一萬一晚的非洲酒店，能玩到什麼？_風聞
雷斯林-雷斯林官方账号-2021-02-22 07:43
作者：雷斯林 公眾號：為你寫一個故事 / raistlin2017
之前發過幾次遊記。
有去藏區玩的：
藉着丁真，説説藏區旅遊
有去內蒙古騎馬的：
四天三夜，我騎馬穿過了半個呼倫貝爾大草原
還有去潮汕吃吃吃的：
潮汕也太好吃了吧！！
（在潮汕吃吃吃這篇裏我現在要加一句：
一個汕頭餐飲業的大老闆告訴我，汕頭最牛逼的牛肉火鍋，叫五洲牛肉火鍋。他們家不用打招呼也能吃到最好的肉。）
發現大家都還挺愛看的，這讓我覺得，我除了寫那些頗為嚴肅的文章，偶爾也可以寫寫我出去吃出去玩的經歷。
為了決定寫啥，之前在微博上做了一次調查：
結果點贊最多的，是“我全都要”。
那沒辦法，只能一篇一篇慢慢寫了…只不過寫遊記攻略勞心勞力，只能慢慢來。
下面進入今天的正題：
怎麼去非洲大草原上看動物？
先放一張在坦桑尼亞大草原上拍的獅子：
小時候不知道被什麼小道消息騙了，還以為獅子不會爬樹。
結果真的去了草原上，發現是個獅子就在往樹上爬…
算是一個有趣的小知識吧。
再來一個全過程的VLOG視頻：
以下是旅行攻略。
1，在非洲能看到什麼動物？
雖然我們都説去非洲看動物，但其實在非洲不同國家能看到的動物是不一樣的。
比如，如果你想看野生的山地大猩猩，那你去肯尼亞、坦桑尼亞或者南非都看不到，因為山地大猩猩生活在叢林裏，你只能去剛果、烏干達或者盧旺達才能看到。
再比如，你覺得白色的犀牛很有靈性，想看的是白犀牛。那你最好的目的地應該是南非，因為現在全世界幾乎所有野生白犀牛都在南非（南方亞種），在其他地方要麼得耐心等待，要麼得靠運氣爆棚。
當然，更多人現在去到非洲，是想看雄偉壯闊的動物大遷徙。雖然非洲很多地方都有動物遷徙看，但其中最大最壯觀最有名的，是東非肯尼亞和坦桑尼亞之間的動物遷徙。
在這兩個地方的國家公園，你能看到斑馬、角馬、獅子、長頸鹿、鱷魚、河馬等大部分你能想到的非洲草原動物。
而且在這裏，你還能看到最壯觀的動物大遷徙：
一年一度，數以百萬計的斑馬、角馬，徒步穿越獅子的圍獵、鬣狗的偷襲、趟過滿是鱷魚的河流。
進行大遷徙的動物，不但要找到食物維持生存，還要能餵飽幼崽帶着一起前進。對於很多動物來説，這是一場死亡之旅。
前赴後繼，浩浩蕩蕩，成千上萬只同伴在遷徙中死去了，但隊伍必須前進，種羣必須延續——做不到的，只能去死。
所以雖然是一個看起來無法完成的任務，但每年這些好傢伙們都能成功做到，年復一年地上演世界上最大的陸生動物遷徙活動。
英語裏，把東非的動物大遷徙，稱為“THE GREAT MIGRATION IN AFRICA”。
2，坦桑尼亞還是肯尼亞？
講道理，現在肯尼亞比較火，國內外各種旅行團，也都流行去肯尼亞看動物。
但我建議你們去坦桑尼亞看。
首先，是動物。
我們看東非動物大遷徙的路線圖：
這張圖右上角有一個虛線，虛線上面是肯尼亞下面是坦桑尼亞，可以看出，其實這些動物絕大部分時間，都呆在坦桑尼亞。
甚至因為Ngorongoro這個地方水草肥美，草長鶯飛，很多動物就呆在那裏不走了，所以那地方一年四季都能看到動物…
所以據我親身體驗來看，在坦桑尼亞這些自然公園裏，能看到動物的概率遠遠大於在肯尼亞的時候。
然後，是人。
因為現在肯尼亞旅遊實在太火了，乃至於肯尼亞的人比動物還多…
在坦桑尼亞可能你在路邊發現一隻獅子，就你一個人在看，但在肯尼亞可能有二十個人圍着獅子在圍觀…
同時，太多的遊客，也讓肯尼亞的住宿比坦桑尼亞貴上不少。
最後，是環境。
我對非洲政治環境瞭解不多，無法從宏觀的角度給出解釋。
但坦桑尼亞當地人告訴我，他們是一個對遊客來説非常安全的國家，政府投入了大量警力保證遊客的安全。我在路上也確實看到到處都是警察，而且那裏的警察挺有禮貌，問他們問題都會耐心回答，不是那種會亂敲詐你錢的警察…
這讓我感覺非常安全…
綜上所述，建議大家可以選擇坦桑尼亞玩，而且看完動物還可以爬一個乞力馬扎羅山，這可能是世界上最容易登頂的知名雪山之一了。
爬完乞力馬紮羅，還可以去海邊度個假…
我們有朋友玩完上面三項，一共十多天的行程，結果一個人才花了兩萬不到…
可以説很合算了。
3，交通：埃塞俄比亞轉機
首先，國內基本沒有可以直接飛到坦桑尼亞的飛機。
要麼從迪拜轉機坐阿聯酋航空；
要麼從歐洲轉機做漢莎；
要麼從亞的斯亞貝巴（埃塞俄比亞首都）轉機坐埃塞俄比亞航空。
當時埃塞俄比亞還沒內戰，埃塞俄比亞航空的價格，大概只有阿聯酋航空的一半。
並不是土豪的我們，果斷選擇了埃塞俄比亞航空：
結果發現不但飛機上吃得不錯（比如下面這個是埃航上的航空餐，給這麼多肉而且很好吃。）
而且飛機上還能看到埃塞俄比亞人自己拍的電影，一個比一個神奇。比如最右邊這個SIZE 12，全程是一男一女穿得很少在牀上牀下吵架，吵了90分鐘….
都是不選埃航絕對不會有的體驗…
之前聽人説埃塞俄比亞是“非洲小中國”，還無法體會。
這次真的來了一趟，飛機還沒落地我就明白了。
你看這小區：
再看這機場裏的東西：
同時，因為埃塞俄比亞人普遍身材高挑，皮膚很好有光澤，所以有人説埃塞俄比亞人都很好看，全都是帥哥美女。
但這終歸還是在用非洲以外的審美在看他們，所以就不做評述了。
埃塞俄比亞我沒去更多地方，朋友説這裏有活火山看，還有原始部落，可以去體會風土人情，如果以後我再去的話，可以專門寫一篇這個“非洲小中國”。
4，坦桑尼亞與奢華酒店。
在坦桑尼亞看動物的方式，有三種。
一種是純的報團，現在國內這種非洲團越來越多了，也不需要我多介紹，不想自己操心太多的人可以報全包的團。
一種是純粹租車自由行。
還有一種，則是和當地酒店定行程，事實上坦桑尼亞當地有非常多野奢帳篷，你只要提前發郵件和他們聯繫，然後坐飛機到他們那裏，然後他們會提供包車、司機，會提供你在去到他們野奢帳篷路程中的一切吃住行。
我們選了最後這種。
非洲當地有很多奢華帳篷酒店，比較有名的品牌有&beyond、one&only、Singita等著名野奢品牌。
這種酒店好是真的好，什麼都幫你安排地明明白白，你甚至能在非洲大草原的無人區帳篷裏，吃到最正宗的法式料理，喝到歐洲名莊的葡萄酒。但貴也是真的貴，比如其中最貴的幾個酒店，價格能賣到5000美金甚至1萬美金一晚。
越窮的地方東西就越貴，因為要把好東西運過去，需要花費更多的成本。
因為實在太貴了，我們當時沒考慮那些大型連鎖的奢華帳篷酒店，但又不想跟團玩，總覺得沒有度假的感覺而且玩得不夠盡興。
這時，我們在instagram上看到一個國家地理的導演兼製片人，叫shaaz jung，它主頁經常會發各種極富個人特質的動物照片，很漂亮：
他本人長這樣：
他爸媽長這樣：
然後他們一家都是印度人，在坦桑尼亞開了好幾個奢華帳篷酒店，找他們訂酒店，不但會派來司機和導遊，幫你免費安排從下飛機開始的所有事情，而且老闆shaazjung作為國家地理的製片人，尼康全球大使，有一大堆不用的高級鏡頭都可以借你用。
要知道在非洲拍動物至少要400mm定焦，最好能有600mm定焦。這種長焦鏡頭，每一個都價格昂貴且是龐然大物，從國內把這麼重的鏡頭背過去需要費很大一番功夫：
找他們訂酒店，省去了自帶鏡頭的麻煩事。
同時從機場去到大草原還要開車十多個小時，如果一刻不停開車會是漫長勞累的旅程。而這一家人因為已經在坦桑尼亞做了幾十年生意了，所以到處都有他們的產業，所以沿途可以安排你在他們旗下的其他酒店住宿。如果你有什麼要求，也都能就近解決。
比如我們經過十多個小時的飛行+轉機感覺身上很髒想洗個澡，司機就把我們帶去了他們老闆在機場邊上的一個莊園洗澡。
那個莊園長這樣：
再比如第一天開到晚上，我們比較累了，所以把我們送到老闆的另一處酒店暫時落腳。那個酒店建在一座山上，正對着鬱鬱葱葱的山谷森林，第二天陽光灑下來心曠神怡：
吃的東西不説多豪華，但也不難吃，就是普通的酒店早飯。有蛋卷、培根、火腿、麪條之類的。
就很省心。
同時，給配的司機嚮導也會帶着我們在坦桑尼亞四處玩，一路上講解當地的風土人情。
比如坦桑尼亞最新版紙幣上，印的既不是政治家也不是人民，而是各種動物。
2000坦桑尼亞先令上，印的是獅子；5000的紙幣上印的是犀牛；而10000坦桑尼亞先令上，印的則是大象：
坦桑尼亞先令匯率比較低，一萬先令大概等於29人民幣
一個國家最大面值的貨幣，和這個國家的物價是有關係的。
導遊告訴我説，坦桑尼亞一名普通工人，一週的工資大概等於20美元。而這裏的嚮導和司機，如果接到的客人是歐美人，那一天光小費就能收到20美元，相當於普通工人一週的工資。
所以我們導遊説他很驕傲能成為一名導遊。
這讓我想到了一位老師，她説90年代時，她的同學給外國人當導遊當翻譯賺得盆滿缽滿，而她在學校當老師，錯過了賺錢的好機會….
可能三十年前中國的那些涉外導遊，也一樣有錢吧….
還有坦桑尼亞的原始部落。
這是他們居住的地方：
狹小、逼仄，成年人必須弓着腰才能鑽進去：
鑽進去之後，裏面也無法站直身子，只能坐着或者躺着：
地上也基本就是土：
屋子裏沒有電燈，甚至沒有窗子，大半天的也非常昏暗，乃至於手機啥都拍不出來，相機開到最高ISO，還是會不清楚。
嚮導告訴我們，本來這些人祖祖輩輩以打獵為生，後來他們住的地方被劃為自然保護區了，政府和他們交涉不讓他們打獵。
很多年輕人離開了部落，擁抱現代社會，但還有不少人留下來，選擇原始部落的生活。最後這些“原住民”，也就和全世界各地的不願意擁抱現代文化的“少數民族”一樣，成為了被參觀的景點。
這些人也需要錢去交換一些生活必需品，所以也樂於被“物化”，成為活的風景，供人蔘觀。
政府幫他們修了學校，讓部落裏的老師教孩子英語、數學等簡單課程：
這些黑人有一個傳統活動，就是站在原地，比誰跳得更高。一個白人小哥也試圖參與比賽，完敗：
我無意評判他們這樣的生活是好是壞，但能看到，也算是不一樣的體驗。
總之，在不錯的車、熱情的導遊、友好的警察以及各種配套設施的加持下，我們在坦桑尼亞街頭也感到很安全，玩得還不錯。
同時，司機一路上都在説：
“這公路是你們中國人幫我們修的，修得真好。”
據説是當地比較大的一個銀行，叫NMB
高速公路旁的非洲草原
5，陸地巡洋艦
輾轉兩次飛機，然後又坐了十個小時的車，還在路上住了一宿，最後終於到達坦桑尼亞的國寶地區ngorogoro，看到了我人生第一隻野生獅子。
發獅子之前，先表揚一下豐田的“陸地巡洋艦”。
當地，無論是一晚5000人民幣的酒店還是一晚1萬美金的超奢華酒店，所用的車型一般只有兩種。
一種是陸地巡洋艦，一種是改裝後的陸地巡洋艦：
最多最多，再加上一些路虎。
也不是用不起更貴的，司機説常年只在這樣地形下開，陸地巡洋艦是最可靠的量產車型，幾乎沒有之一。
有些地方要爬很陡的坡。
有些地方根本就沒路，硬是要往上開。
還有些地方，橋壞了，必須開車經過一米多深的水坑。
倒也不是説陸地巡洋艦是越野性能最好的車，而是説在這種地方它最不容易壞，壞了也最容易修。
所以，如果你打算自己開車去進行safari看動物的話，記得要租陸地巡洋艦，不做他想。
下面這輛，是陪伴了我十天safari的車，它做了一些改裝，為了有更多更好的角度去拍動物：
圖中舉着望遠鏡的黑人，則是我們當時的司機：
每天清晨，我們一起坐在這輛車上出發，看着隨處可見的斑馬、長頸鹿、鬣狗、角馬、獅子，尋找今天的有趣事物。
傍晚7點，天已經完全黑了，我們則在一輪巨大的月亮下歸來。月光下的大草原一直有風迎面吹來，遠處奔跑的影子不知道是大象還是角馬。
那裏的月亮長得像索倫之眼
別有一番滋味。
我很想念這輛車，以及我們的司機大哥。
6，動物們。
寫了這麼多，終於可以開始發動物了。
獅子
【交配】
嚮導説公獅子和母獅子到了交配季，會黏在一起，不吃不喝，連着交配7天。
中間大概15分鐘就來一次，一次大概10秒鐘，以保證受孕成功。
以下是我實拍的一次標準交配過程：
1，母獅子來到公獅子正前方趴下。
2，公獅子走上前去嗅嗅母獅子的背。
3，羞羞。
4，兩隻獅子彈開，無力地躺倒在地上休養生息。
然後15-30分鐘後再來一次，我等了二十分鐘，拍到它們交配兩次，實在不想看第三次了。
關鍵獅子是一夫多妻的種羣制度，一隻公獅子還有很多母獅子要去滿足。嚮導説完成這一切的公獅子，就像被抽了氣的氣球，無法動彈….
為了延續種羣，獅子這種動物也太拼了吧。
也怪不得種羣數量比其他貓科猛獸多那麼多。
【爬樹】
以前百度有兩個很火的貼吧，一個叫獅子吧，一個叫老虎吧。
兩個吧的人每天吵架，老虎吧論證老虎比獅子厲害。獅子吧則論證老虎不是獅子的對手。當時，雙方都表示對方支持的猛獸不會爬樹，不配稱為貓科動物。
年幼無知的我，還真就相信了。
然後這次來坦桑尼亞，每天都能看到各種獅子爬樹，啪啪打我臉：
不但獅子爬樹不罕見，老虎爬樹也不罕見：
反正我真是被騙了好多年。
【喝水】
【祈禱】
【不怒自威】
【河上是一頭角馬的屍體】
【兩兄弟，排排躺】
這裏還有一組沒修過的獅子組圖，可以感受到獅子從遠走到近的壓迫感。
當然，獅子不會對在車上的你怎麼樣，也不會試圖攻擊人類。
當地人説獅子有它們自己的食譜，它只會冷漠地看看你，然後冷漠地走掉。
一如大自然本身那樣。
大象
嚮導表示，在這裏的所有動物，最危險的不是獅子，而是大象。
人類不在獅子的食譜上，所以只要你不下車，就算你開着車門，獅子也不會襲擊你。
但大象不同，如果你惹怒了大象，它能帶你連車帶人一起掀翻了，然後再踩上兩腳。
所以我們看獅子可以靠很近，但是看野生非洲象，多半要遠遠的看。
【大象墳墓】
ngorongoro是一片巨大的火山湖，也許是因為火山灰，所以這裏的草異常茂盛，養活了非常多的動物。
坦桑尼亞人把這裏看做他們的“長城”，意思是來坦桑尼亞必須要來的國寶之地，我確實在這裏的第一個小時，就看到了非洲草原上幾乎所有動物——甚至包括犀牛。
在這裏，我看到一隻孤獨的大象在草地間徘徊，它可能超過5米高，象牙幾乎都要拖到地上了。大象基本遵循越老的大象提醒越大牙齒越長的原則，而這是我這輩子見過最大的大象。
當地人説那片火山也是大象的聖地，所有年老走不動路的大象，都會到那裏去死，所以你看到的那隻大象，可能在享用它的最後一餐。
然後它就會找到一個地方，安靜地死去。
當然，如果真要在這個浪漫的故事上較真，至今還沒有人真的找到過“大象墓地”，科學家也針對偶然發現類似大象墓地的地方，提出了不一樣的猜想，諸如年老的大象，只能在這找到食物，所以他們就集體來這了….
這篇並不是研究大象的論文，就不細究了。
【獵豹】
獵豹是自然界跑步速度最快的動物，身手矯捷，被各種紀錄片稱為“天生的殺手”。
確實，它跑起來特別帥，但獵豹因為體型較小，在非洲草原上不但要被獅子欺負，碰到鬣狗也基本是要逃跑的命。不但捕獵到的獵物會被搶走，還要經常擔心其他大型食肉動物的襲擊。
而且，如果你真的近距離看獵豹，會發現它的叫聲宛如奶貓：
一隻獵豹幼崽，在夕陽下賣萌。
一隻獵豹媽媽盯着明明是自己咬死，但現在全是蒼蠅的獵物，無從下嘴：
還是吃吧：
獵豹大片：
斑馬
斑馬是我最喜歡的動物之一，我去非洲前的一大心願，就是看到野生的斑馬。
但是到了大草原上之後，我這個心願漸漸就變了。
因為大草原上的斑馬實在是太！多！了！多到你每天一睜眼看到的就是成羣成羣的斑馬，根本不可能看不到。
這是一頭斑馬。
這是一羣在過河的斑馬：
這是一大羣漫山遍野，鋪天蓋地的斑馬：
這是一隻在打滾的斑馬：
角馬
比斑馬更常見的動物，只能是角馬了，英文叫wildebeest，我一開始一直以為是wildbeast，還想着這起名也太隨便了….
不過你看角馬這臉，確實立馬就能聯想起“野獸”這個概念：
不過要我説，其實更像我們神話中的“牛頭馬面”，總之不是什麼好看的動物。
在非洲草原上，你總能在各種地方看到角馬，成羣結隊，和斑馬三五一羣站在那裏，要麼吃草，要麼發呆，要麼在地上打滾：
它也總是出現在各種背景板中。
比如上面獵豹媽媽捕獵的，就是一隻幼年角馬。
上面這頭獅子在吃的，也是一隻成年角馬。
還有，我去的這個地方有一片湖，角馬經常要從湖的一邊游到另一邊去吃草。然後因為它們總是成羣結隊行動，所以總有一些角馬，被其他角馬踩到水裏，然後就淹死了…
成了禿鷲的美餐：
包括這頭獅子遠遠眺望的，也是一隻淹死的角馬：
我之前還看過一個視頻，説兩個角馬在打架，誰都不服誰。結果來一羣鬣狗，把兩隻角馬全都吃了….
總之角馬就是這麼一種大草原上的底層動物，基本是其他所有大型動物的背景板。在拍其他動物時，如果它們在吃東西，基本吃的都是角馬…
但角馬仍然是非洲大草原上絕對的主角，且種羣數量遠多於它的天敵們。
大家去大草原看“動物大遷徙”，其實説白了就是看成千上萬的角馬，是如何突破獅子、鱷魚、金錢豹、獵豹、鬣狗等一系列動物的封鎖線，成功穿越草原的。
還有大家去看“產仔季”，看的也是角馬孩子剛生下來就會走路，就能跟着種羣一起遷徙的景象：
雖然角馬比較醜比較蠢且一直都是背景板。
但在它們身上，你能感受到一種從內到外的旺盛生命力。
而這，正是非洲大草原之所以吸引人的，最重要原因。
是它把草變成了肉，養活了一大票食肉動物，組成了大草原生態。
所以我願把角馬稱之為，非洲大草原的真正主角——雖然這對每個角馬個體來説，有點慘。
長頸鹿
長頸鹿可能是草原上最優雅的動物，同時也是世界上最高的動物。你每次看到長頸鹿，它們都慢悠悠在那吃東西，但據説它們奔跑起來，時速可高達60公里每小時。
肯尼亞有個酒店叫“長頸鹿莊園”，主打的是讓人類和長頸鹿一起共進早餐。
但其實野生的長頸鹿更為好看：
而且和斑馬不同，長頸鹿並沒有那麼常見。
偶爾還能看到一些鳥兒停在長頸鹿身上，在它身上找蟲子吃。更是可愛。
因為體型巨大，所以成年長頸鹿和大象一樣，很少會受到食肉動物的攻擊。又因為脖子長可以吃樹葉，所以它們總是優哉遊哉地進食，和大草原上其他食草動物那種帶着焦慮的感覺完全不同。
它優雅地不像是草原上的動物，反而像觀看這出草原戲劇的觀眾。
總之看到長頸鹿，你就會想到那些不用工作，在工作日下午精心打扮，出去喝下午茶的紳士小姐們。
這種人設有人喜歡，有人討厭。但真的要大家去選，誰又不羨慕呢？
鬣狗
如果説獅子代表霸氣、獵豹代表敏捷、角馬代表生命力、長頸鹿代表優雅，那草原上的鬣狗，則常常是以負面角色出現的。
一方面，是因為《獅子王》裏對鬣狗的刻畫，讓人先入為主討厭它。
另一方面，鬣狗吃動物總喜歡從肛門開始吃，看到它往往讓人菊花一痛…
我的嚮導也不喜歡鬣狗，倒不是因為鬣狗喜歡圍攻鬣狗危險之類的，而是因為鬣狗總是在晚上怪叫，給它的睡眠質量帶去種種煩惱。
確實，晚上睡在帳篷裏，周圍會響起許多像小孩笑一樣的叫聲，那就是鬣狗在求偶、打架或者捕獵了….
但其實大白天看，鬣狗也沒那麼可怕。
比如這幾隻鬣狗，交配得正爽，突然看到我們在拍它，趕緊別過頭去…
。。。
更多時候，鬣狗看到人也是忽略，比如我們帳篷門口有個水坑，裏面有隻鬣狗一直打滾。連着六七天，早上經過時都能看到它在那打滾，有的時候在吃骨頭，有的時候只是打滾：
鬣狗被很多動物迷稱為非洲二哥，僅次於獅子。因為它們的戰鬥力確實很強，包括鬣狗的咬合力，國家地理的紀錄片裏測試出來，甚至超過了獅子：
但就是這樣的一種動物，因為一部電影，就被打上了卑鄙和邪惡的標籤，乃至於一些號稱熱愛動物的小孩子，都希望鬣狗去死。
也是一種諷刺了。
鳥
整個非洲行程，最讓我震撼的一幕，是由各種各樣的鳥提供給我的。
比如有一天，開車往河邊走，發現越靠近河邊，樹上的各種鳥就越多：
陸陸續續還有很多鳥在飛過來：
繼續往河邊開，逐漸聞到股惡臭。一看，果然又是一羣角馬在過河的時候被淹死，屍體已經發臭了。
一大羣食腐鳥類正在岸邊、岸邊的樹上、河面上對角馬屍體虎視眈眈，有些直接飛到角馬屍體上啄兩口，然後和別的鳥打架，就又飛開：
遠處還陸續不斷有鳥在飛過來：
那會兒我總覺得這些鳥在看着我，我在思考如果這些鳥過來攻擊我，我生還的可能性有多少。
幾乎為0。
但這不是牛逼的。
牛逼的是，當我沉浸於拍這些大鳥為了吃屍體打架的時候，突然聽到一陣喧鬧，然後抬頭一看，發現天上有一坨由鳥組成的旋風，正由遠及近，越來越靠近我這邊。
幾十只、幾百只、上千只鳥，在我的頭頂密集盤旋，等我反應過來的時候，周圍已經密密麻麻全部都是各種大鳥了。
我估算了下，大概有好幾百只，我沒有都拍出來，中間這些鳥甚至一度遮住了天空。
這種震撼，是不到現場很難體會到的。
還有，整個行程我拍的最喜歡的照片之一，也是一羣鳥帶給我的：
當時大概是當地時間下午5點多，然後每逢夕陽西下的時候，這羣鳥都會停在這棵樹上，連續好幾天都是，所以我就對着天際線，給這羣鳥拍了一張照，我總覺得這些鳥有西方神話中女巫的感覺，每隻的神態，都像女巫在聚會。
我對這張照片做了一些剪裁和調色處理，就更能表達我想表達的感覺了：
一隻禿鷲加入到自己夥伴分食角馬屍體的行列中。
好一頓饕餮大餐：
還有很多，不多做介紹了。
其他動物
相信動物看到這也都累了，反正我也寫累了。
下面就不分門別類具體介紹了。直接看圖吧。
這個就在我們住的帳篷邊上，帶着四隻小野豬，跑起來屁股一扭一扭的，特別可愛：
7，吃喝玩樂。
説實在的，非洲吃的比我想象中好很多，尤其是在盧旺達，街邊黑人大哥燒的爆炒牛河，甚至比我在國內一些“名店”吃的還好吃。
我覺得這和當地用的牛肉關係很大。
當然，那屬於非洲叢林看大猩猩的故事了，下一篇再説，先説一下我們看上面這些動物的時候，都住在怎樣的一個環境裏。
這是我們日常在車上的狀態：
因為在非洲草原上，動物永遠是跟着水源走的，而水源時常會變，所以當地的大部分酒店，都是由一個一個帳篷組成的。
説是帳篷，其實和我們平時出去露營的小帳篷不太一樣，這裏的帳篷是一個帶浴室、廁所、卧室，大概70平米大的大帳篷。
比如這是我們睡覺的地方：
這是浴缸和化妝台：
這是圖書館和休息室：
沒個帳篷外面都有望遠鏡和躺椅，坐椅子上吹吹風也挺舒服：
這是餐廳，每天都有免費水果吃。
簡而言之，所謂的帳篷營地，其實就是可以移動的酒店。
營地有洗衣房以及服務員，每天你只要把換下來的衣服放在髒衣簍裏，第二天他們就會把洗好的衣服送過來了：
營地裏有廚師，每天給你做不重樣的大餐，想吃什麼想喝什麼可以向他提。
比如有一天我們説西餐印度菜吃膩了，想吃中餐，當晚我們就吃上了餃子。
還有我們想喝雷司令，但是他們庫存裏沒有，第二天他們就從一百公里以外的鎮上買來了並且免費提供給你。
整個營地一共只有4頂帳篷，所以最多隻有8個客人。每天晚飯時間，就是我們8個客人一起吃飯，互相認識的時間。
在短短一週多里，我們認識了不少人，晚上先吃飯喝酒，然後就去外面烤火看星星聊天，特別有意思。
尤其是一對美國老夫妻，他們住在阿拉斯加，正在環球旅行。老爺爺以前是在阿拉斯加開農業飛機的，老奶奶則在當地政府部門工作，他們分享了一大堆關於阿拉斯加熊的故事，還邀請我們去那玩。
還有一天，説是當地的一個什麼節日。他們在室外擺了長長一桌，邀請我們和他們共同慶祝節日。
大家烤着火喝着威士忌，看非洲朋友們載歌載舞快樂地歌唱，背後則是一整片燦爛星空：
真的是非常美好的一個夜晚。
我始終覺得這種美好的時刻，是超越國籍種族年齡性別等等界限的，屬於記憶中的閃光點。
甚至我剛去那裏，老闆就打開一瓶山崎18年邀請我一起喝，那瓶酒在中國現在能賣到7500人民幣而他們不收我錢，在最後也免掉了我們在那所有酒精消費的錢。
然後在結束行程之後，我們直接在當地坐草原小飛機離開，營地的所有老闆以及和我們有接觸的主要工作人員，都開了半個小時車來機場和我們告別：
我們擁抱，拼命説話。雖説都有聯繫方式，但其實大家也都清楚，這應該是彼此見到的最後一面了。
尤其營地老闆一家人中的那個爸爸，一直非常樂觀大方，很有意思的一個男人。他一直在下面用小相機給我們拍照，直到完全看不到了也不走。
真的特別感人。
總之，一共7萬塊，買的是完全一站式全包服務，我覺得作為一趟充滿異域風情的旅行，不算太貴。
（據説我們走之後的那周，所有的4頂帳篷，都被一個巴西維密超模給包下來了，用來給她過生日，至於是誰，我也忘了…反正很有名。）
8，總結。
以上就是我在坦桑尼亞的旅遊經歷，供你們參考。
本來想隨便寫寫就完了，沒想到看着照片越寫越多，已經刪掉不少，結果還是寫出來一萬多個字。而且這寫的還是遠在天邊的非洲旅遊，在疫情的當下，和絕大多數人沒啥關係。
所以我相信，有耐心看到這裏的人，應該是少數。
這文章發出來，估計不點開的比點開得多，點開看不完的比看完的多，看完收藏的比看完分享的多。
結論是，這文章的閲讀量會慘不忍睹。
但寫都寫了，還能咋辦呢，總不能不發吧。總有人會想去非洲玩，總有人會想知道非洲到底有什麼好玩的，總有人會需要這樣一篇攻略，會喜歡這樣一篇攻略的。
就算大家都覺得無聊，也算是我對自己那十幾天經歷的一個梳理。在寫這一萬多字時，我總覺得自己像是又旅遊了一遍。就當是寫給自己看的吧。
我是一個非常熱愛旅遊的人，總想在我有限的生命裏，看到更多有趣的風土人情，體驗更多我沒體會過的東西。
免得以後後悔。
在結束非洲草原的旅行之後，我們坐飛機來到了盧旺達和烏干達，為了去叢林裏看野生的大猩猩，而那幾乎是我在全世界範圍內，買過最貴的一張門票。（盧旺達1300美元一張票，烏干達650美元）
這個以後有機會再寫吧。
千言萬語匯成一句話：
非洲，遠比你想象中好玩！