奈雪、喜茶、蜜雪冰城，所有人都在談上市？_風聞

1996年，平凡的張紅超考上了河南財經政法大學，來到鄭州他一邊上學，一邊兼職勤工儉學。

他做天獅奶粉的直銷，做乖乖食品的業務員，給中美史剋制藥收集問卷，忙的不亦樂乎。但是每到夜深人靜，他就想，自己總不能靠兼職幹一輩子。

利用畢業實習的機會，他來到商丘的“刨冰一條街”觀摩奶茶的製作，並暗自記下配方。回到家，他趁着記憶趕緊熬了糖漿澆在自己凍的冰塊上，佐上新鮮水果，給奶奶做了一杯。老太太喝了讚不絕口，把自己壓箱底的3000元積蓄拿了出來，做了張紅超的天使投資人。

1997年，蜜雪冰城應運而生了！

2020年，蜜雪冰城正式宣佈品牌全球門店數量突破一萬家，帶着“10元之下無對手”的威風凜凜，領跑新式茶飲（以現萃茶為特點的奶茶）賽道。

故事的另外兩個主角：喜茶和奈雪の茶依靠後發優勢，以及對新式茶飲獨特的理解，另闢蹊徑，成為30元高端奶茶領域的翹楚。

而在此之間，一片魚龍混雜，古茗、coco、一點點等茶飲品牌你方唱罷，我方登台，精彩紛呈。

一個鮮明的結果是，消費者佔盡了買方市場的便宜，各種主流的偏好都得到滿足，行業集中度不過5%，迫切需要一位壯士來執天下新茶飲之牛耳，打破僵局。

於是，新年伊始，奈雪的茶、喜茶在2月3號先後傳出赴港IPO的消息。也有消息稱：蜜雪冰城計劃在A股上市，上市的籌備已到最後階段，預計年內完成上市流程。茶飲行業的高毛利，加上資本市場的追捧，IPO第一股似乎即將出現。

但是先吃螃蟹的人，不一定能笑到最後。眾生百態下，誰又最有冠軍相呢?

三位奶茶大哥的發家史告訴我們，減法從來都是紅海時代的生存法則。

蜜雪的“精耕細作”

如果要在茶飲品類裏論資排輩，蜜雪冰城算得上是一個老大哥。跟十幾年的CoCo、8年的喜茶、5年的奈雪的茶和7年的茶顏悦色相比，蜜雪冰城已經創立了23年。

成立於20世紀末的蜜雪冰城趕上了“奶茶元時代"的末班車，那時候台灣珍珠奶茶剛進來不久，遠未風靡。而蜜雪冰城則從一個刨冰攤起家，苦熬10年，才因為”一元一支的冰淇淋“意外走紅，此後走向企業化、規模化、品牌化發展。

**鐵打的精神，流水的產品。**即使中國奶茶的發展已經達到所謂的奶茶4.0時代，而蜜雪冰城“高質平價”的旗幟依舊高舉。冰激凌3元，檸檬水一大杯3-4元，奶茶基本在4-6元之間，即便把店內所有的產品一次性點完，總價也不會超過200元。

這家平價奶茶店用數十年如一日的誠意，收穫了年輕人的感動與青睞。毫不誇張的説，蜜雪冰城就是中國奶茶界最低價格的標杆，從2006年1元一支的冰淇淋到今天的3元一支，我國的貨幣購買力也恰好翻了3倍左右。

情懷值幾個錢，最實在的還是價格戰，在商業最殘酷的規則面前，蜜雪冰城用23年堅持不變的初心組成了它最寬闊的護城河。

究其究其根源：蜜雪冰城價格低不僅是因為下沉，也因為23年來整合供應鏈的努力。它在鄭州的自建工廠，能產出飲品所需的所有原料。同樣是水果茶，蜜雪冰城選擇的是適合長距離運輸且不會腐壞的橙子，由此降低損耗率和流通成本。

當然在價格與品質兼顧的初衷之下，四通八達的供應鏈應運而生，渠道的便利造就了蜜雪冰城的降本增效，但也對產品做出了薄利多銷的要求。

**選擇從來不能盡善盡美。**出於實惠往往不是最喜歡的選擇，性價比之下，沒有忠誠可言，這是蜜雪冰城為自己寫下的墓誌銘。

喜茶的“用心一也”

不同於蜜雪冰城的深耕細作式的創業，喜茶從第一家門店到獨佔鰲頭用了8年，走完一家奶茶店的初出茅廬。這不同於我們傳統概念上的，行業的成熟度與競爭的殘酷程度齊頭並進。而是用一種顛覆式的理解衝擊了整個奶茶行業。做一個勢能品牌。

這裏賣一個關子，先來看一下，喜茶是如何誕生的？

在2012年，聶雲宸帶着早期創業賺得的20萬元資金，開了一家名為皇茶的店，也就是喜茶的前身。

隨後的一年多里，聶雲宸陸陸續續開了3家門店，窄小的門面、樸實的裝修、半人高的櫃枱……與大部分檔口小老闆一樣，聶雲宸一人身兼數職。但這並沒有為門店帶來更多的收益。最糟糕的時候，店鋪一天只有20元的營業額。

這種慘淡讓聶雲宸開始意識到，產品質量和價格是王道。“在價格上打敗以蜜雪冰城為代表的供應鏈至上的奶茶品牌根本不現實。想要留住顧客只能靠不斷改進產品。但沒有口碑傳播的助力，到哪裏都是從零開始。”

趁着消費升級的時代洪流，喜茶在在價格和質量之間做了減法，選擇了品質。也不再是單純、模糊的衝向整個青年人的大市場；而是，瞄準一線城市30歲以下的白領階層，專心做品牌。

有人很好奇奈雪的茶是不是一個日本品牌，其實奈雪是一個個地地道道的本土企業，之所以叫奈雪的茶，也是因為，奈雪的茶的女主人彭心的網名叫奈雪。

所以奈雪の茶是“奈雪”的茶飲店。不用我説你也能嗅到這裏頭關於戀愛的酸臭氣息！

創始人彭心説，奈雪の茶所有的產品都是以20-35歲的年輕女性為主要客羣，換句話説，就是以她自己的喜好為準，研發產品，推向市場的。200㎡以上大店經營模式加上國際化的空間設計，温暖有格調的燈光佈置，以及15分鐘以內拿到產品的差異化競爭，讓奈雪逐步在茶飲市場站穩了腳跟。

奈雪の茶通過減法，將目標客户更聚焦，將更多的精力用來針對更精簡的需求，自然而然的能夠得到女性消費者更多一點點的熱愛吧。

更何況，這種凝聚了愛情元素的品牌，以及更受女孩子的歡迎的產品，似乎成為了約會的聖地了！尚且不提，和哪家奶茶的決定權多掌握在女孩子手裏，氾濫而躁動的荷爾蒙氣息，似乎與冰爽的奈雪の茶更搭配吧！

一啄一飲之間，誰又知道不是得到了更多了呢？

隨着時間的發展，茶飲的賽道逐漸豐滿。但是行業的壁壘，沒有成為阻礙優秀的企業脱穎而出的阻礙。或者説，優秀的企業依靠減法在紅海市場裏站穩了腳跟。

奶茶界“三巨頭”用自己的理解開宗明義，從泥潭中脱穎而出。但是你在雲端看深淵，深淵也凝視着你。在資本的裹挾中，新茶飲市場的各大品牌都在狂飆猛進，但是拋開烈火烹油的表象背後，新茶飲市場的潛在危機並不少。

由於行業准入門檻低，製作茶飲沒有太高的技術含量，**所以新式茶飲產品同質化問題嚴重。**所需要的茶葉、水果、奶、糖等原材料在市面上都能找到， 市面上受歡迎的那幾種口味，基本上你走進哪家店都能買到，只是各家的配料與口味略有不同罷了。

也因如此，新式茶飲各品牌之間矛盾不少。2018年11月，奈雪的茶創始人彭心與喜茶創始人聶雲宸在朋友圈就車釐子飲品“抄襲”隔空喊話，被外界認為雙方正式“宣戰”的起點。

於是乎，奶茶的創新能力，或者説迭代成為品牌茶飲天然的護城河。

“粉末時代”流行的產品是奶茶,以原味、草莓味、香芋味最為普遍;到了“街頭時代”後期,喜茶以其首創的奶蓋茶風靡街頭巷尾;在奶蓋茶走紅幾年後,2015年奈雪的茶橫空出世,創新打造的鮮果茶產品令這位後來者穩坐行業頭部;正當奶蓋茶和鮮果茶玩得有點疲憊的時候,一款頂着鹿頭的“矮胖杯”焦糖珍珠奶茶又給茶飲打了雞血,黑糖珍珠和奶茶掛壁,打破了大家對原有珍珠奶茶的認知。在奶蓋茶、鮮果茶、珍珠奶茶漸成茶飲三巨頭的背景下,茶顏悦色“茶底+奶油+堅果”的產品也自成一派。

在新式茶飲興起的十年，因為某種茶飲而風靡一時的存在比比皆是，但是大浪淘沙之後，我們只能看到最具創造力的成員。

對於這件事，奈雪似乎是裏面最有發言權的一位。

當説到市場上有不少模仿奈雪の茶的茶飲時，奈雪笑得更輕盈了：“如果一個品牌模仿你，還能夠超越你，這不是一個品牌自己很失敗嗎？反過來，如果只是模仿，不能超越，我又有什麼好擔心。”

事實上奈雪的確有輕笑的資本，從2020年奈雪の茶的上新統計我們可以看到，奈雪保持每週都有驚喜的更新頻率，對於閒暇時間不那麼充裕的上班族來説，每週末看到的都是煥然一新的奈雪，這讓工作場景大都一成不變你的白領來説，是無與倫比的享受。

細心的讀者可能會發現，奈雪的野心沒有滿足於簡單的茶飲。

截至2020年12月，奈雪的茶已在全國70多個城市以及日本、新加坡等地，開設近500家直營門店；此外，其還開拓了奈雪酒屋BlaBlaBar、奈雪夢工廠和奈雪PRO等多種類型的實體店，以及文化周邊等顯然奈雪的“野心”已不僅僅是新茶飲市場。

新式茶飲依附於新生代消費者早已不是什麼新鮮事。但是能把消費者服務到位的，卻寥寥無幾。

而新生代消費者的生活和消費語境下，數字化是最大的關鍵詞之一。乘着5G、人工智能、大數據等新技術的東風，數字化愈演愈烈，這使得諸多消費行業比以往更容易獲取數據、實現標準化。

**這是中檔奶茶行業競爭格外焦灼的根源。**奶茶配方的同質化，使得所謂的coco、古茗等品牌除了名稱的細微差別之外，很難尋覓到什麼深刻的記憶點，這就使得消費者並沒有非你不可的理由。

而外送服務的興起，更是賦予年輕人“御宅”的屬性，口味和價格似乎成為了唯一的競爭標的。當商家沒有更多動力去考慮門店設計而身陷泥潭之時，奈雪和喜茶則另闢戰場，賦予了奶茶社交貨幣的概念。

這在陰鬱的一年裏，這種反差尤為深刻。2020年，數字化的加速毋須贅述。普羅大眾從被動接受新秩序的誕生和舊意義喪失。

「重返親密」的呼聲漸盛。隔離不會是常態，只是“距離”開始需要新的尺度。

一個富有詩意的奶茶店則成為“親密場景”的不二選擇。電影院阻礙交流，飯店由侷限於時機，公園受制於天氣，只有奶茶店是一個想去就去的社交場所。這是數字化之下缺失的温情。這種感受與温度，讓每個人都在賽博朋克時代找到「人間值得」。

而社交屬性的作用下，分享與交流的需求更是放大了奈雪與喜茶的吸引力。不是與朋友相約在喜茶打卡拍照，就是一個奶茶愛好者和三個門外漢的組合相約在奈雪的茶鋪裏，這種潛移默化的種草，比在精妙的軟文來得真誠。

**這種從一到N的用户爆炸，是高端茶飲最低成本的獲客渠道，以及重資產下的商業壁壘。**畢竟鮮有人會朋友聊起莆田的球鞋文化吧。

社交屬性，是高端茶飲的乘法口訣。喜茶、奈雪再得一分。

回顧新茶飲的發展史，不難發現在早期階段，一些品牌憑藉單品爆款及產品的差異化打響了知名度。但是最終還是要要回歸門店數量的競爭上，而“跑馬圈地”便是品牌發展起來的重要證明。

早前，營銷頭部公司華與華的老闆華衫發過一條朋友圈説：“所謂B格，就是把自己逼進一個小格子裏。像喜茶這樣，400多家店，只有頭部品牌二十分之一。都排隊，也做不了多大生意。”

這裏的頭部品牌指的就是蜜雪冰城，2020年6月蜜雪冰城正式突破一萬家。而喜茶和奈雪還在向“千店”的小目標擴張。

門店的擴張和升級是觸達更多客羣、更好滿足消費者日常需求的重要一環。而走品牌路線重資產的要求之下，喜茶和奈雪要想不被拉扯的更遠，就離不開資本的支持。

尤其是在市場容量的還遠未達到上限之際。

茶飲不像大型的商超，地區的分佈上很稀疏；而一條街甚至可以開四、五家茶飲店，熱鬧的街區甚至開十幾家店都能雨露均霑。

這和星巴克就有共同之處。星巴克在美國北美地區就有2萬家店，中國的人口是北美人口的4倍。照此類推，中國可能有一個品牌會開到5萬家店。

而在滲透率上，新加坡、台灣、香港等地，人均奶茶消費量大約是一年150杯。在內地，哪怕是奶茶文化滲透較高的杭州和上海，年人均消費量也不過30杯，至少還有5倍的增長空間”。

比咖啡更具先天條件的是：飲品行業的最大魅力在於它可以不斷獲取其他領域的內容和份額，將所有食材都杯裝化。

茶飲的未來是海闊天空。

在資本的嗅覺裏，這顯然是一筆穩賺不賠的生意。“失敗的幾率沒那麼高”，天圖投資的CEO馮衞東説到，“這個行業是帶着毛利率在走的，線下流量可以直接反饋到賬面上，選中了頭部的標的，不出意外的話是賺錢的”。

而對於成長中的茶飲品牌來説，時間比股權都要稀缺。它們需要在有人一家獨大之前，佔有一席之地。資本是行業的加速器，你有説不得權利，但是對手絕不會等你。

以奈雪の茶為例，如若沒有資本進駐，它不過只是一深圳本地的茶飲品牌。天圖投資第一次接觸這家品牌時，不過只有兩家門店。2017年，拿到過億元的首輪融資之後，這家已成立3年的茶飲品牌迅速開始全國擴張之路，兩年之內門店數量擴展至200家。2018年3月，再度拿到天圖資本數億元A+輪投資後，奈雪の茶估值已達到60億元，一躍成為該領域首家跨入“獨角獸”之列的品牌。

最近，就連一貫低調的蜜雪冰城也罕見爆出首輪融資，由龍珠資本和高瓴資本領投，估值超200億。

至此，發源於不同時間線上的三杯奶茶同時走到了IPO的節點。奶茶的野蠻生長階段正式告一段落。

2020年，也是飲品行業去偽存真的一年，而但是高端茶飲並沒有停止擴張的步伐。在資本助推下，巨頭也將隨之產生。奶茶的中場戰事拉開序幕。

投資人Mario預測：2021年夏天可能會成為近三十多年來社交最活躍、享樂主義最興盛的一年，迎來第三次“愛之夏”（美國60年代一場“嬉皮士”的狂歡）。

這一刻，茶飲、乃至其他飲品最終都會在“生活方式服務”領域短兵相接，一切最終都要擺在一個貨架前，接受市場的考驗。

誰入地獄，誰上天堂。又有誰會半路殺出呢？只有上天知道了！

（提示：文中提及的上市公司僅為個人觀點，不構成投資建議）