉推向高潮。

　　由此可見，新疆人吃炒米粉時，是真的不給米粉一點面子。他們對米粉的愛，完全出自在廣袤疆域策馬揚鞭，追求刺激時巧遇的那份米粉醬料。

　　新疆炒米粉的醬料，其實説白了，就是郫縣豆瓣醬+雜七雜八的新疆辣味調料，本質上，是妥妥的四川貨。

　　我早就説過，新疆到處都是沙漠口渴的要死，怎麼可能會整出這種吃不飽肚子，還得靠喝五瓶北冰洋才能救火的米粉醬料？

　　米粉醬的來源，是因為當年新疆因為特產石油，開了大大小小許多油田，引來了五湖四海各地人民一起來這裏淘金，許多人都做夢用石油改變人生，而四川人則先行一步——

　　他們用郫縣豆瓣醬，改變了新疆。

　　新疆炒米粉的菜譜裏，郫縣豆瓣醬也許是最重要的調味料

　　當時來新疆建設油田的人，普遍有一個特徵就是富，而且有錢沒地方花。

　　因為在戈壁灘賣命的緣故，國企給工人們開出的條件賊優厚，包吃包穿包分配房子，工資遠超全國平均水準。

　　全國人民包括新疆本地人提到油田工人時，印象都是“哇他們賊有錢”，然後火速圍繞各處石油基地，建立了許多專門賺石油人錢的商業帝國——

　　以我家鄯善火車站鎮舉例，那地方橫豎上下一條主幹道，四十分鐘就能用腳丈量完每一寸土地，但就是這麼個地方，有將近上百家餐廳，而且主流都是川菜系。

　　光輝時刻的照片已經找不到了。但從近幾年石油產量下降收入下滑，石油工人減少消費直接導致周遭餐館大批量倒閉的狀況下，你還是能感受到那個瘋狂的石油時代究竟有多大能量。

　　這麼密集的餐廳面對狹小的石油基地，外地人本能的會覺得“這供需比例，做生意不是鐵定完犢子嗎？”

　　我現在珠海，家門口的保安，二十年前就是那裏川菜館裏的服務員。

　　他告訴我，就是在這些看起來破破爛爛的野川菜館，石油土著們一晚上就能開掉二十多瓶茅台，中華煙頭灑滿地。

　　一頓飯吃五六千一點都不誇張，那些飄不出戈壁的孤獨，最後都變成了票子，狠狠發泄在了川菜館裏——

　　在川菜辣味的挑逗下，那個年代的新疆人，才能在身處蒼茫沒有盡頭的戈壁中，興致勃勃臉紅脖子粗吹着牛逼，一邊流着淚，一邊大口吃飯，大口喝酒，忘記寂寞，第二天迎着朝陽去採石油。

　　川菜，點燃了新疆人心中的那團火，而郫縣豆瓣醬，也因此流淌進了新疆人的血液。而炒米粉，無疑是疆式川菜裏最辣，最便宜，最親民的狠角色。

　　無論是大盤雞、辣子雞、還是炒米粉，這些“新疆菜”的作料裏，都少不了郫縣豆瓣醬的身影，這些特色全部脱胎於川菜，並在新疆被重製改良，説簡單點，就是整的更辣了。

　　比如炒米粉的醬料，除去80%的郫縣豆瓣醬之外，剩下的20%，放進去的是滿當當的新疆紅皮辣子、圓辣椒，狠毒一些的店，還會再撒一把辣椒麪進去，勵志把每個新疆古麗都辣成辣妹子。

　　而這一切，都是為了用“辣”作為引信，讓淡嘴的寂寞新疆人，在某些生活低光時刻別再垂頭喪氣，必須躁起來才行。

　　吃過變態辣的炒米粉後，新疆人的味覺閾值也會相應提高，別看他們平時不能吃辣，經過炒米粉的淬鍊後，一般的辣真的很難再把他們辣到喊爹，最多在心裏倒吸兩口冷氣。

　　新疆人能吃辣嗎？不能。新疆人愛吃辣嗎？大部分人也並不愛。但新疆人愛吃炒米粉嗎？答案一定是愛的。

　　康德的二律背反理論，在新疆這片魔幻土地上得到了完美的呈現。

　　因為對新疆人來説，炒米粉的精髓，就是讓平淡的生活變得不平淡，甚至有時候，享用一份炒米粉的時候，還附帶着迷人的風險——

　　傳説吃完炒米粉後，新疆人可以直接發射菊部火箭，去往外太空

　　有時候我吃炒米粉的時候，也會懷疑人生，暗罵自己是不是賤得慌，明明討厭芹菜還怕辣，每次吃完炒米粉都會胃痛好幾天，為啥要一次次自虐 ，有那錢去吃過油肉拌麪它不香嗎？

　　直到前幾個月我回新疆玩，出於自我保護在路邊點了一份“醬香”炒米粉時，入喉的那一刻，我嚼了半天，最終還是沒有下嚥。

　　我當時給那碗米粉存了個圖，感慨沒了豆瓣醬作為融合，炒米粉終歸是黃豆醬歸黃豆醬，番茄醬歸番茄醬，在無味米粉的攪拌下，一切都支離破碎了。

　　沒了紅油豆瓣醬的裝飾，光看顏色，醬香味的炒米粉就讓人失去了一半食慾。

　　那一刻我便開悟了，從此哪怕抱着下地獄的決心，我也會直接點一份爆辣炒米粉不回頭——

　　因為我想明白了，我獨自在外輾轉難眠時，想念的並不僅是一碗炒米粉那麼簡單。我真正需要的，不是米粉也不是辣醬。而是一次在壓抑生活中，被炒米粉辣到淚流滿面，趁機流下幾顆真眼淚混入其中的機會。