同樣的雲豆到了人家手上就成了金豆，豈非咄咄怪事？_風聞

同樣的雲豆到了人家手上就成了金豆，豈非咄咄怪事？

10多年前，在一個貓屎咖啡品鑑會上，主辦方請10位咖啡專家喝貓屎咖啡，喝罷都讚不絕口：真正的頂級高品位咖啡…….云云。

接着，見證奇蹟的時刻到了：主辦方將10位咖啡專家蒙上雙眼，請他們品鑑不同品牌的5種咖啡。結果令人跌足不已：10位嘉賓只有6位準確報出所喝咖啡的品牌，有2位甚至不知道自己喝了剛剛才喝過的貓屎咖啡。

 這個實戰例子説明，任何由人來品評的東西，例如煙酒茶咖啡菜餚，都帶有很強烈的主觀性（個性）和誘導性（暗示性）。

至於能聞出什麼特殊氣味，舌尖、舌中、舌上能品出什麼味道….那是專家們工作需要練出來的絕活兒，玄機很深，只有觀賞價值，學是學不來也沒有必要學。

只要想想我們在什麼氛圍和心態時才會喝咖啡，就會恍然大悟：

好咖啡的標準就是：好喝、舒服、喜歡呀！

      最好喝的咖啡在哪裏？

      在你我他，我們的心裏！

       所以，筆者從來不跟朋友爭論哪種咖啡好喝不好喝，在誰家就各做各的咖啡；在咖啡屋就各人點各人的。

由古至今，在歐洲請人喝茶似乎比喝咖啡更有面子：在一些歐洲人的眼裏，喝茶是一種儀式感很強的社交活動，跟酒會一樣正規、隆重：賓客範圍和性別、擬訂派發請柬、着裝要求、地點、時間……

歐洲上流社會，例如英國皇室的下午茶，就是名副其實地喝中國茶，而不是咖啡。這茶喝了100多年吧，咖啡豆才從非洲帶到意大利，再輾轉進入英國。

       從中國、印度“漂洋過海來看你”的茶葉數量有限，價格更是咖啡豆的10多倍，唯富人喝得起，咖啡才借勢火起來。

我們喝了幾千年的茶，一不留神喝出個儀式感來，作死人的茶道就是其一。

歐洲人喝咖啡也很講究，也有一套套的儀式：

很講究咖啡具的清潔衞生，每次喝完咖啡，一定要把所有的咖啡具洗刷得乾乾淨淨，再用專用毛巾反覆擦，這才收在專用咖啡具架子上或櫃裏。在咖啡屋裏看這套神操作，就跟看雜耍一樣。

為了保持咖啡的品味，現煮的咖啡不能直接倒進杯子裏，要用從保温箱裏拿出來的温暖的杯子……邪乎勁兒一點也不亞於茶道。

我們就不慣這毛病：茶壺茶杯必須養着，養出茶垢，越厚功夫越深。辦公室裏的老同志最愛秀這種杯子（含杯蓋）。

去歐洲旅遊過的朋友都知道，歐洲的咖啡非常便宜。

布拉格。這家掛着“illy”牌子的酒吧，咖啡是老闆直接從意式咖啡機裏打出來的，而不是那種一直放在電磁板上熬（讀上聲）的“湯劑”。10克朗一杯（1歐元≈25克朗），味道不錯，對得起這個意大利名牌。

説明一下，這杯咖啡是指50-60ml的標杯，有點兒像我們的一口悶（讀上聲）的酒杯。雖然是很熱的咖啡，按規矩也是一揚脖子一口悶的。

不好意思，只能坐在街邊喝。

你也可以到咖啡屋裏喝，同樣一標杯意利咖啡就得25克朗了，有座位，想坐多久就坐多久。

想喝茶？嗯……..有的，不好意思，按壺賣，一壺中國紅茶400克朗（15.99歐元）；正宗的祁門紅茶,,,,,,,,..袋裝的，每壺2袋嘞。

即使是目下的歐洲，喝茶，尤其是中國茶，好像還是高消費範疇。

一點兒也不奇怪，各自的主流飲料不一樣，對價格的敏感度也就不同。

       決定同一種生豆命運的是烘焙技術和裝備。

       這句話跟下面兩句話是遙相呼應的：

      同樣****一塊肉在大廚手上可以做出梅乾菜扣肉、獅子頭….

       在我等手上就只能涉險做碗紅燒肉…….而已。

再引伸一步就扯到知識產權了。

除了個人癖好單品咖啡外，無論自己動手還是市售咖啡製品，應該是口感更豐富的調配咖啡。這裏就涉及到：

用哪幾種咖啡豆、各自的比例；咖啡豆的前期處理、烘焙設備的類型、烘焙工藝的流程與程序…..

對於商家來説，這些都屬於商業秘密，甚至很多咖啡屋、咖啡卡座都有自己專屬的獨門絕技，不可能無條件地與他人分享。

.聊到這裏，想起了法國大文豪巴爾扎克，他絕對是世界文學界前無古人後無來者的咖啡巨摯。

他幾乎無時不刻地在研究改進他的咖啡配方，他會跑遍巴黎的東西南北城採買五花八門的原材料，然後像煉丹師一樣，在一個大號茶壺裏熬製他的咖啡。

巴爾扎克曾經因為配方里的藥材中毒而差點兒送命；也曾因為怕別人偷他的秘方，將秘方藏到他自己也找不到的地方而發狂….

他去世後，整理者發現秘方夾在一本書裏，那本他經常翻閲的書裏。

巴爾扎克去世後的屍檢發現，他的骨髓裏有種黑黝黝的咖啡狀物….

當安魂彌撒曲緩緩響起時，雨果評價説，巴爾扎克的一生：女人、咖啡和出版商。

.該聊聊很多咖友不屑的速溶了。

大賣的不同口味的速溶至少有10個以上的品種，其中不乏價高質優者。除了方便快捷外，速溶的原料一定是博採眾長的調配咖啡豆，從原料的遴選上確保它們的口味能覆蓋更多更廣泛的咖友。

8克的速溶和8克磨出來的咖啡粉相比，速溶所含可溶性咖啡因的濃度一定高於咖啡粉。

這就是速溶廣受上班/加班族歡迎的根本原因：

8克速溶的興奮強度一定超過8克咖啡粉。

有鑑於此，筆者曾撰文指出：若非必要儘可能少喝、不喝速溶。

.眾所周知，雀巢和星巴克製作速溶的咖啡豆絕大部分來自雲豆。

他們為了驗證雲豆的口味普適性，對其進行了大量的科研考察，定量定性的實驗研究，很快就將其轉化為生產力，再回過頭來大賺特賺我們的錢。

同樣的雲豆到了人家手上就成了金豆，豈非咄咄怪事？

【附錄】寫到這裏不由想起筆者近12年前在新浪博客上發的《聊聊雲南咖啡》。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fef16b30100dnro.html

     儘管時過境遷，這篇小文居然像一杯醇厚的雲豆咖啡還餘香繚繞。

     聊聊雲南咖啡

 (2009-06-08 08:30:19)轉載▼

標籤： 休閒

分類： 吃的

       雲南咖啡的出口轉內銷早就是不爭事實，對於這種經濟效益好但又非國內主流飲品的走向國際，“曲線發展”也是一種行之有效的戰略。

       據不全面的瞭解，截止眼下，我們還沒有完全掌握製造咖啡的核心工藝及設備。在這個問題上很難談什麼要發展自主的民族品牌，至少在不能執業界牛耳的今天。因為，全世界喝的絕大部分咖啡都是用歐洲或南美的工藝設備製造的，它所形成的咖啡風格系列目前無人能替代，也幾乎不可能改變，就好像你突然提倡喝麻辣咖啡一樣。

      但是，即使是最挑剔的咖啡投資商和生產商都不得不承認雲南咖啡確實不錯，甚至很好，屬於世界高品質咖啡。因此，通過出口咖啡原料積累資金和技術謀求進一步發展幾乎是唯一的道路。至於人家加工好以後又返銷回來，這也是正常的貿易往來，跟民族自尊心和經濟效益不搭界。如果全世界都規定不允許成品回到原料國的話，那將是一種什麼場面？倒是真心希望中國能成為世界第一咖啡豆供應國（自然環境和種植面積絕對不是問題），那就不是一個簡單的話語權了。

      應當關注的是，不要重蹈台灣商人大批收購茶園的覆轍；不要犯三級水平、二級能力、一級目標的錯誤。

(本文圖片扒自網絡，如有冒犯，請私信即刪，並致歉。)