還在吹膠片優於數碼？八成是不拍照的人，只是喜歡談論拍照_風聞

都什麼時候了，竟然有人為膠片大唱讚歌，一口認定最頂級的數碼相機也比不過頂級膠片相機。真是不知道從何説起。説這話肯定是沒有玩過膠片的人。

所謂最頂級數碼相機解像力比不上頂級膠片，只能在同等畫幅之間比較，否則是耍流氓。膠片沒有像素概念，但膠片是有顆粒的，而且已經大於頂級數碼的像素了。這些事實問題再爭論就是智商問題了。

膠捲有有效期，在有效期內也需要在冰箱裏適當的温度、濕度下保存。在使用中，尤其是出遠門，這樣的保存條件基本上沒法滿足。旅行攝影的話，還有X光造成灰霧的問題。經常過機場安檢和博物館入口安檢的話，總是心驚膽戰的。ISO400以下按説沒問題，但這也是一次兩次過安檢級X光，各地一圈走下來，十次、二十次掃描是輕而易舉的是，累積下來就難説了。如果帶上ISO800以上的快片，更加擔心。理論上可以要求手工檢查，但對方不一定肯，也不一定懂ISO800以上和400以下的區別，或者懶得關心。

35毫米膠捲通常自帶暗盒，但暗盒是有些許漏光的。片頭抽出來的槽口有絨布一樣的東西密封，能擋住大部分光線，但真的擋嚴實了，膠片抽出來就很不順暢，而且可能劃傷藥膜。在直射強烈陽光下換膠捲，必須設法遮擋一下，避免漏光。

120膠捲是用黑紙襯背的。既然是紙，那就沒有絕對緻密的，必然漏光，裝片的時候更加要注意背光。甚至機背的計數孔也有蓋板，卷片到位後蓋好，儘量減少漏光，防灰霧。

大幅是用膠片盒的，有抽拉的蓋板。滑板不可能絕對密封，只能減少漏光，不可能隔絕漏光。好在大幅一般都用低速片，漏光的威脅不是太嚴重。但使用中沒有蓋嚴實，或者蓋板用久了，密封鬆動了，這種可能性不低。

説了那麼多漏光，主要是膠片還就怕漏光，漏光了就完了。這是拍數碼的人不可能體會到了，根本沒有這樣的概念。

膠片有感光速度。過去用DIN，這是德國標準，所以都説“xx定”。後來也用ASA，這是美國標準。DIN21相當於ASA100。最後統一到ISO了，數值上與ASA相同，但是國際標準了。即使歐洲膠片也用ISO了。當然，到改用ISO的時候，歐洲膠片也沒剩多少了，只有伊爾福黑白和愛克發彩色，前者現在還在，後者好像沒了。日本膠片從來都是跟美國的，有富士和櫻花。美國當然就是柯達。常用速度有25、50、100、200、400、800、1600、2400，更高速度的很少見，更低速度的也沒有見過。

速度越低，顆粒越細，畫質越好。同樣速度下，反轉片（幻燈片）的顆粒比負片更細，黑白片比彩色片更細。膠片有寬容度，這是對曝光誤差而言的。速度越低，寬容度越高，但這不是絕對的。在膠片時代，低光時常用“推擋” （push processing）來爭取一點曝光速度，否則有時就沒法拍了。比如説，ISO25的片當ISO50曝光，甚至ISO100。一般以推兩檔為極限，兩檔欠曝還能用沖洗“榨”出可用的圖像來，更多就是完全碰運氣了。

膠片使用的第一個糾結是每一次裝膠捲，只能是一個速度的。但如果光線條件不斷變化，就非常糾結了。在旅行中，一會兒室內，一會兒室外。室內最好用ISO400以上的，室外就有條件有ISO50，更加細膩，色彩層次更豐富。但機內拍了一半的膠捲怎麼辦？壕一點的，中途倒片，後面的浪費就浪費了；小本經營的，就只有硬着頭皮將就了。135（35毫米）有24張一卷和36張一卷的，偶爾也有12張一卷的。一般來説張數多，換卷少，使用方便，但要經常換不同膠片的話，還就是張數少用起來方便。當然，片盒是一樣大的，揹包裏就鼓鼓囊囊一大包了。

還有就是彩色與黑白。黑白有黑白的味道，但用彩卷印黑白的效果很糟糕。同樣的問題，有的場景特別適合黑白，但機內是彩卷，或者反過來，都很使人糾結。數碼沒有這些問題，可以手動裝定ISO，也可以自動ISO。黑白模式是JPG，RAW還是能重新出片彩色的；反過來也一樣，從RAW裏可以通過三色通道調出需要的黑白效果，狠一點還可以調出假紅外。

還有一個問題是濾色鏡。彩卷可以用暖色鏡營造浪漫或者懷舊的氣氛，冷色鏡能營造夢幻或者先鋒的氣氛，偏光鏡可以加深天色，柔光鏡可以柔化畫面，中灰鏡可以壓低亮度，等等。但是需要與曝光控制相配合，才能達到想要的效果，否則所見非所得，可能在沖印過程中被“中和”了。這就要憑經驗補償了，但在最終出片之前是不可能知道到底什麼樣的。黑白的濾色鏡玩法就更多了，但對效果的控制也更加考驗，除非已經閲景出片無數，否則拍片基本靠猜。

還有一個問題是：同一個場景，用不同濾色鏡可以營造很不相同的效果，膠片就只有一張一張重複拍了。除非有金主在背後撐腰，或者有客户出資託底，自己玩很少玩得起。數碼沒有這個問題，可以從同一張RAW裏反覆出片，想什麼效果就什麼效果，無損失複製，無限後期。

135換卷不算麻煩，但換一卷也要好幾分鐘。首先倒片，確認倒片完畢才能開機背，否則一卷全完了。然後開包，把倒出來的膠片裝盒，與曝光過的放在一起，別混了，再拿出新卷，開包裝，裝片，確認到位後，才能重新開拍。這中間還要確認揹包裏的新卷、舊卷都放好了，揹包關好，否則慌急慌忙的容易丟東西。在緊張的時候，這樣幾分鐘很耽誤事。想象一下數碼每24張或者36張就需要換卡吧。

另一個很具體的問題是體積和重量。假定出門旅遊，如果景色好、需要給同伴、GF、BF多拍點照，或者兩人人手一機，一天拍100張照片是很不多的。如果是到肯尼亞看長頸鹿、獅子、斑馬，100張一會兒就超過了。假定旅途10天，就是至少1000張。如果是24張一卷，那就略超過40卷。如果是36張一卷，那就略少於30卷。有人在揹包裏背過30-40卷膠捲嗎？呃，我背過，滿滿一揹包，尤其是開始時連包裝紙盒（看牌號容易，也容易與拍過的分開），挺沉的，還特別擔心X光掃描、温度、濕度導致膠片變質。沒去過肯尼亞，但旅遊還是旅遊過的。大熱的天，35-40C，天天揹着裝滿膠捲的揹包在外面，不擔心才怪了。對了，在數碼時代，同樣的旅行就不是1000張了，可能10000張朝上。

沖印是另一門黑技術。正常曝光的話，按照温度、濃度、時間要求就是了。有意欠曝的話，可以加大濃度，降低温度，延長時間。膠捲略微過期也可以用過度沖洗補償。但到底需要多少，就完全憑經驗了。

如今人們容易懷舊，尤其是對自己沒有經歷過的事情懷舊。紅燈下的暗房就是懷舊目標之一。黑白膠片可以自己搭暗房沖洗，在紅燈下操作。但這是對印相、放大而言的，膠捲沖洗還是完全黑暗的。即使印放照片的時候，曝光和顯影、定影完成前暴露在紅燈下的時間也不能太長，否則會有灰霧。

反轉片衝印出來就是正像，色彩、黑白都是正確的。沒見過黑白的反轉片，但早期彩色都是反轉片，彩色負片是後來的事。反轉片是不印照片的，直接用幻燈機放出來看，或者用燈箱看。

在燈箱上用右面那種湊到眼睛上的小放大鏡看，效果特別好，很身臨其境，但也很傷眼睛和脖子、腰背，還很費神，一會兒就頭暈眼花了。但反轉片用燈箱和小放大鏡看是最棒的體驗，小放大鏡的光學設計簡單，質量容易很高。這樣看像single malt scotch一樣，無與倫比。

燈箱的燈管是照相級的全色日光燈管，無頻閃，燈箱也有專門使得光線均勻的設計。這東西倒是便宜，也簡單，自己都可以做一個，問題是這種燈管很難找。一般家用燈具有偏色，日光燈這樣湊近了看更是傷眼睛。

反轉片也有135、120和大幅之分，135的反轉片一般切開，用框子（過去是硬板紙，後來是塑料）裝起來，便於用幻燈機放映。120反轉片很少見到裝框的。大幅反轉片更是不裝框。

135反轉片可以用幻燈機放到屏幕上，很多人一起看。不講究的話，直接放在白牆上，或者像美國人曾經流行的，直接放在全白的車庫門上，也可以。那連街坊都可以一起過來看了，所謂block party。

幻燈機有轉盤式，美國常用；也有長條式，歐洲常用。幻燈機放映的時候，如果在某一張片子上停留時間過長，有可能燒壞片子。即使快速進片，燈泡時間長了，温度很高。高温和賽璐璐是危險組合，火災的可能性不小。尤其是放幻燈總是在黑暗的房間裏，賽璐璐是闇火，等看到煙了，已經壞事了。

負片就需要印出來才能看了。反轉片和負片和優劣曾經是拍照人熱衷的爭論話題。反轉片“一次成像”，所見即所得。色彩通常比負片更加豔麗，燈箱和幻燈機更加增強了“透亮”的感覺。負片要“二次成像”，每一次都增加失真的機會，但也增加藝術發揮的機會。

幻燈機放出來，對焦、燈色、屏幕底色、環境光線都影響體驗，但可以很多人一起看，是另一種體驗。燈箱只能自己一個人看。但照片印出來，不僅可以傳看，還可以印很多拷貝，便於分發、保存。更可以放大成大幅的，掛在牆上展覽。這是反轉片做不到的。反轉片也是可以印照片的，但要用負片翻拍一下，損失可想而知。

但印相、放大是比沖印更黑的黑技術。印相指底片“按在”印相紙上，直接曝光，所以在英文裏稱為contact print。照片與底片的尺寸相同。這也是120（中幅）在很長時間裏比較流行的原因之一，直接印相出來的照片就能看了，不是非放大不可。35毫米（135）畢竟太小了，一般需要放大。

但印相是有用的。畢竟看底片就能看出照片什麼樣的神人不多，即使有經驗，一般也只能看個大概，細節和完整效果還是要印出來才能看到的。135一般排列好了，用印相紙“集體”印一張樣張。圖像小一點，但能看個大概，可以從中決定哪些值得放大，放大的過程中需要什麼樣的調整。

印相紙一般速度較低，也便宜一些。放大紙速度快，可以代替印相紙用，曝光時間相應調整，但印相紙作為放大紙用的話，放大機的照射時間太長，燈泡發燙可能把膠片烤壞了。

即使用放大紙，放大到8寸、10寸問題不大，真的放大到24寸、48寸，對放大機的燈泡很考驗，需要功率特別大的，否則平均投射到放大紙上，光強太低，需要時間很長，燈泡受得了，膠片可是受不了，很容易就烤化了。

放大機貌似簡單，實際上要求很高。底座要穩定不説，放大頭的投射必須絕對垂直，否則畫面對焦就不均勻了。放大機的鏡頭要求也很高，對焦需要特別精確，但對焦花時間太多，可能直接就把底片烤化了。有些放大機有兩檔光強，低強度用於對焦。放大機的通風散熱更是要好。過去只有白熾燈，多大的瓦數就是多高的温度，需要小心才能不烤化底片。黑白對光色要求不高，彩色放大還需要全色燈泡，又是一件麻煩事。

但放大可以玩很多花樣。比如在曝光的過程中，用手或者遮板對部份細節稍作遮擋（實際上是不斷晃動，避免“硬”邊緣），減少曝光，相應容許其他部份更多地曝光，這樣可以使得曝光均勻化，增加暗部細節，相當於模擬式的HDR。

這也可以反過來，將大部分面積稍作遮擋，讓少量細節更長時間的曝光，增加亮部細節。一般是大板子上開孔，把需要增強曝光的部份露出來。

當然也可以反過來用，不是增強HDR，而是增白虛化面部的疵瑕，看起來更加嫩相，或者暗化畫面具備以增強陰森森的效果。

這樣的dodge and burn技巧在PS時代也存在，但多少人實際使用就不知道了。

黑白照片還可以調棕、調青，形成特別的舊化效果。

黑白照片還可以在紅燈下的暗房沖印，彩色就不行了。而且彩色對温度、濃度、時間的要求特別高，否則就偏色了。

總算都弄妥了，底片和照片還有保存問題。需要在乾燥、陰冷、通風的地方，否則要發黴，嚴重的時候會藥膜脱落。時間長了，數量大了，成排的找相冊、成盒的底片，要分類保存，在需要的時候容易找，這是門藝術。過去這是秘書的全職工作。

在數碼時代，這些都不成問題了。當然，數碼也有數碼的問題，沒有地方充電就死定了。高温還好一點，到了數碼相機也受不了的温度，拍照的人怕是也差不多了。但低温就不行，人可以多穿衣服，相機暴露在外，電池就特別不給力了。膠片相機就沒有這些問題，老式的全機械相機在哪都能工作（假定膠片沒有凍脆裂了，或者高温下藥膜脱落了）。

對於拍照的人來説，數碼相機是不是解像力高於膠片相機根本不是最重要的問題。首先是要拍下需要的圖像，拍不下來什麼都是空的。不説別的，當場能看到成像效果就是革命性的改進。曝光、構圖、效果且不説，對於難得有一次的機會，比如去滑雪場拍花樣跳台，從來沒拍過，先拍幾張，看看效果，當場調整，至少還有抓住後半場的機會。要是拍膠片的話，就全靠猜了，不到回家衝洗出來，是根本不知道今天是不是統統落空了。

現代人的生活節奏快，學習的窗口也很短暫，能快速學習，快速長進，這對拍照人是很重要的。這對專業的人也一樣。婚紗拍照的時間相對充裕，但除非已經練出來了，否則新人這麼擺姿勢，那麼換場地，都要到出片的時候才能看到效果，那是很惱人的。當場可以看到效果（很多是直接與筆記本電腦相連，方便看片），對拍照人和新人都好。新娘新郎也是時間緊，哪有功夫陪你玩。

即使那個臭名昭著的解像力問題，頂級數碼的像素已經小於膠片顆粒了。這裏，膠片顆粒與膠片相機的頂級還是入門級無關。這也是膠片相機的一個特點：成像只取決於鏡頭與膠片，與相機無關，相機的高級、入門級只是使用順暢程度不同。數碼相機的成像芯片是相機的一部分，所以頂級、入門級還是可能有差別的，當然也不一定，有時只是圖像處理系統和機內軟件的差別。

所謂膠片色彩好，這更是偽命題。每一個牌號的膠片（哪怕是同一廠家）的色彩特性都不一樣。富士Velvia色彩特別豔麗，拍風景好，拍人物有點太誇張；Provia比較平衡，但豔麗度也低一點；Astia拍人像更好，色彩柔和一點；Sensia是給業餘的人用的，寬容度較好；Kodachrome以色彩精確著稱，但實際上是偏暖的；E100中性一點，但E100W又是暖色的。反轉片一般比負片的色彩更好，層次更豐富，但寬容度也更小。總體上，富士偏冷色調，看起來更加乾淨；柯達偏暖色調，看起來更悦目。Kodachrome是臭名昭著地難掃描，因為片基有奇怪的色偏，很難矯正。這些只是説明一點：“色彩好”是主觀感受，不是客觀上的色彩精確。既然要的是效果，數碼的後期想什麼效果就可以出什麼效果，且不説各種機內設定（隻影響JPG，不影響RAW）。

左：柯達Ektachrome E100；右：富士Velvia

悦目和精確是一對矛盾。Tiffen的濾色鏡常帶輕微的暖色，增強悦目的效果，也增強偏光鏡、天光鏡的效果，這樣細微的色彩看到的時候在潛意識裏就過濾掉了，留下的只是悦目和增強的效果。但B&W和Hoya的濾色鏡就是無色偏（當然也是儘量，沒有絕對的）的，有時看起來效果還不如便宜得多的Tiffen。説這些是為了強調“色彩好”是很主觀的東西，但主觀是可以在後處理中加上的，客觀就只有在拍片時抓住了。

在膠片時代，講究一點的專業拍照人還特別注重膠片來自同一個批號，只有這樣才能保證色彩的一致性。這也是一般人難以做到的。不可能買那麼多囤積起來，買了也不可能在有效期之前用完。數碼基本上沒有色偏問題。只有數碼才做得到色彩的精確性和一致性。

所謂膠片的柔和、細膩，多半是在拿中幅甚至大幅的膠片與35毫米數碼在比，這種關公戰秦瓊也好意思？世界上最大的中幅廠家哈蘇早就停產久享盛名的哈蘇500C系列了，這是被宇航員帶上空間的相機，以大幅出名的安塞爾·亞當姆斯也用哈蘇500C，畫質沒説的，一樣謝幕了。大幅的Linhof、Arca-Swiss、Westa、Toyo等還在，都是手工精製，不手工也不行，機械化大生產出來根本沒處去啊。

所謂彩色膠片（不管是反轉片還是負片）是“全息記錄”，而數碼是用Bayer濾波器分色後三色記錄，所以彩色膠片在本質上優於數碼，這更是“膠片是模擬的所以可以無限放大”一樣的以訛傳訛。彩色膠片在片基上有三層藥膜，每層對應於三原色之一。彩色膠片藥膜的基本技術與黑白實際上很相似，也是銀鹽，但帶染料的，所以在化工院校裏，感光專業最早是從染料專業發展過來的。不過彩色畢竟是彩色，沖洗過程中，銀鹽把染料固定後，自己被洗掉了，否則就是三層帶色的黑白，沒法看了。但這也決定了不存在彩色膠片在色彩捕捉和還原上在原理上優於數碼的事情。但為了增加色彩層次，有時候比三原色更多，而是有紅、綠、黃、藍感光層，這和噴墨彩色打印機也不止三原色，而是加上其他過渡色一樣的道理。加上片基、粘結層、防紫外層，表面保護層，真是一層又一層。

35毫米數碼與35毫米膠片已經沒有什麼可比的了，中幅數碼也把中幅膠片打得滿地找牙，但大幅膠片還在堅持，果真是因為大幅膠片不可取代嗎？不是的。中幅和大幅基本上都用與商業攝影，如影樓、廣告、婚紗，大幅連影樓、婚紗都少用，主要是廣告。中幅數碼可以出片到櫥窗大小，纖毫畢露，用於街邊廣告牌也沒有問題，實際上和大幅膠片的解像力相當。只要有足夠的市場需求，大幅數碼在技術上一點問題都沒有，實際上，大幅的掃描數碼機背已經有了，成本也沒有多高。最關鍵是大幅是一個本來就很小、還在萎縮中的市場。全世界大幅的年銷售量比勞斯萊斯還少，可能比布加迪都少，誰去費這個事研製數碼機背呢？但衞星照相、天文照相都用數碼，而不是膠片，這就説明了在最追求解像力的超級大幅應用中，數碼也完勝膠片。

大幅在建築攝影裏還是有獨特的用處，鏡頭可以平移或者偏轉，前者用於糾正透視變形，後者通過Scheimpflug原理增大或者壓縮景深。但現在35毫米相機也早就有平移-偏轉鏡頭了，佳能是比較早的，現在尼康也有，老蛙也在最近就推出一個15毫米平移鏡頭，好評如潮。

膠片只有一個不可替代的優點：紅外攝影。什麼相機都可以用紅外膠片，但一般的數碼只能做到近似的假紅外，相當於加上深紅濾色鏡。真紅外需要換底的專用數碼相機，其成像芯片對紅外頻譜更加敏感。不大聽説紫外攝影，估計也是一樣的情況。不過也沒有見過紫外膠片。

追求膠片的情懷當然是可以的，但情懷就是情懷，不要扯什麼技術上的優越性。不管是專業還是業餘，只要是以出片為目的，就不可能得出膠片優於數碼的結論。在今天還在糾結膠片與數碼孰優孰劣的，八成是不拍照的，只是愛談論拍照。