為什麼廣州的一箇中藥市場，成了外國遊客的打卡聖地？_風聞

　　“廣州有啥好玩的地方啊？”

　　每個初來廣州的愣頭青，腦中都會浮現這一問題，並發動自己的當地人脈，試圖解決這一亙古難題。

　　然而，答案往往令人失望。

　　“廣州塔？瞧瞧這是人説的話嗎？排隊倆小時，打卡五分鐘，只為彰顯自己是個不會玩的土鱉？"

　　“長隆？請問現在哪個大點的城市還沒有遊樂園和海洋館？你咋不説網魚網咖呢？”

　　前段時間頭一次來廣州的我，也遭遇了這一困局。

　　望着千篇一律的打卡地推薦，我不得不另闢蹊徑，打開了外國人最愛用的旅遊網站貓途鷹（Tripadvisor）。

　　沒想到這一瞧，就在一羣妖豔賤貨中發現了一個畫風截然不同的地點——

　　清平中藥市場。

　　它在外國遊客中的人氣，可以拳打黃埔軍校舊址，腳踢後起之秀二沙島。

　　注意看評論數和體驗數

　　K11這種網紅商城和它相比，論人氣還停留在人跡罕至的史前時期。

　　一位外國友人留下的推薦語，更是讓人心馳神往、浮想聯翩：“這是個從電影裏走出的地方，一定得參觀！”

　　到底是什麼魔力，讓區區一箇中藥市場成了老外的網紅打卡地？

　　接下來，院辦陷入了思考 。

　　據説，當年馬可波羅來中國時，曾經被花花綠綠的中藥震驚得連連口吐牛逼。

　　然而他應該沒有料到，即便過去了千年，他的後人們依舊會在清平市場中，做出同樣的反應。

　　作為全國最大的中藥材市場，這裏給外國遊客帶來的首要衝擊，便來自鋪天蓋地的量，和浩如煙海的種類。

　　如果運用點文學性的誇張來描述，那麼到清平中藥材走上一遭：

　　人均視網膜上都得蒙上五釐米厚的藥渣。

　　在貓途鷹的清平市場評論區裏，這類評論比比皆是。（評論內容皆為機翻）

　　這不，一位挪威大媽激情發問：“他們用這些東西搞啥咧？成千上萬的商店！成千上萬的中藥！”

　　不知她的祖先維京海盜當初若是目睹了中國人的藥材清單，是否會擔心自己被抓起來曬乾了煲湯。

　　文化衝擊總是雙向的。

　　前往泰國的中國遊客，會被當地開放的性文化、雞兒打鼓的演出震得一愣一愣的。

　　而來到清平的泰國遊客，其知識盲區同樣受到了一通地毯式大轟炸，以至於兩句話炸出四個感嘆號。

　　相較於“一驚一乍”的西方人和東南亞人，來自同為文明古國、且當地民俗同樣生猛的埃及遊客，則完美地融入了清平市場的氛圍。

　　其面帶微笑，舉起蛇乾的畫面，讓人聯想起了他頭頂毒蛇的古埃及法老先祖。

　　以上的外國遊客，對清平中藥材市場的認識基本還停留在單純獵奇層面。

　　一言以蔽之，感慨無非都是“啊！神秘的東方！啊！古老的傳奇！”

　　但是，也有一些遊客能夠撥開這層薄紗，發現一些更“中國”的東西。

　　一位來自新加坡的遊客，偶然洞見了中國生意人的“托兒”奧義。

　　白天他來時，攤位前有顧客在挑選藥材。到了晚上，同樣的“顧客”依然在挑藥材。

　　另一位西班牙遊客運氣比較差，來的時候趕上很多店鋪關了門。

　　本打算獵奇的他，自己反而成了攤主們獵奇的對象。用他的話來説，每個人都像“有3個腦袋一樣地盯着他”。

　　嚴格來説，清平市場是一塊麪積很大的區域。

　　除了中藥材市場外，還包括寵物市場和水族市場（現已搬遷）。

　　另外，這片歷史頗久的區域，也有許多老廣在此生活。

　　不少外國遊客慕名前來，為的就是這裏的“老廣州”內味兒。

　　在一位加州遊客看來，天河那片都是被過濾之後的fake廣州，無聊，且缺乏個性。

　　另一位巴西遊客也覺得，在這兒才能看到中國最真實的一面，甚至還留下了淚水。

　　生活在這裏的人們，工作時間過長，居住條件惡劣，吃很多其他國家的人根本不吃的東西，只能在温飽線上掙扎。

　　然而，也有遊客對這裏的文化習俗很反感，一位加拿大遊客給出了一星，表示不會再去中國了。

　　學術界有個名詞，叫東方主義。簡言之，它算是一種西方中心論，指以講東方視作對立面，敵視或帶着偏見去審視東方文化。

　　重温上面的遊客評論，很容易就能發現東方主義的影子。比如獵奇性地看待中藥，苛求低收入者的環保意識。

　　當然，在缺乏瞭解的情況下，偏見是難免的，中國人看外國往往也是這樣。

　　清平市場真實模樣到底是怎樣，還得親自去看一看。

　　身為一個東北人，我對於廣州的印象，相當一部分都來自道聽途説。

　　有人説，廣州曾是“東方巴格達”，治安差得一匹。

　　也有人告訴我，廣州是做生意的聖地。一把梭哈，成則會所笑哈哈，敗則打包滾回家。

　　總而言之，這些刻板印象，構成了我對廣州認識的一部分。

　　以我的視角去探訪清平中藥材市場，不妨説成是“東北主義”視角。

　　清平中藥市場位於荔灣區的六二三路上，鄰近黃沙地鐵站。出了站，大概十幾分鐘的路程。

　　作為廣州老城區的一部分，附近的建築、店鋪照片還都保留着曾經的老廣州氣息。

　　對我這種北方佬來説，多少有種異域風情。

　　從地鐵站到清平中藥市場，路上會經過一段遍佈醫療用品批發和水產批發的路。

　　雖然沒到目的地，路邊就已經出現了鼓搗藥材的人，正拿着噴槍烘烤地上的不明果實。

　　後來到了市場我才知道，這玩意兒叫石斛。據説古代故事裏為救人冒險去懸崖採的“仙草”，指的就是它。

　　再往前走一些，空氣中的中藥味兒便濃烈了起來。道路兩旁，也逐漸開始有單獨的藥材店浮現。

　　大街上鱗次櫛比的店鋪，和貨架上密密麻麻的中藥材，彷彿形成了一種套娃的關係。

　　前方呢，就是佈滿了中藥材鋪子的清平中藥材專業市場。

　　身為100%made in China的國人，按理説對一般的中藥材早已習以為常。

　　但真當海量奇奇怪怪的中藥材向你狂轟亂炸，你還是會受到一種強烈的震懾。恐怕，是骨子裏的神農血液在作祟吧。

　　這裏賣的中藥，有很多院辦都是聞所未聞。在萬物皆可靚的廣東，藥材也要爭當一回靚仔。

　　比如圖中的靚姬松茸、靚蟲草花。

　　還有一些店家沒有標名字的奇怪藥材。

　　例如這個，姑且稱之為中藥版費列羅。

　　而平日裏常見的藥材，在這兒也像是變了副模樣。沙包大的拳頭你可能見過，但你見過砂鍋大的靈芝嗎？

　　總之，不管是地上長的還是地下長的，天上飛的還是水裏遊的，在這兒都能找得到。不誇張的説，清平就好像是把《本草綱目》變成了立體現實版。

　　梅花鹿標本為鹿茸傾情站台

　　然而，與豐富的種類相反，這些藥材的使用方式卻顯得相當單一。

　　院辦接連問了好幾種藥材應該怎麼服用，得到的答案，皆為老廣最愛的烹飪方式——煲湯。

　　哪怕是頂級貓爪草，也逃不了被煲湯的命運

　　不過，煲一份中藥湯的價格絕對不菲。

　　拿開頭見過的石斛來説，院辦問了一圈，一斤的價格基本都維持在四位數。

　　只有少數乾貨被明碼標價

　　而且，據説這裏的水很深。一個完全的小白來購物，很容易就被商家套路進高價之類的陷阱裏。

　　院辦問了一位店主關於外國人來這兒“朝聖”熱潮的事，老闆説以往來這裏逛的外國人確實不少，白天晚上都挺多。但由於我並沒有買藥材，老闆不願意再跟我多費口舌，其他家的老闆也多半如此，一眼就能看出你不是來買東西的，沒什麼跟我對話的慾望。

　　可能是因為禁野味的緣故，現在的清平中藥材市場已經見不到這種外國遊客拍下的活蠍子了

　　整體來看，清平中藥材市場分為三部分，一是清平中藥材專業市場的大樓，二是不遠處的清平東藥材市場，三是聚集在市場大樓外的個體商鋪。

　　除了負責銷售的店鋪，這裏還分佈着負責把藥材打粉、切片和包裝的店鋪。綜合起來，便是中藥材產業的一條龍。

　　而與其相應的，便是依附在這條產業線上的勞動者。

　　還記得那位因當地人的生活環境而哭泣的外國遊客嗎？

　　到清平走上一圈，你就能明晰她那種感情萌生的因素——這裏滿是中國下層勞工的浮世繪。

　　例如在炎熱的夏日之下（院辦去的時候是7月），當街睡着的人們。以天為蓋，以地或板子為牀。

　　還有用三輪拉着比自己體型大上三四倍的貨物的人。

　　勞動者們的居住環境，不少也都難以稱之為舒適。站在門口，可以聞見裏面那種長期缺乏光照而形成的特有黴味兒。

　　即使建築已經被定為危險房屋，依舊有人住在當中。

　　在一處牆面早已斑駁的舊房下，院辦還發現了住户的精神依託。放大下圖，就能在窗户下發現一個貌似是老君的神像，悠揚的宗教音樂，從其下方傳出。

　　在來清平之前，院長曾跟我説：“你應該再去附近的沙面島看看，我覺得那裏就是假的廣州。”

　　於是，逛完清平，院辦順路來到了沙面島。

　　沙面島距離清平所在的區域只有一橋之隔。然而長度不過十餘米的橋的兩岸，卻是截然不同的光景。

　　如果説穿梭在清平街上，感覺像跟一堆藥材在破鐵鍋裏被翻炒；那麼來到沙面島，又像是化身蓋茨比，體會布爾喬亞曾經在這片土地上的榮光。

　　鬱鬱葱葱的樹交映在寬敞的路面上，路邊多半都是些新古典主義或者新巴洛克式的建築。

　　例如這個亞細亞火油公司的舊址。在過去，沙面島曾是英美等國的租界。島上的建築，皆為當時的使館、公司、住宅等設施的遺址。

　　還有這間蒂芙尼藍配色的星巴克，大概是我見過環境最好的一間星巴克。

　　而在這裏，也幾乎再見不到先前那些勞動人民的身影。取而代之的，更多是帶着同伴過來拍照的“有閒階級”。在長槍短炮的取景框中，構建出即將在點評網站上收穫無數讚的美圖。

　　踏出沙面，視野彷彿一下從洞中拉到了開闊的平原。江邊特有的柔順微風吹來，對岸高聳的鋼筋水泥拼接出一幅當代大都市的圖樣。

　　一時間，叫人有點分不清哪個才是真正的廣州。

　　在以前，廣州老西關流傳有一句俗話：“得清平一鋪一世無憂。”清平所在的六二三路及其周圍，自古就是廣州的商業勝地。

　　1780年的西關十三行（油畫）

　　而對於許多老廣而言，以清平市場為圓心的這片地帶，還是無數青葱回憶的承載地。把它們像書頁般翻開，裏面寫滿了人是如何與地點互動進而將情感寄託於此。

　　建國之後，收回的沙面島變成了市民的公園。

　　改革春風吹滿地，爭氣的老廣市民們騎着無產階級戰車大二八，抹平帝國主義鐵蹄在水泥路上留下的印記。

　　80年代的沙面島

　　而它對岸的六二三路，也隨着歷史的演進，在原先那些中醫館的逐漸集中下，最終於1979年誕生了清平中藥材市場，還有一批老廣記憶中的老字號，好吃的好喝的，這裏都有。

　　1993年的清平中藥材市場

　　那時的清平路口，有家叫“藍鳥冰室”的甜品店。在一些老廣回憶童年的文章中，它堪稱一道從口中甜到胃裏再甜進心坎兒裏的快樂密碼。4分錢一條的水果味雪條食，夠幼年期老廣們開心幾日。

　　《童年記憶中的沙基湧》by 東泰山人

　　廣州早有“廣州十大名雞”的傳説，其中位列十大名雞之首“清平雞”當年也是這裏的舌尖瑰寶，令無數老餮垂涎三尺。

　　“皮爽肉滑，骨都有味”，是老餮贈與“清平雞”的最高讚譽

　　清平雞誕生在清平路上的清平飯店，因為經營不善，清平飯店的母公司在2002年倒閉。

　　而它附近的六二三路騎樓和各路老字號，也隨着政府修建內環路，在1999年被盡數拆毀，是當年中國大陸拆遷速度最快的工程。

　　當時的施工現場

　　不過，今天的清平中藥材批發市場大樓，也正是因為這個工程而誕生。

　　常有人説，廣州是一個巨大的批發市場。

　　而清平市場所在的老西關，無疑是最能代表這座大批發市場的一個縮影。

　　當逐漸拔地而起的天際線逐漸抹平城市與城市之間的差異性時，飽經摧殘的老西關，依舊拖着有些殘缺的身軀，揹負着老廣州沉重的歷史和風情。

　　清平飯店不在了，前任員工們重新開起了文記壹心雞，把清平雞的味道傳下去。

　　圖源：《星·旅途》

　　在看戲早已淪為老古董娛樂方式時，清平市場周圍，依然有人堅守着一家戲服店。

　　誠如前文的外國遊客所説，不來這裏的話，可能永遠都不會了解廣州最real的一面。

　　再比如我的狗友。

　　今年十一，一位東北狗友來廣州遊玩。在逛了一整天天河區之後，一向喜好拍照的他，竟沒按下幾次快門——

　　基本都是別的城市有的，沒啥可拍的。

　　次日，院辦給他推薦了清平中藥材市場一帶。果不其然，那種帶着野性的照片又開始層出不窮了。