ZARA大撤退，姊妹三品牌退出中國，快時尚之王究竟錯在哪了？_風聞

在世界市場上，有一家公司因抄襲起家並且短時間內形成了巨大的市場優勢，甚至於不少都讓其掌門人成為了西班牙首富，這就是世界著名快時尚品牌ZARA，但是誰也沒想到在2020年-2021年的這個寒冬，就是這樣的巨頭卻也沒能熬過去，最近ZARA宣佈自己旗下的三大姊妹品牌退出中國，這樣的快時尚巨頭到底錯在什麼地方了？

一、ZARA三姊妹退出中國？

據界面時尚消息，Zara母公司Inditex確定將關閉旗下Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三個品牌在中國的所有實體門店，且預計所有關店工作將在2021年年中前完成。Inditex集團回覆稱，“基於我們對中國消費者需求的不斷分析，Inditex 旗下的年輕品牌將着力加強其電子商務的發展”。據知情人士介紹，像Inditex這樣大型的快時尚巨頭會在商場享有“逃生條款”，可以提前3-6個月通知業主後提前終止租賃協議，可無責任關店。Inditex在中國線下商場僅保留品牌Zara、中端品牌Massimo Dutti、內衣品牌Oysho和傢俱品牌Zara Home的運營。

根據中國商報的報道，目前，這三個品牌的關店進程或已開始。1月10日，中國商報記者實地探訪北京薈聚中心，發現該購物中心內這三個品牌的實體門店均準備在本月底結束經營。“你們店裏不能試衣服了嗎？”在北京薈聚中心的Stradivarius門店，有消費者向店員詢問，因為該店試衣間門口被擋住了。店員回應稱，可以回家試，“如果有不合適的或者質量問題想要退換，請於本月底前到門店來”。

而新財富雜誌則表示，早在幾個月前，Inditex的營收便難掩困境，Inditex的財報顯示，2020年上半年虧損了15億，上半年的虧損和疫情相關，但在2020年10月31日發佈的第三季度財報中顯示，銷售額同比下降14%。同時計劃關閉1200家門店。2020年是，Inditex上市近20年的首次虧損。四個月，從計劃關閉1200家到Bershka、pull&Bear和Stradivarius全部關閉，Inditex受到的重創可見一斑。Bershka、pull&Bear和Stradivarius雖然已在國內佈局多年，但其影響度和消費者接受度，遠遠低於其他快時尚品牌。

原因之一是，這三家品牌雖然服裝風格不一樣，但還是難以擺脱服裝同質化的困境，且服裝質量一直被消費者吐槽。值得關注的是，2020年20月16日北京王府井大街，一家四層樓高的ZARA店鋪亮相營業，這是ZARA在亞洲最大的門店。開業消息一出，關於ZARA持續虧損的輿論漸漸減少，而Inditex也表示，將關閉較小門店，保留面積更大品質更高的門店，此次王府井大街門店也是ZARA新戰略的探索。此舉似乎標誌着Inditex在尋找轉型，並且業績向好。

作為著名的ZARA的三大姊妹花為啥會直接關門，這其中的原因到底是怎麼回事？

二、快時尚之王到底做錯了什麼？

誰也沒想到曾經紅火無比的快時尚之王會陷入這樣的境地，那麼這件事我們到底該怎麼看？國際快時尚之王到底做錯了什麼？

首先，國際服裝市場寒冬誰也沒辦法避免。在這個時代我們一直有一種説法這就是時代的塵埃落在每個人身上都一座難以承受的大山，這句話放在ZARA身上也是同樣適用，2020年對於全世界所有時裝企業來説都是巨大的寒冬，受到疫情影響世界各大服裝巨頭都遭到了前所未有的衝擊，我們不妨看看就是2020年一年，ZARA母公司宣佈計劃永久關閉旗下全球1200家門店，2020年3月，Gap集團旗下品牌Old Navy宣佈正式退出中國市場；而瑞典快時尚巨頭H&M在2020年第二季税前虧損高達64.8億瑞典克朗（約人民幣49.48億），為10年來首次的季度損失，因此關店170家；無獨有偶，2020年11月擁有三千家實體店的服裝巨頭艾格宣佈破產。可以説，在疫情的衝擊之下誰都沒辦法倖免，所以ZARA出現這樣的情況也是非常正常的現象，畢竟覆巢之下無完卵，然而另外一方面，我們也不能忘了中國是全世界唯一保持經濟正增長的經濟體，雖然我們可以用宏觀經濟情況來解釋ZARA的市場發展，但是ZARA在中國大規模關店肯定也有其本身的問題。

其次，ZARA的問題到底出在哪了？

一是一招鮮吃遍天在中國不管用了。熟悉ZARA的人都知道ZARA的優勢在於快時尚，從快時尚的角度出發，ZARA是非常成功的，幾乎每次世界各大時裝週發佈潮流新品，不需要幾天時間你就能在ZARA店鋪裏面看到類似的產品，這實際上成為了ZARA的一招鮮，無論我們對於抄襲這件事是一個什麼態度，但毋庸置疑的是，用便宜的價格買到國際大牌擁有的時裝設計，對於大多數普通消費者來説“真香定律”永遠都是最大的真理，所以，ZARA就憑這一招實現了一招鮮吃遍天，全世界不少國家的消費者都因此成為了ZARA的擁躉。但是，問題是這一套在中國卻出現了前所未有的問題，這其實就是中國消費者的消費意識覺醒，ZARA之前的優勢是沒有設計只有模仿，然而中國消費者要的卻是具有中國特色的設計，在這方面原先ZARA的優勢就變成了ZARA的劣勢。大眾不再需要快時尚同質化的產品，卻需要具有個性的產品，在這方面無疑是ZARA最大的短板，最幾年快速崛起的國潮實際上就是這樣的結果，是一種消費者自我意識的覺醒。

二是互聯網化反而成為了內卷。在中國互聯網高速發展的今天，互聯網化已經成為了中國快消品必須要遵從的模式，那麼，ZARA的這幾家品牌到底有沒有做互聯網呢？實話實説做了，但是不僅沒能形成線上線下一體化的戰力，反而成為了相互制約的內卷，Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius這三家品牌都有網店也都有實體店，但是出現的情況下就是可能每年到了年底或者季度末才有的打折在網店卻是幾乎每隔幾天都有，在這樣的情況下，實體店和網店形成了互相掣肘的左右互搏，結果就是不僅沒能形成戰鬥力很快就形成了內耗甚至內卷，其實想想也很明白，畢竟是快時尚品牌只要賣不掉的單品肯定要抓緊時間去庫存，但是這種相互制約的現象估計ZARA自己人都沒想到。

三是激烈的市場競爭讓ZARA失速。如今的中國已經不是當年遍地黃金的藍海市場，大量的品牌可謂是羣雄逐鹿，無論是優衣庫、HM這樣的國際品牌，還是國內的眾多巨頭，甚至於不少突然冒出來的黑馬品牌，由於服裝市場的入門門檻實在太低了，大量的市場進入者快速進入，並且每家都有自己的三把神沙，對於ZARA來説卻缺乏足夠中國化的差異競爭優勢，ZARA出現失速現象也就顯得非常正常。

如今的ZARA三姊妹退出了中國，ZARA自己是不是也該好好反思一下了，如果在不改變重蹈覆轍就將要在眼前了。