"潮流鼻祖"I.T集團退市，潮牌行業"日薄西山"？_風聞

潮牌起源於美國街頭文化，而國內潮牌則大多受早期香港的影響，在上個世紀的八、九十年代，香港是亞洲的時尚中心，更是東南亞地區的時尚消費中心。作為香港規模最大的時裝集團之一I.T經過十幾年的發展，最終2005年在香港聯交所上市。

I.T在資本公開市場活躍了15年，然而近日I.T集團的一則私有化公告打破了它的高光時刻，據稱集團已經同意通過一筆約13億港元的現金交易私有化退市。這筆交易由私募基金 CVC Capital Partners支持，將以每股3港元的價格以現金支付形式購入其他股東持有的非創辦人股份。

眾所周知，隨着90後、00後開始逐漸成為消費主力，潮牌和潮玩行業熱度節節攀升，為什麼曾經受到市場認可的I.T要從港股退市？它的退市又會為這一行業帶來什麼樣的啓發？

溢價私有化，中國第一代潮流帝國掉下神壇

從I.T私有化的備案文件中可以得知，實施私有化方案總計需要現金總額約13億港元，這比該股在最後交易日的收盤價每股1.940港元溢價約55%。

就超50%的溢價水平來看，投資者對於I.T的潛力似乎還是比較認可的。這與I.T背後潮牌行業的潛力有着密不可分的聯繫。

隨着Z世代成為國內潮流市場發展的主要驅動力，據阿里媽媽發佈alimama insight《潮流湧起下的追潮眾生與消費洞察》報告，一二線都市潮流消費同比增速均在300%以上，三至六線城市的潮流消費增速高達570%。

可以看出下沉市場增長尤為迅猛。小鎮青年與一二線城市青年相比，生活成本低、壓力小，可支配收入更高，而且隨着人均收入水平的持續提升，他們將釋放更大的消費潛力。

除了資本對於行業的看好以外，I.T在宣傳與運營上也有一定值得認可的地方。就品牌宣傳來看，2017年8月，I.T集團官宣的第一位代言人是吳亦凡。隨後，旗下女裝品牌b+ab品牌由林允代言，2018年10月推出新的女裝品牌greenishpink，由孟子義擔任代言人。2020年8月，I.T集團宣佈了新的代言人王俊凱。

公司所選擇的代言形象多是當下熱門的流量明星，並且在穿衣帶貨上都有值得稱道的地方，在一定程度上擴大了品牌的影響力。

就品牌運營來看，I.T集團旗下囊括了I.T, i.t, ete! 與double-park等多個品牌。大I.T主要發售Alexander Wang、Balenciaga等定位高端的奢侈品牌和設計師品牌，小i.t則主打STYLENANDA、IZZUE等較為年輕的日韓潮牌，巔峯時期，I.T集團旗下擁有超過300個代理品牌和超過10個自創品牌。

並且在上市之後，I.T還收購日本潮牌ABathingApe母公司Nowhere 90.27%的股權、AcneStudios10%的股權等，都成為其囊中之物。近日，I.T集團旗下i.t在內地門店引入韓國美妝品牌3CE，算是在美妝領域的一次重要試水。不能否認，其多維度的品牌確實有其亮眼的地方。

對於一個企業而言，溢價私有化無疑是市場認可其未來的發展可能，在這樣的背景下，是什麼樣的理由導致I.T依舊堅持退市？

潮牌不"潮"，I.T"激流勇退"或是大勢所趨

綜合I.T私有化的備案文件來看，導致其從港股市場退市的直接原因或許是近年來的虧損情況不斷加劇，年初的疫情更是雪上加霜。

2017年至2019年2月是I.T的業績高峯期，2017年2月底，I.T集團營業額突破80億港元，同比增長6.1%，毛利率達61.6%，該態勢持續到2019年2月，當期營業收入同比增長5.4%至88.32億港元。

但隨後其業績便一路下滑，據最新的2020年中報顯示，截至2020年8月31日，I.T總營業額下降31.9%至27.35億港元，毛利下滑40.2%至14.93億港元，而淨虧損則從去年同期的7100萬港元擴大到3.37億港元，虧損增長373.61%。

一方面，I.T目前在全球擁有的800家門店，其中有超過700家分佈在中國香港和內地。據I.T集團截至2020年2月29日的年度業績顯示，中國香港及澳門市場佔集團總營業額33.9%，香港市場的業績所佔比例並不小。

然而近兩年受到香港大環境的影響，該地區服裝行業舉步維艱。截至2020年2月29日I.T香港地區的年度營業額同比減少23.5%至26.202億港元，經營虧損為6.717億港元。

另一方面，入境旅客是I.T業務的主要動力之一，隨着年初疫情導致全球旅遊業陷入停滯，香港入境旅客在2020年急挫，第三季度的入境旅客人次較一年前同期劇減99.7%，跌至極低水平。2020年第三季度末香港的本地生產總值與2019年同期相比，年初至今收縮了7.2%。

上述外界原因之外，事實上，導致I.T退市的根本原因，或許是其遲鈍的數字化轉型。雖然2011年I.T集團開始推出電商業務，但一直到2017年，才推出官方電商平台，2018年才推出電商小程序。轉身時間太晚，導致其錯過了電商紅利期。

並且I.T主要採用買手製，在價格方面沒有過多的協商空間，但隨着電商崛起，互聯網彌合了信息差鴻溝，使得依靠信息差紅利建立生意的"中介"的商業模式開始失效。包袱沉重的I.T集團逐漸被高昂的租金和代理費拖垮，逐步逼近了零售天花板。 

可以看出，I.T選擇退市或許更多的是想要重新整合自己的實力，集中資源發展品牌經營業務，重振旗鼓。但未來I.T能否重新崛起暫且不説，它如今的私有化退市會給行業帶來怎樣的影響？

I.T私有化退市，給行業敲響了怎樣的"警鐘"？

其實I.T私有化退市並不是首例，香港買手店鼻祖Joyce Boutique載思集團扛不住連續四年虧損，於去年底獲大股東溢價約91.78%提出私有化，以約1.23億港元的超低價退市。

曾被視為I.T集團最大競爭對手的YOHO!的聲勢在今年也有所減弱。據時尚商業快訊援引消息人士早前透露，YOHO!今年已進行了多次裁員，不斷收緊預算。HYPEBEAST上半財年收入也同比大跌28.9%至2.85億元，淨利潤大跌24.1%至2089萬元。

其中有些品牌並不像I.T一樣受到香港市場的桎梏和數字化轉型太慢的影響，而他們日漸式微的原因更多的來自於日益複雜的競爭環境。

其一，則是像Hypebeast、YOHO!等原本深耕這一領域的老牌玩家，以及藉助天貓以及Net-a-Porter、Farfetch等國際電商平台崛起的新興潮牌。由於產品定位相似，I.T與於這些品牌的競爭無疑是一場持久消耗的攻堅戰。

其二，隨着國產商品質量不斷提升，原創、獨創能力不斷體現，國人對國貨的認可度越來越高，“國潮"開始大行其道。李寧、匹克之後，運動品牌安踏、361度、特步，甚至男裝品牌太平鳥、森馬、波司登等一系列服裝品牌相繼登陸世界各地的知名時裝週，推出自己的國潮系列，直接衝擊了原本的潮牌市場。

其三，Zara、H&M和優衣庫等國際快時尚品牌在中國的迅猛發展對潮牌甚至是國內整個服裝市場都帶來了極大的影響。快時尚平價、時髦且較快的更新速度吸引力更多的消費者，而I.T品牌千元的較高客單價和較低的辨識度，在對比中並不佔優勢。

消費者對於服飾的喜好的快速迭代市場有目共睹，因此不僅是I.T，擴大到整個潮牌市場甚至是服裝行業，如果不能迎合時代的趨勢，勢必會被後來者所取代。

總而言之，服裝特別是潮牌更新換代的速度市場有目共睹，以I.T為首的中國第一代潮流帝國衰落的縮影，其實也為行業內的企業敲響了警鐘，想要不被吞噬就只能緊跟潮流。至於I.T在退市之後能否透過選擇性品牌發展以及實施地區策略及新商機重拾增長，港股研究社也將持續關注。

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