中國人治癒社恐的辦法，只有吃了_風聞

　　你多久沒去過別人家做客了？

　　哪怕到了近在眼前的2021年，“做客”二字，依舊能讓社恐患者們腳趾抓地。

　　雖是陌生人，又穿堂過屋，親也不是，疏也不是；

　　進到人住所，渾身不自在，坐也不是，站也不是；

　　端來一杯茶，喝也不是，放也不是；

　　一聊起來，又怕坐太久，説也不是，不説也不是……

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　　話説回來，小時候我們好像從沒怕過做客，哪怕爸媽千叮嚀萬囑咐不能這個不能那個，也從來歡歡喜喜。

　　大概是因為，只要去人家做客，就一定有好吃的——

　　©  圖蟲創意

　　中國人的待客之道，從來都是吃出來的，甚至發展成了一門治癒的藝術：

　　只需三步，一定能在世界上最容易引發社恐的場合裏，把你的尷尬治癒得服服帖帖。

　　在中國，做客與吃喝，同為聯絡感情的方式，分家是不可能分家的。

　　於是，做客的第一道程序，就事關口腹：進門，寒暄，落座，看茶。

　　此時，主客之間的一杯茶，往往等於給社恐患者提供的一杯藥。

　　▲那時沖茶的暖瓶很多是這樣的

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　　一般來講，主人倒茶，也是有講究的：南方講“茶七酒八”，北方人叫“茶要半酒要滿”，都是待客茶不能倒滿的意思。

　　上海作家畸筆叟（鄭健），曾見過主人滾燙茶水倒了滿杯，自己都不好收拾，還很實惠地跟客人講：“儂先喝忒一口。”於是客人也只好趴在杯沿上吸溜。

　　倆人關係要真好，倒也無所謂，可在老年間的人看來，這等於社死現場。

　　過去，一般這“半杯茶”往那一放，很多客人其實是不喝的。

　　一是為了怕喝多了水，在別人家上廁所，進到別人家裏最私密的所在，多少有點尷尬。

　　二則是，你也沒那麼多機會喝——在很多人的規矩裏，既然是“小坐片刻“，這杯茶往往不會續杯，如果當真喝完，當主人招呼着要添水，客人也就知道自己坐得夠久，起身告別了。

　　這一習慣發展到極端，就像清朝官員：

　　事情聊完，或話不投機，趕緊打發客人走，就拿起蓋碗，往嘴邊一抿，身邊長班見狀，立刻高叫一聲**“送客——”**你不走都不行。

　　作為一種道具，茶的作用與其説是解渴，不如説是避免尷尬，聽起來絮叨的待客之道，也真拯救了不少社恐人士。

　　學會了社恐的大人之間，有諸多規矩，小孩兒可百無禁忌。

　　雖然出門前，爸媽總要囑咐“先去上個廁所”“見叔叔阿姨要叫人”“去人家要坐有坐相”“別人不給你吃的你不要拿“……可每次還是歡天喜地鬧着要去。

　　因為都知道，去了肯定有的吃呀！

　　尤其逢年過節，誰家的客廳桌上，都要擺些吃的，既為了一家人圍坐一起看電視，也為了前來問候的親朋近鄰佐茶。

　　按照北方的習俗，就算不請出“點心匣子”，也會裝幾樣乾果糖果：西瓜子南瓜子葵花子、開心果、大蝦酥，有時還有**“美國大杏仁兒”**：其實很多是巴旦木，那時不這麼叫罷了。

　　以上幾樣，往往沒什麼專業的器具，大概是頭幾年的月餅鐵盒、曲奇罐子，由奶奶提前刷淨，一點點擺出四色均分。

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　　但凡是客人上門，拘謹些的，不吃也無妨，不拘小節的朋友，隨吃隨聊，吃出一座小山也不算什麼。

　　可在南方，這種點心和下午茶，是不由分説的——

　　他們的待客之道，要以一碗滾燙的熱情，治癒你的社恐。

　　過去上海人待客，起碼要有幾隻“盆子”：只是泛指盛食物的器具，並不是真的端個盆，多數是高腳玻璃果盤。

　　▲差不多這個樣子

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　　程乃珊老師寫過，在上海人家做客，“盆子”裏的內容，大致能反映出這家主人的經濟狀況——

　　客人的肚子，往往也是主人的面子。

　　打個比方，兩隻盆子，一隻糖果一隻鴨肫肝，甜鹹皆有，糖果牌子要再考究一點，“全都是偉多利的貨色”，説明這家過得不錯。

　　相反，端出一盆糖，糖紙都粘到剝不開，不知放了多久，可見這家日子不太好，不僅買不起好東西，也少有人上門，一點舊糖果都消耗不盡。

　　對於北方人來説，拿鴨肫肝一類“下酒冷葷”作為零食，已經異乎尋常，而看到上海人的現燒下午茶，大概更會稱奇：

　　老派上海人，下午時分家裏來了客人，如果沒有點心招待，那會心裏懊惱好一陣子的，哪怕臨時卧兩隻糖水蒲蛋端出來。一般都會去弄堂口點心攤叫幾碗小餛飩或幾籠小籠饅頭來。

　　——程乃珊《禮在上海》

　　現燒個赤豆湯、煮個糖芋艿、百合湯，炒個年糕做點心，都很平常。

　　▲北方小夥伴看到炒年糕：emmm這個是點心的嘛？

　　這種以熟食作下午茶點的習俗，往往豐富之餘，帶着妥帖：越親熱的賓朋，越不見外，宛如親人一般，隨時可以下廚款待。吃完這一碗，什麼堅冰也化開了，不由你不願聯絡感情。

　　而在北方，這種待客之道往往不在小吃，而在飯上。

　　在請客吃飯上，中國的南北差異，往往給人一種錯覺：

　　南方人像是為了請客而吃飯，客人來家，如果以一頓家常便飯告終，似乎是最成功的招待。

　　北方人似乎更愛為了吃飯而請客，提前訂好，眾人來家少坐片刻，一兩杯茶過後，聊個差不多，大家直奔飯館兒。

　　**這似乎也是下午茶點心在北方豐富不起來的原因——**大家都憋着等晚上這一頓呢，下午茶吃太飽，實在對不起晚上的八珍豆腐、得莫利燉魚，和一尊翻滾着羊肉片的紫銅鍋。

　　而在上海，留客人在家吃飯，尤其是臨時留飯，是十分家常的待客習俗。

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　　雖然這一行動的開始，肯定要經過一番謙讓推辭：主人問起“吃了嗎”，客人不願叨擾這一餐，慣常回答肯定是“吃了”，真有天生社恐免疫人士，回一句“沒有”，就成笑話了。

　　尤其過去計劃經濟時代，大家都緊巴巴，“留飯”只是嘴上客套一句，此時客人要真答應，那才叫難辦。

　　可對富裕一點的上海人來説，“留飯”到底是件容易事——因為早成了習俗，所以操辦起來，從來不難。

　　程乃珊老師寫到，上海人留人吃飯，往往自謙為“便飯”，雖然辦出一桌確實方便，但也很像樣子：

　　家中本就有風雞鰻鯗、火腿臘腸，“臨時炒只蛋，蒸點臘肉香腸，或去弄堂口熟食店斬一碟叉燒或醬鴨，再拷點老酒”，起碼也有四菜一湯。

　　▲上海市場上，熟小菜無人不愛，買起來最容易

　　菜色並不十分豐富，是十足的“便飯”，然而主客心裏都明白，此時這頓飯的意義與價值，早就不是叉燒幾塊錢一斤的市價能衡量了。

　　在中國人心裏，“吃飯”這樣一件關乎人類天性、具備家庭性質的“私事”，突然容納一位外人，在餐桌上成為家庭的臨時一份子，於客於主，都是一件無比榮耀的事情：

　　哪怕一粥一飯，對於雙方的交情，也是至高規格，不勝榮幸了。

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　　當中國人的待客之道，具化在餐桌上，其宗旨只是一樣：

　　用滿碟滿碗的誠意，感化你的矜持，驅散你的不安，讓熱情成為美味的最高形式，友情成為烹飪的最終目的。

　　參考資料：

　　1.畸筆叟（鄭健），《海上老規矩之哪能看茶》，公眾號“畸筆叟”，2014.8.22

　　2.程乃珊，《禮在上海》，《老上海，舊時光》，湖南文藝出版社，2014.6