叱吒風雲，執掌潮流方向的時尚大佬_風聞

　　時尚大牌就是女人們的半個江山

　　而在江山背後執掌的便是那些大牌的時尚總監們

　　他們或靈動肆意，或崇尚自然

　　而他們的設計理念

　　推動了整個叱吒風雲的時尚界

　　談起香奈兒人們的第一直覺是永遠高雅、簡潔、精美的風格。Coco Chanel的格言“風格永存”，簡潔優雅的基因一直流淌在香奈兒的品牌血液裏。

　　NO.1

　　Coco Chanel

　　在五花大綁中解放女性身體

　　説Coco Chanel一手主導了二十世紀前半葉女人的風格、姿態和生活方式並不為過。

　　她善於突破傳統，早40年代就成功地將“五花大綁”的女裝推向簡單、舒適。

　　維多利亞風格/愛德華時代女性着裝

　　香奈兒所設計的女裝

　　Chanel提供了具有解放意義的自由和選擇，將服裝設計從男性觀點為主的潮流轉變成表現女性美感的自主舞台。

　　拋棄緊身束腰、鯨骨裙箍，提倡肩背式皮包與織品套裝。

　　無論是帶有強烈男性元素的運動服飾、兩件式的斜紋軟呢套裝、打破舊有價值觀的人造珠寶、帶有濃郁女性主義色彩的山茶花圖騰，都能展現出屢屢挑戰舊有體制創造出來的新的時尚。

　　NO.2

　　Karl Lagerfeld

　　加入年輕元素，崇尚優雅自然

　　Coco Chanel逝世後Chanel蕭條許久，墨守成規持續消磨着昔日時尚巨頭的活力。直到1983年德國設計師卡爾·拉格菲爾德成為香奈兒品牌的總設計師，將香奈兒的時裝推向另一個高峯。

　　卡爾·拉格菲爾德被稱為時裝界的凱撒大帝。

　　他提倡復古摩登美學，在保持香奈爾簡樸優雅風格的前提下增添活潑趣味，使之變得更加年輕、現代和成熟。

　　卡爾拉格菲爾有着自由、任意和輕鬆的設計心態，他將原來的黑色、米色等無彩色系轉變為豔麗色調，並縮短裙長以露出膝蓋。

　　搖滾、運動等元素的注入使他在貌似原汁原味的同時帶入自己的風格，讓人耳目一新。他總把兩種對立的藝術品感覺統一在設計中，既奔放又端莊如神來之筆。

　　另一個不得不説的便是新穎的秀場主題與別具匠心的佈景。無需多言，只需回顧歷年秀場設計就可以感受到堪稱大型藝術表演的Chanel秀場。

　　Gucci建立於1921年，經歷三代人的血雨腥風，在1995年結束家族經營模式。彼時Gucci陷入家族內部爭鬥市場份額大幅縮減，品牌形象急需整頓。

　　NO.1

　　Tom Ford

　　將性感帶入慵懶

　　1994年Gucci迎來了品牌史上的重要關鍵人物—設計師Tom Ford。

　　Tom Ford入主Gucci後大膽地賦予了品牌嶄新的摩登性感形象，展現恰到好處的慵懶與頹廢面貌。

　　此外，他亦更新了品牌的廣告策略，以充滿爭議的性暗示氛圍，緊抓話題焦點，重新型塑了品牌的市場定位，不但扭轉了當時所面臨的銷售困境，讓原本走在衰亡之路上的Gucci起死回生，一躍成為當時舉足輕重的摩登代表。

　　NO.2

　　Frida Giannini

　　將gucci帶入優雅時代

　　設計師Frida Giannini於1995年正式執掌Gucci，並且帶領Gucci邁向了下一個十年，這段時間被大家稱為優雅時代。

　　Frida原先是Gucci配飾設計師，擅長以女性視角優雅詮釋品牌歷史中的瑰麗經典。

　　馬銜鏈、雙G Logo圖騰和紅綠直紋飾帶，於她的設計中一再被翻玩；女人味十足的衣型線條則留有Tom Ford時期的現代、性感。

　　NO.3

　　Alessandro Michele

　　復古文藝，大膽反叛，推廣極繁主義

　　Alessandro Michele顛覆了大眾以往對Gucci的認知。

　　就像是Michele在筆記中談到的：“每件服裝都顫動着智識的張力，抗衡着制式。這是一場對墨守成規的反叛，爭取差異是種不可剝奪的權利。” 

　　Michele對時裝設計的概念更像是他信手拈來的靈感剪貼板，充滿趣味性與各種可能。

　　過去成熟的風格被年輕的設計取代，復古、文藝、超現實甚至古怪的氣息則縈繞於每一季作品中，而極繁主義的表現手法也愈演愈烈。

　　其復古美學的主張備受千禧一代追捧，屬於Gucci的新時代自此在時裝界詩人Alessandro Michele的帶領下華麗展開。

　　NO.1

　　Hubert de Givenchy

　　赫本風，優雅永存

　　1952年2月2日Hubert de Givenchy首度在巴黎推出個人的作品發表會。

　　在這場以白色棉布為主，輔以典雅刺繡與華麗珠飾的時裝展中，他的創意才華令在場人士驚豔不已，同時也奠定了紀梵希在時裝界的尊崇形象。

　　幾十年來品牌一直以“優雅的風格”而著稱於世。

　　NO.2

　　Riccardo Tisci

　　加入混合元素，追求年輕時髦

　　Riccardo Tisci於2005年赴任，並放棄了他的幾位前任的高調的奇幻設計。Riccardo Tisci主張精緻的剪裁，數碼印花以及宗教元素等等。

　　他鐘愛動物及動物紋路，如2010春夏的斑馬紋，2011春夏的豹紋，還是2011秋冬的羅威納犬，2013秋冬的杜賓犬；他也讓鉚釘元素大放異彩，讓紀梵希成為年輕消費者的寵兒。

　　NO.3

　　Clare Waight Keller

　　迴歸優雅細緻，簡潔大方

　　2017年英國設計師 Clare Waight Keller 從 Chloé 跳槽到Givenchy，成為紀梵希的第一位女性藝術總監。

　　她接手了男裝和女裝，並在2018年1月推出她入行以來第一個高級定製時裝系列，使Givenchy時隔八年重回時裝週。

　　Clare主張去街頭化，將紀梵希一如既往的優雅與自身偏愛的簡潔風格結合，主張細緻設計與精心剪裁，以極簡彰顯女性的優雅，推出一系列驚豔之作。

　　時間退役她得到來自皇室的認可——為梅根·馬克爾和哈利王子的婚禮設計婚紗。

　　NO.1

　　Christian Dior

　　經典New Look的誕生

　　1947年Christian Dior推出第一個時裝系列，名為“新風貌”（New Look）旨在重建戰後女性美感。

　　該風格打破了第二次世界大戰後女裝保守古板的線條，Dior改進裙長為不再曳地，並強調女性隆胸豐臀、腰肢纖細、肩形柔美的曲線，打造沙漏裙。

　　隨後又在1951年用硬襯布設計出橢圓形的廓形，在1953年推出鬱金香造型，1954年推出垂直造型。

　　NO.2

　　Yves Saint Laurent

　　打造別緻廓形，加入異國元素

　　1957年到1960年1958年的首次時裝秀就展示了帶有窄肩設計的及膝搖擺裙，並將該廓形稱為梯形線條。

　　同時聖洛朗熱愛東方異域文化，將不同的民族元素帶入Dior的設計中去。

　　NO.3

　　Marc Bohan

　　飄逸感材質和花卉元素，展現性感魅力

　　Marc Bohan是Dior任職最長的服裝設計師，1961年Yves Saint Laurent入伍Marc Bohan臨危受命為Dior設計總監，直到1988年。

　　他擅長使用具有飄逸感的材質和立體感的花卉元素來展現女性的性感魅力。

　　NO.4

　　Gianfranco Ferre

　　大氣廓形，優雅性感

　　Gianfranco Ferre將簡約大氣的廓形裁剪帶入Dior品牌, 他鐘愛誇張的領型、袖口以及蝴蝶結結構來裝點女性着裝，為Dior帶來一種冷峻而又不失優雅性感的魅力。

　　他所設計的系列在花花公子和文藝復興時期做出了巨大貢獻。

　　NO.5

　　John Galliano

　　將優雅大方的“new look”轉為狂野奢華

　　1996年到2011年“海盜爺”John Galliano擔任Dior設計總監，將優雅大方的“new look”轉為狂野奢華。

　　在品牌年輕化的驅動下，海盜爺吸取東方風格與英倫狂野，貫穿整個設計時期的驚險、戲劇、瘋狂與大膽為Dior打造不可複製的輝煌。

　　2004年的秋冬高級定製系列中，John Galliano復現輝煌浮華的維多利亞時期，誇張的羊腿袖、宮廷印花、寶石珠寶紛紛登台，模特甚至被加冕帶上女王頭冠，奢華至極。

　　風靡多年時尚不減的馬鞍包也是John Galliano的傑作。

　　NO.6

　　Bill Gaytten

　　層次細膩，精於調和

　　John Galliano下台後Bill Gaytten成為大家關注的焦點。

　　相對於John Galliano原有的張狂和戲劇感染力，Bill Gaytten的設計更具商業吸引力，他注重對於細膩的層次效果以及輕薄材質間的拿捏，將素雅與性感相調和。

　　NO.7

　　Raf Simons

　　重回莊重優雅時代

　　Raf Simons更推崇極簡風格和實用主義，讓Dior的風格迴歸最初的優雅和莊重，同時增添了現代女性的摩登感。

　　他將品牌回溯到Dior先生的時代，將花卉、纖細腰型等DNA元素重新帶入到年輕羣體的時尚消費，簡約廓形搭配魅力細節的設計手法以及柔和配色，為Dior增添了幾分仙氣。

　　NO.1

　　Yves Saint Laurent

　　打破女性禁忌，大膽啓用中性風

　　反叛、大膽，甚至驚世駭俗是大眾對聖羅蘭的初印象。

　　不論是為香水取名black opium還是啓用黑人模特，又或者推出世界上第一支真正意義上的純口紅，都宣揚着他的特立獨行。

　　他既師承法國高級時裝的精髓，也勾勒出以全球流行文化為靈感的更現代的時裝設計，創作出蒙德里安裙、波普風、吸煙裝等一系列經典。

　　他鼓勵女性打破禁忌，大膽釋放自己，尋找屬於自己的風格。

　　Yves Saint Laurent説：“Chanel解放了女性，而我賦予她們權力。”

　　NO.2

　　Hedi Slimane

　　前衞搖滾，暗黑反叛

　　2012年Hedi Slimane擔任YSL男裝的創意總監。他大刀闊斧地把Yevs Saint Laurent改成了Saint Laurent Paris，雖然得到了品牌的支持，但也引來了很多不滿。

　　他在四年任期內的前衞做法推動了品牌的搖滾精神，並復興了其高定時裝系列。

　　星星、亮片、格紋、皮褲、機車夾克和漁網襪這些鮮明的標誌與YSL傳統風格的結合使設計更加貼合千禧一代，頹廢反叛的搖滾青年形象幫助品牌全面年輕化。

　　NO.3

　　Anthony Vaccarello

　　強勢性感，致敬經典符號

　　Hedi離開後接任YSL的是畢業於比利時La Cambre設計學院的時裝設計師Anthony Vaccarello。

　　他的作品中更多的是一種意大利時裝般的強勢和性感。他在廓形上追求結構的嚴謹和貼合身材的版型，黑色則是他最愛運用的顏色。

　　不同於Hedi的激烈與張揚，Anthony的作品細膩豐富，裁剪精良，追求法式時髦。

　　皮質胸衣、經典的smoking、80年代風格的誇張肩部設計以及恰到好處的裸露，無一不是對品牌經典符號的致敬，因而有時尚評論家稱讚“Yves回來了”。

　　Jonathan Anderson

　　英式矜持，中性美學

　　2013年Jonathan Anderson出任Loewe創意總監。

　　在他的帶領下，羅意威重新定義了其延續了168年之久的傳統手工藝和創新精神，在保留傳統的基礎上以嶄新的面貌開啓品牌的未來。

　　羅意威以製作頂級皮件聞名全球，其產品一直受早期佔領西班牙的阿拉伯人傳統風格影響。

　　如今在Jonathan Anderson的創意指導之下，羅意威自創立以來的核心價值——工藝、創新及無與倫比的皮革製作工藝得到了重新演繹，並將現代時尚與文化意識融入其中。

　　Anderson首先將Loewe的logo進行改造，使其變得更骨感、輕靈與時尚。

　　緊接着他又推出了一款由40塊頂級頭層皮拼接成的Puzzle Bag，讓他奠定了在羅意威無法撼動的時尚地位，也讓羅意威真正的起死回生。

　　Anderson憑藉天馬行空的想象和中性美學理念彌補了Loewe成衣上的短板。西班牙傳統風格的明快熱烈與英式矜持碰撞，迸發出新的活力。

　　Anderson堅信性別區分的存在不應該束縛衣服本身，男女服飾也不應該存在有清楚的界限，衣服最終是服務人本身。

　　而從2013年起，Loewe的廣告大片基本以“二重奏”的雙人組呈現，一男一女，或者似男似女，均詮釋相近或者同樣的時裝，開啓了Loewe的中性時代。

　　Anderson手中的Loewe是聯繫了“過去、現在與未來”的思路，是保留了其皮具匠心的，雖然存在了不少變化，但是Loewe的品牌精神一直都在。

　　Phoebe Philo

　　極簡主義，幹練冷靜

　　有句話這樣説——“Chloe girl是半熟女孩必經之路，Celine women才是摩登女郎終極目標。”

　　Chloe

　　Phoebe Philo擔任Celine創意總監的時期成功地將Celine打造成一個sophisticated摩登酷女人的品牌形象，將極簡穿搭和實用主義帶向新高度。

​　　正如Phoebe對自己風格的定位——" alt=“500” />

　　利落幹練、色彩細膩、不失稜角，Phoebe Philo執掌Celine的時期所塑造的風格被稱為極簡十年時代——也是Celine的黃金十年。

　　Maria Grazia Chiuri

　　& Pierpaolo Piccioli

　　浪漫復古，仙氣十足

　　2008年Maria Grazia Chiuri 與 Pierpaolo Piccioli作為黃金搭檔被任命為 Valentino的聯合創意總監。

　　他們的設計輕盈、優雅、充滿文藝復興式的浪漫色彩，一直帶着仙境般的浪漫和富有張力的設計風格。二人對薄紗、刺繡、紋飾等元素的運用得心應手，工藝之美乾淨純粹。

　　看了這麼多“興風作浪”的創意總監

　　與他們的高光時刻，

　　你有沒有鐘意的風格呢？

　　趕緊留言告訴小印吧！