大牌抄襲、時尚週停擺…時尚帝國要沒落了？_風聞

　　不知不覺2020年已經快過完啦，而今年對時裝界似乎有點“不太友好”。

　　今年很多快時尚品牌都關閉了不少門店，一個是特殊時期市場不景氣，另外一個原因，時尚界已經苦“快節奏”已久。

　　而今年的紐約時裝週也是慘遭滑鐵盧，前兩天米蘭時裝週的創始人、意大利的“時尚教父”貝貝·摩德尼斯逝世。

　　貝貝·摩德尼斯

　　不少大牌已經宣佈推出時裝週。2020年的冬天對於時尚界來説，無疑是凌冬將至。

　　01

　　快時尚品牌“棄車保帥”

　　説到快時尚品牌，大家的腦子裏都會冒出幾個熟悉的名字，什麼優衣庫、ZARA 、H&M、GAP……説起來我們能在日常的生活中看到它們的身影，還少不了時裝快節奏更新的功勞。

　　然而，在今年這個線下市場近乎癱瘓的狀態下，快時尚的弊端便暴露了出來，大量產品滯銷、沒有客流量即看即買，ZARA、GAP 紛紛宣佈關閉多家店鋪。

　　原本快時尚品牌打着“快、準、狠”的時尚狙擊，更適合追逐潮流,又喜愛平價的年輕人。這種情況下，快時尚品牌市場未免過於擁擠。

　　為何今年快時尚開始不景氣？

　　也許在這樣的經濟週期裏，他們的缺點越發明顯——

　　快節奏的時尚模式，衣服款式雖然和潮流前線設計保持一致，但做工不佳。

　　再加上時裝更新速度太快，潮流週期過短，極易造成貨品的滯銷，浪費物質資源。

　　相比於線上直播帶貨的萬人空巷，離我們普通大眾最近的快時尚品牌，線下的商場門店門可羅雀。

　　在有着如此龐大的消費羣體的支撐下，快時尚品牌都到了不得不“棄車保帥”的境地，那那些時尚大牌又該如何挺過這個寒冬呢？

　　02

　　時裝週為何停擺？

　　時尚週停擺，也許是時尚圈的“黑天鵝事件”。

　　曾經代表了不可撼動地位的時裝週模式，如今偃旗息鼓，令人唏噓。

　　地球人都知道，時裝週歷來是各個大牌“爭奇鬥豔、自我推銷”的高光時期，那麼是什麼原因讓GUCCI、Saint Laurent紛紛有勇氣放棄這塊“風水寶地”呢？

　　這一切都歸咎於時裝行業新品發佈的快節奏化。

　　而時裝行業的日程節奏越來越快，這事兒還要從時裝週説起。

　　在傳統的時裝週日程中，品牌除了需要發佈我們所熟悉的四季新品（春夏SS系列、秋冬AW系列），為了填補季節之間的“空窗期”，還延伸出早春度假系列（Resort、Cruise）和早秋系列（Pre-Fall）。

　　甚至還有高級定製服（Haute-Couture），這就意味着一個品牌在一年最多可能要推出六個完整系列，品牌設計師至少每隔兩個月就要研究出與品牌概念相符合的新品風格。

　　而在今年如此困難的情況下，迪奧依舊堅持發佈了五個系列。

　　2020年春夏高定“假若女性主宰了世界”

　　時裝行業的“快節奏”有目共睹，甚至已經成為了現今時裝圈默許的固定模式，時尚巨頭們靠它來摘取時尚品牌的桂冠，也延續着它的時尚“潛規則”。

　　事實上，時裝行業快節奏化的外表看起來光鮮亮麗，內在弊端之多時尚品牌早已經心知肚明。

　　從2016年起，就紐約時裝週開始出現了品牌流失。

　　最先宣佈退出紐約時裝週的是美國著名的女華裔設計師王薇薇（Vera Wang）。王薇薇有“婚紗女王”的稱號，她所製作的婚紗風格隨性、手工優良，輕薄堅挺的布料是VERAWANG婚紗的一大特色。

　　Vera Wang婚紗不僅深受好萊塢女星的喜愛，甚至連總統女兒都是她的忠實粉絲。

　　維多利亞和貝克漢姆結婚時身穿Vera Wang設計的婚紗

　　伊萬卡結婚時也身穿Vera Wang婚紗

　　除了王薇薇，不少對於設計的品質和理念有執着追求的設計師，也都先後選擇放棄紐約時裝週。

　　王薇薇曾表達對現在紐約時裝週的體系抱有懷疑態度，“300多個品牌同時競發新品，品牌很容易迷失自己的方向。”

　　事實證明，她的想法是正確的。

　　03

　　創意枯竭 大牌紛紛抄襲？

　　在時裝週的高壓之下，創意枯竭成了最大的問題，於是有些品牌設計師便開始了抄襲。

　　雖説時尚圈抄襲是無法避免的事，不過近幾年來大牌涉嫌抄襲的頻率明顯太高，這讓許多人都難以接受。

　　Bottega Veneta（葆蝶家）在2021年早春度假系列中的新品項鍊，被英國中央聖馬丁藝術與設計學院畢業生Niccolo Pasqualetti在ins上發文指控抄襲自己2018年的作品“Terra Avvolta”。

　　Bottega Veneta 2021早春度假系列項鍊

　　Niccolo Pasqualetti的作品

　　另一個大牌LV（Louis Vuitton）則在上海舉辦過大秀2021春夏男裝系列不久後，被指抄襲“安特衞普六君子”（六位比利時設計師）之一的Walter Van Beirendonck的往季作品。氣得原創作者直接在ins上diss 。

　　LV2021年春夏男裝系列

　　Walter Van Beirendonck的往季作品

　　別出心裁的玩偶創意、獨特的服裝風格，縱使是衣服的顏色和裁量、玩偶的位置不同，也能看出來的的確確有點抄襲的意思。

　　除此之外還有時尚圈的“老抄襲”巴黎世家（Balenciaga），與眾不同的地方在於它偏愛抄襲購物袋。

　　紐約紀念品公司設計 | 巴黎世家設計

　　宜家Frakta包 | 巴黎世家托特包

　　讓人沒想到的是，巴黎世家創意總監不僅矢口否認自己抄襲、而且堅持聲稱所有的設計來自於他的創意。

　　真是讓人唏噓，也不免讓人思考在精品大牌設計師都開始抄襲創意的今天，這種連軸轉的時裝模式還能帶領好未來的時裝方向嗎？

　　21世紀，時裝品牌眾多，每年發佈多個系列，卻很難有讓人過目難忘的時裝。

　　以季節劃分的時裝週已經陷入僵化，過快的節奏也在很大程度上壓縮着創意空間。設計師除了賦予新品新的意義，只能在舊的服裝版式上做做“文章”。

　　巴黎世家致敬廓形外套

　　巴黎世家致敬廓形外套

　　Celine致敬巴黎70年代

　　Celine致敬廓形外套

　　除此之外，近幾年大牌們還時常致敬經典，掀起一股復古潮流。

　　不過對於“致敬經典”到底算“時尚是一種輪迴”還是時裝行業快節奏下創意活性降低的結果，我們無法定義。

　　而時尚圈，已經到了一個需要轉型的瓶頸期。而如何成功渡過這一瓶頸期，是需要整個行業深思的。

　　也許真像GUCCI在退出時裝週時説的，時裝行業是時候放慢節奏，迴歸服裝和創意價值本身了。=