冒死扒一扒朋友圈裏的凡爾賽美食家_風聞
福桃九分饱-福桃九分饱官方账号-同名微信公众号：futaojiufenbao。2020-11-30 14:20
今時今日，“美食家”可以説是市面上最熱門的人設之一。
不像時尚網紅們要每天逼自己健身甚至逼自己動刀，也不像行業專家一樣需要很高的知識門檻。吃吃喝喝誰都會，誰都可以做，門檻低，卻又寓意好——
“美食家”三字一出，既代表了經濟實力，又説明了生活品味。
想做美食家的人多了，自然就有了江湖。而從你踏上江湖那一刻開始，就淪為了鄙視鏈的一環。於是大家八仙過海各顯神通，不斷變化着裝逼工具，在鄙視鏈中力爭上游。
我們對各類美食家羣體進行了詳細觀察和分類，總結出了這篇《美食家觀察報告》。
© 《美食家》
注意，前方大型凡爾賽現場預警
食材專家，又名“行走的百科全書”，他們的特點是專業知識過硬、好為人師、擅長把複雜的內容聊得更復雜。
當你剛知道日本和牛分A1-A5等級時，他們會告訴你鹿兒島和牛和飛騨和牛的細微差別，並同時擔當一回中學老師，告訴你“騨”這個字念“tuó”；
當你剛知道美國牛肉分八個級別的時候，他們會告訴你乾式熟成的温度、濕度和天數對牛肉的影響和曲線；
至於澳洲牛肉，他們則會告訴你Mayura、Blackmore、Jack" alt=“500” />等幾個廠牌不錯，但還要注意不同屠宰場的差別。
▲上海wolfgang steakhouse的乾式熟成庫
食材專家們對各個物種的學名尤其情有獨鍾——
“昨晚的清蒸豹紋鰓棘鱸挺好吃的。哦，就是你們常説的東星斑”；
▲青星九棘鱸就是我們常説的紅星斑，白緣側牙鱸就是我們常説的燕星斑，跟東星斑都有些相似
“重慶火鍋裏面一定要下綠鰭馬面魨。嗨，就是你們説的耗兒魚”……
與他們吃飯猶如上了一節大學海洋漁業課，就差跟你普及他們的拉丁文發音了。
野生米其林評委們經常扎堆出現，洗劫餐廳。他們像米其林匿名評委一樣挑剔着餐廳的方方面面，卻又巴不得被人發現優待，他們的宗旨是：“寬於律己、嚴於律人”。
他們會在餐廳上每一道熱菜前用手摸盤子的温度，如果温度沒到能燙掉服務員一層皮就叫來經理；
▲看餐具品牌也是美食家的必修課之一。圖為法國麗固，近年來風頭正勁的高端餐具品牌
© 麗固官方公眾號
他們會在席間聊自己的大眾點評LV等級、聊美食圈內八卦，等着被經理或者主廚發現後親切地問候一聲：“今天吃的還滿意嗎？”
這個時候，他們會用部分肯定、結尾批評的角度去向主廚表達自己的專業：
“熱炒鍋氣足夠了，但是不夠幹生”；
“燉湯鮮度足夠了，但是尾韻不足”；
“這條青衣蒸得很好，可惜二十年前只能算雜魚”。
▲中山洲哥的豬肚包雞、包鴿子、包鯽魚、包乾貝、雞蛋、鵪鶉蛋，尾韻妥妥的夠了
鑑於米其林在中國大陸的本地化做得一直不夠，建議米其林官方聘請這些在野評委免費上崗，共同實現中國夢。
相較於野生米其林評委，榜單收集控們的目的就單純多了，“打卡”。
米其林榜單全國含港澳台共202家星級餐廳；黑珍珠榜單全球共309家鑽級餐廳。他們的腦子裏彷彿裝了一台自動打卡機器，時時刻刻在計算自己的星星數：
“11月20日，米其林154/202；黑珍珠160/309”；
“11月25日，米其林155/202；黑珍珠162/309”……
他們會想盡辦法預訂哥本哈根的NOMA 2.0；也會追隨潮流前往秘魯的Astridy Gastón和Central朝聖；他們對德國的米其林小鎮Baiersbronn的火災痛心不已，因為喪失了一次刷掉8顆星星的機會；他們對東京情有獨鍾，因為這裏米其林餐廳足夠多，他們可以一天安排3頓米其林，中午一頓、晚上兩頓，當中時間再刷掉幾家必比登餐廳。
▲位於德國黑森林的著名度假小鎮Baiersbronn，以其鎮裏有2家米其林3星，1家米其林2星餐廳聞名。今年1月初，3星餐廳Schwarzwaldstube突發火災，隨即宣佈關閉，所幸沒有人員傷亡
© GermanReport
在他們之中，還變異出了一個奇行種：私房菜收集控。坊間傳聞，在上海、北京、香港、澳門等地，藏匿着幾家有錢也訂不到的私房菜餐廳，每吃過一家，就能在美食家鄙視鏈中更上一層樓——“你連xxx都沒吃過，那算什麼美食家呀？”
▲澳門傳奇私房菜勝哥的炸子雞，已成為圈內熱門打卡點
對他們來説，美食家就是一場打怪升級的比賽，是可以量化的，吃滿200顆星星就是美食家。
**OFF-MENU，中文翻譯就是指那些不在菜單上的隱藏菜。**有些傳統菜費時費力欣賞的人卻不多，有些菜的食材珍貴需要提前預訂，餐廳在很多時候就不會把這些菜品放在菜單上，而只是用來招待自己的朋友或者熟客。
這本來算是餐廳裏的一個潛規則，但對於OFF-MENU狂人來説，他們卻總容易帶着一種“被迫害妄想症”的思維，覺得菜單上的菜就是不好吃。
▲上海黑珍珠二鑽餐廳Stone Sal曾經的OFF-MENU乾式熟成烤雞，主廚透露説當時菜品還在試驗，同時貨源不穩定，所以沒有放上菜單。試驗完畢後，如今烤雞已經在Stone Sal的常規菜單上
至於隱藏菜那些不好的地方——廚師不是經常操練，可能會發揮不穩定；有些菜還處於試驗階段，並沒有成熟到可以搬到菜單上，他們常常視而不見，常規菜單就是給一般客人吃的，不符合OFF-MENU狂人們美食家的身份。
“這些意麪、牛排、冰淇淋，全部給****我刨上白松露！”
OFF-MENU狂人中最狂熱的一羣人則鍾愛吃員工餐：
“讓我們在廚房裏跟廚師一起吃飯吧！”
“吃厭了鮑魚、海蔘和花膠，讓我們來一點饅頭、排骨和番茄炒蛋吧！”
“你們家員工餐的鹹菜值一顆米其林星星！”
▲上海米其林一星餐廳玉芝蘭的員工餐：怪味面配蒜泥白肉
曾幾何時，美食家種類中有一個龐大的羣體——美食流浪者。這些人以酒店為家，把國際客機當作雙腿。他們可能前一秒還在馬拉西亞跟拿督一起摘榴蓮、後一天就在曼谷吃提前半年預訂好的泰國南部料理。他們信奉，美食在遠方。
▲曼谷本地炸雞店POLO FRIED CHICKEN，做的是家常的泰國菜
然而隨着今年疫情來襲，大家都被困在了國內，於是，**他們把馬拉西亞換成了雲南，把曼谷換成了三亞。**但很快就出現了一個問題，傳統美食目的地就那麼幾個地方，展現不出自己的獨特性——
好不容易從上海飛到汕頭吃頓滷水，結果旁邊一桌説話還是“伊剛伊戇一剛”，你説氣人不氣人。
逐漸地，美食流浪者們就發現了一個展現逼格的新身份：田野調查員。顧名思義，就是遵循毛主席“到農村去，廣闊天地，大有可為”的教誨，不斷髮掘國內的新型美食目的地。整體逼格基本按照直轄市不如省會、省會不如地級市、地級市不如縣級市、縣級市不如鎮的規律。
▲三亞旁邊陵水黎族自治縣的石記鵝肉店，即使網紅如三亞，跑到鎮子上也有好吃的
一位田野調查員跟我説，別太執着於村這一個級別，村子裏一般沒有餐廳。
國家經濟還沒有內卷，美食旅行已經內捲了。
俗話説得好，高手在民間。在民間廚神們看來，最牛的廚師不是那些經過專業訓練的廚師，而是他們這些“興趣使然的超級英雄”。
也許是偶然間獲得了一本老菜譜從而打通了任督二脈，也許是加了一位高級食材供應商之後被誘惑的欲罷不能，不知從哪一刻開始，民間廚神們拋下了那些對山川湖海的愛，開始囿於晝夜廚房與愛。
▲ 也有可能是趕海視頻看多了，漁人阿峯《阿烽趕海發現兩個大油罐，把手伸進去一摸，大呼“發財了”》
© bilibili
當然，民間大廚們也分流派。祖母派家學淵源，相傳有祖傳的辣肉面澆頭秘方；食材派則重視細節，總會在發完一條朋友圈後，假裝回答不小心點成羣發地回覆：“斯里蘭卡紫螯青蟹，一隻2kg。”
民間廚神裏最多的是廚具派，就是所謂器材黨。如果你參觀他們的廚房會發現，光刀具就有十幾把，從出刃包丁到柳刃包丁，從大馬士革鋼到白鋼青鋼，他們都如數家珍。至於做了什麼菜？不重要。
▲專業廚師的刀具，馬壯實《一個西餐廚師到底能有多少刀，教你如何正確選購廚刀！》
© bilibili
古有北京朝陽區30萬散養仁波切，今有美食圈數不勝數的煙酒茶仁波切。
既然叫仁波切，那自然是佛裏佛氣。他們焚香、他們插花、他們讀書、他們發朋友圈，他們會神神秘秘地説：“我這裏有20年老菜脯（蘿蔔乾）、40年陳皮、80年普洱，看我們有緣，可以送你一點，你隨些錢給我就行。”
▲放了100年的福元昌圓茶，產於光緒年間，收藏價值比較高
© 飲茶人
煙酒茶仁波切們的特長是講故事。他們的龍井都是某位大人物承包的茶田裏摳出來的半斤貢品；他們的普洱都來源於幾十年前在香港公幹時的某次撿漏；他們見識過半頭的鮑魚、三指厚的花膠和十斤的野生大黃魚，不過這些好東西現在都沒了，只能賣些小玩意兒給你。
最近，他們開始賣起了威士忌和雪茄，還會出自己定製的貼牌葡萄酒，正面是一個老頭躺在車裏，被一隻鹿拉着走，並在朋友圈配文“當來自古老法國的優雅勃艮第遇上中國酒神劉伶，這款酒限量100瓶。”
▲北京米其林一星餐廳，宮廷菜厲家菜的貼牌店酒
© Best food in Town
相傳美食圈曾經因為種種羣體而烏煙瘴氣的時候，神説：“讓壕來吧”，從此，美食圈又迴歸光明。
當食材專家們試圖講解海南養殖豹紋鰓棘鱸和越南養殖豹紋鰓棘鱸的區別時，壕説：“老師你説的東星斑是吧？我搞了兩條野生東星斑做酸菜魚，我們邊吃邊説吧。”
當野生米其林評委們在講起他幫忙預訂哪家餐廳可以免開瓶費時，壕説：“不用這麼麻煩，我請了他們家大廚做到會（指請廚師帶好食材到家裏來做飯），沒有開瓶費。”
當榜單收集者們還在訂餐網站上爭分奪秒預訂壽司店餐位時，壕們一個電話打給了熟悉的銀座高級酒吧的媽媽桑，拜託她訂下了後天晚上的tabelog金牌日料店。這些媽媽們擁有幾乎所有東京高級餐廳老闆的電話。
當煙酒茶仁波切們在吹自己的葡萄酒時，壕説：“葡萄酒我不大懂。我這裏有幾箱2000年的空軍茅台，應該是真的，從茅台酒廠直接拉出來的。”
作為從另外位面來到美食圈的王者，壕來到美食圈的作用就是兩個字：“打臉”。
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