洪晃：中國沒有強勢時尚品牌，只有服裝工業_風聞
钱塘潮-IT工程师2021-03-31 12:01
新疆棉背後的時尚髒水
H&M事件不僅拉出了快時尚品牌吃中國飯、砸中國鍋的事情，更反映了整個時尚行業中國在各方面的劣勢：我們是時尚最大的消費國、也是最大的生產國，但是我們卻沒有什麼時尚話語權，一説大牌，在大家嘴邊的都是國外的品牌。這在那個國家都是不正常的，都是這個國家的從業人員要去改變的。
首先説一點，在建立標準方面我們真的落後於西方一步，以至於BCI以及類似NGO成為了標準設定者。其實BCI不過是一個NGO，一個協會，美其名為了環保，實際上就是收錢，而且主要是收第三世界棉花產商的錢。你不交會費，我就不給你認證，不給你認證，那歐美大牌就不買你原材料。但是像美國棉花生產商 BOSWELL 就不是BCI的成員，但是這些品牌照樣會去買BOSWELL的棉花，BCI也網開一面，雙重標準，允許品牌繼續對外宣傳用的都是BCI認證的棉花。那麼好了，如果你是一箇中國品牌，你買的也是BCI認證的棉花（不管是新疆的還是進口的）BCI 中國辦事處就馬上會上門來制止你如此對外宣稱，要求中國品牌入會交錢，才可以説自己用的是BCI認證棉花，也就是説如果你是品牌，中國品牌必須入會交錢才能説用了BCI認證，而外國品牌似乎用了沒有加入BCI的棉花產商，照樣可以説用的都是BCI認證的棉花。
所以BCI就是一個欺負人的機構，對非洲、印度、中國的棉花產商敲詐勒索、威脅剋扣；而對西方品牌卻網開一面，雙重標準，而BCI的理事會上居然有H&M這種快時尚、嚴重破壞環境保護的企業，所以我的定論是BCI不過是一個西方破壞環境的公司給自己洗白，外加勒索棉花生產商和象中國這種大服裝產地本土品牌會費錢財的機構。
這種説一套、做一套的機構怎麼可能存在？而且在中國有辦事機構？
就是我們自己忽視了標準的建立，作為最大的時尚生產國和消費國，我們沒有建立自己的標準，連在我們國家賣衣服都是用的五花八門的尺寸標準，美國人用美國人的尺碼在中國賣，英國人用英國人的尺碼在中國賣，要知道人體是不一樣的，各個國家都會要求服裝板式是根據當地的尺寸標準做的，而中國，作為服裝最大市場，從來沒有這麼要求過進口服裝品牌。
相反，我們的企業被這種國際假標準勒索，而這其中的故事更是一部血淚帳。
中國大部分服裝公司都是靠接外單起家的，而外單的定價是逐年遞減的，外國的零售商用大訂單來誘惑威脅中國服裝企業，讓他們降價再降價。這也迫使中國服裝企業要在各個方面降低成本，環保、人工都是在這種壓榨下的犧牲品。為了迫使外國品牌公司不再如此壓榨中國工廠，很多民營企業家加入了國外這些所謂建立環保標準、勞工待遇標準的行業NGO，交年費，當然一旦是會員後，的確可以保證中國服裝生產商微薄的利潤。所以我總是説，中國沒有時尚產業，只有服裝工業。
但是今天的中國是時尚產業最大的市場，有一箇中國品牌老闆跟我説，他立志不做OEM（加工廠）就是因為時尚行業的利潤鏈是個笑臉，左上角是品牌，佔利潤鏈中45%，右上角是零售，也佔利潤鏈45%，最下面，笑不起來的部分，只有最多10%的利潤是加工廠，而加工廠又是需要大型投資的企業。所以快時尚沒有一個是有自己加工廠的，他們把最難乾的活兒甩給窮國家的血汗工廠，中國不窮了，就去越南，越南富了去孟加拉，總而言之，快時尚就是靠壓榨工人、破壞環境而成長起來的美國快消費現象。這種時尚產業鏈的最終受益者是美國的權貴，在二戰以後，特別是70年經濟危機以後，資本主義走向何方成為美國和西方權貴的重要論題，而消費主義就是這個問題的答案。讓西方的老百姓能夠用最低的價錢買到類似昂貴的物品，讓他們把精力都放到消費上面，不要去考慮資本主義的貧富不均等階級問題。為了生產這些廉價的消費品，當然他們要找到成本最低、勞動力充足的第三世界國家。全球化經濟就開始了，必須承認中國的發展和全球化經濟分不開，但是我們需要一個公平的對話機會，一個公平的全球機構，一個互相尊重，共同合作的新遊戲規則。
時尚行業來中國的第一波是奢侈品，因為中國有了國際品牌酒店，而這些酒店需要賣和他們客人相匹配的商品，可以説奢侈品進中國是因為有了合適的銷售環境。但是快速時尚進中國就不一樣了，快速時尚品牌是有一個算法的，好像是當一個城市的人均收入超過2500美金什麼的，快時尚品牌就會以閃電速度進入。快時尚品牌就是赤裸裸地衝着錢來的。
我記得H&M上海開店，人山人海，好像東西都是白給的，他們還找了一個著名設計師做聯合品牌，忘了是誰了。之後我還見過韓裔美國人的forever 21 品牌，一樣，記得很清楚，他在問我能夠做什麼活動，轟動一時，我問他要賣什麼，他説我的牛仔褲在美國6美元一條，在中國是不是可以賣瘋了。他説這個的時候我腦海裏全是珠江三角洲那些被染成五顏六色的河流。我告訴他，我沒招兒賣6美金的牛仔褲。
奢侈品來了，快時尚來了，那當然，西方的時尚媒體也要來的。
第一個進中國的是法國的ELLE雜誌，中文叫《時裝之苑》。法國人進來很早，可以説不完全是錢驅動的，有點文化先入為主的概念，要知道法國人是非常懂得用軟實力的。皮爾卡丹來中國讓他們意識到，80年代的中國在生活享受和美感追求上還是一張白紙，直接把法國人的審美植入中國人腦海裏對未來法國時尚在中國市場大展宏圖是必須的前期準備。必須説，這招兒很成功。
到了90年代末，大部分奢侈品牌已經進入中國，所以熊曉鴿就帶着IDG投資了時尚雜誌，引入了美國出版集團赫斯特下面的品牌：《COSMO伊人》，《Esquire》，《時尚芭莎》等等。那時候我已經開始做iLook，一本本土時尚雜誌，我還記得我在燕莎百貨商店門前的報刊攤上看見第一本Cosmo的封面，心裏咯噔一下，完了，整個中國女性的審美要完全西洋化了，而且是那種積極暴露、我美我霸道的美國式審美，我突然覺得我這小小的本土雜誌，象一個小老鼠，隨時有被大象踩死的可能。
幾年後，美國的康德納斯集團就帶着時尚媒體的最頭部刊物《VOGUE》進入中國了。女魔頭就來來。這時候，中國人的審美就是歐美時尚行業在中國做買賣的奠基石，設想如果我們還是旗袍、長衫，怎麼可能賣得出去西服和超短裙？
《VOGUE》進入中國之後，中國的時尚輿論就緊緊被海外媒體控制着，中國品牌的存在空間總是被擠壓，而這些海外媒體和海外快時尚公司總部又是密切合作的，中國品牌和本土雜誌的生存空間格外的困難。
也就是因為哪怕在中國，本土的時尚輿論也是控制在西方出版社手裏，所以當“新疆棉”這類事情發生，中國時尚輿論會全體失聲，他們的海外總部不可能讓他們做任何動作，而實際上，這些中國時尚編輯那個不是心知肚明？
所以回到新疆棉事件，我不是幸災樂禍，但是是個好事，暴露了我們如果要帶動內銷，時尚的審美和美育是多麼重要的事情，我説的不是100個最佳服裝搭配，我説的是時尚的語境，我們自己的服裝傳統，我們對服裝尺寸、原料的標準，需要我們樹立了，不能再聽別人擺佈了。
最後，有人，有很多很多錢的人，我覺得應該是一個大的電商平台，或者一個要崛起的電商平台，要去莆田救一下哪裏的廠家，這些快時尚會馬上叫停生產訂單，會造成失業，技術流失，好的師傅一旦回家了就招不回來了，我覺得中國網紅、潮牌和電商平台應該去幫幫這些OEM廠家。讓他們不要因此關門