為了讓男人認真穿衣服，時代操碎了心_風聞

文｜方伊

人類社會不同階段、不同文化塑造而出的「性別氣質」中，穿着無疑承擔着重要的加持作用。而在如今全球化浪潮下，時裝更能敏感捕捉人們有關慾望、身份、性別、美的看法。

有趣的是，當我們討論時裝時，似乎一直在圍繞女性。無論是品牌、模特、時裝週、設計師，關注的焦點總忽略掉男性，以至於不少人對男裝的理解就是「一成不變，乏善可陳」。

▍大眾認知裏的當代男裝時尚

回溯歷史，你會發現時尚並非女性專屬。畢竟，織物乃至飾品從來都沒有性別之分。所以，時尚男裝到底是怎樣走到今天的？

妖嬈的太陽王路易十四

從希臘羅馬到封建早期歐洲宮廷，掌握時尚脈搏者，絕不缺乏上層男性。在17 世紀的法國宮廷，早期的男裝就已足夠華麗。

▍古羅馬上層男性圍裹式服裝

▍17世紀西歐男性貴族服裝

比如路易十四（Louis XIV 1638 -1715）的金邊長袍、蕾絲花邊，高跟鞋、緊身褲、繁複鑲金的披肩、層疊的裙襬，袖口的裝飾，香水、手杖，以及各式聳立的雲鬢發冠。

▍路易十四全身像 亞森特•裏戈(Hyacinthe Rigaud）繪製於18世紀初

▍18世紀的上層聚會

剪裁精緻，色彩華美，用料奢華，路易十四用時尚風格塑造了他的權威，並且以着裝規範來要求其他貴族。政治權力的集中化逐漸使得君主的「一人美學」無形地演化為「一國美學」。歷史學家皮埃爾•佩羅也曾説：「世界服飾時尚，源於路易十四為引領的法國奢華宮廷文化之中。」

▍法劇《凡爾賽》，左三為路易十四

▍路易十四時期典型貴族男性穿着

因此，廢棄多年的法王行宮轉變為歐洲中心凡爾賽，法國也從歐洲文化的不入流地位被抬上了世界之巔。毫無疑問，如果路易十四隻青睞肅穆死板的一襲黑衣，恐怕光憑軍事和經濟實力難以成就法蘭西神話。

▍凡爾賽宮

▍法劇《凡爾賽》對白

對於想吸引國王注意和女子青睞的皇室男性貴族，在着裝審美和精緻的儀表上下足功夫。比如在當時，蕾絲裝飾就被稱作「glant」，在社交界常被用來形容貴族青年對女子的禮儀行為與瀟灑風度，有英勇帥氣之意。而能讓身高更加偉岸的高跟鞋，也是氣概與身份的象徵，被男性爭相追捧。

▍男裝不同部位複雜的蕾絲裝飾

此時，男裝代表了階層和榮譽，是身份和權威的塑造手段。 

那麼，又是什麼改變了這一狀況?

近代資產階級興起後的實用化轉變

進入 18 世紀後，工業革命、英國民主政治的發展，讓男性在社會中扮演的角色轉變為城市生產力的推動者。而在時尚起源之地的法國，經歷了大革命的上層階級已不再是時尚的弄潮兒。階層的公平化和資產階級的興起，意味着金錢成為了塑造身份和時尚的手段，早期宮廷時尚的陣地逐步轉移至民間沙龍。

▍18世紀的法國沙龍

當時紳士的典型着裝是三件套西裝，包括馬褲和穿在無袖背心外套或背心上的禮服外套。由於所有紳士都有權使用劍，外套通常包括一條開口的縫隙，以將武器容納在身後。在手腕摺疊成寬袖口，腰外套伸到臀部並扣緊前面。在配飾上，加之高帽、捲髮、靴子、長襪，亮片，流蘇和炫麗的刺繡，男子裝扮絲毫不遜於女子。

隨着戰爭、大規模化的工業生產和民主體制的進程，男裝實用性與功用性的標準繼續奔向統一，催生了制服、西裝、運動裝等以適應城市的鋼鐵景觀。英國男裝率先擺脱了繁瑣造作的巴洛克服飾，開始注重男性威嚴而整肅的氣質，邁向簡約與守序，男裝的重心從華麗轉為實用。

▍19世紀歐洲男裝變化總覽

▍紐約某報紙的時尚版 工裝外套，早裝外套和休閒外套 1899年 

▍1910年代穿西裝戴禮帽的紳士 

事實上，男性在着裝上避免浮華和藻飾，也代表着「同性戀」身份在社會道德體系中的進一步污名化和罪惡化。男性需要體現所謂傳統的男性氣概和魅力，心理分析學家約翰•弗呂格爾（John Flügel） 在《服裝心理學》一書中將這一風潮稱為「男性時尚大揚棄」。作為一種貫通社會的權力準則與範式，維持着穩固而僵化的性別對立，甚至一直延續到 20 世紀 50 年代。

▍1920年代 男性在沒有戰爭的短暫時期參加各種聚會，面料及顏色趨向輕柔

▍1920年代的匪幫穿着，反而呈現保守的西服三件套

▍根據菲茨傑拉德同名小説改編的電影《了不起的蓋茨比》描繪1920年的爵士年代，劇照展示了new money小李的穿着風格

男裝革命與戰後青年文化

在經歷了漫長的男性氣質服飾之後，變革又一次起源於倫敦。

60年代整個西方社會都見證了青年運動、亞文化的興盛。二戰後長大的年輕人對於傳統規約與陳舊權威採取蔑視和反抗，而強調身體、感官與自我的認知。

服裝從隸屬於某一羣體的歸屬作用，轉變為彰顯個性和獨特的重塑功能。尤其對於龐大工人階級和邊緣羣體，服裝象徵着定義自我的力量與自由。

▍青少年們崇拜着不同的亞文化，通過穿着不同風格的服裝來區分

倫敦西區卡納比街（Carnaby Street）作為英國流行文化的起源地，抓住時尚與青年文化之間的密切關係，並敏鋭捕捉到流行明星對於時尚的推動作用，先後容納了摩斯族（Mods)、嬉皮士（Hippies）、搖滾（Rock & Roll），促成了「搖擺倫敦（Swinging London）」的文化盛景。

▍西德•巴勒特（Syd Barrett，Pink Floyd樂隊創始人之一）的天鵝絨長褲，摩斯族爆炸頭，迷幻印花背心和彩色襯衫，不同形狀和顏色的太陽鏡

注意到所謂非主流羣體所藴含的巨大消費潛力，1954年，第一家男性時裝精品店VInce開在卡納比街。隨後緊隨的是設計師約翰•斯蒂芬（John Stephen）的「His Clothes」於1956年開張。

▍約翰•斯蒂芬在卡納比街的店鋪

約翰•斯蒂芬使用了大尺寸的櫥窗展覽，並採用邀請名人來店鋪門前拍攝等一系列方式吸引着年輕人。與此同時，他從摩斯族、摩洛哥的北非風情、本土攝政風格吸收不同的靈感，用豔麗的色彩、豐富的圖案招攬來眾多搖滾明星，揭開了所謂「孔雀革命」男裝變革的序幕。

▍布萊恩•瓊斯（Brian Jones 滾石樂隊創始團長） 身着雙排扣外套，花飾，彩色紐扣，翻領

▍吉米•亨德里克斯（Jimi Hendrix）為代表的美國嬉皮文化也成為英國男裝潮流的靈感來源

因此到 60 年代，滾石、披頭士、誰人（The Who），奇想（The Kinks），都已經成為其常客，約翰•斯蒂芬極盛之時在整條卡納比街擁有14家店鋪。這些精品店為青年男性提供鮮豔的服飾，用跳脱的色彩與大膽的剪裁捕捉他們對於性與暴力的興奮不安以及身份認同的渴望。

▍卡納比街街景 1970年代

性別模糊與流動

與此同時，社會運動的演進與性別的解放，進一步加速時尚領域的男裝革命。隨着 60 年代女權運動的爆發，男裝的巨大變革自然也牽連上性別的模糊與曖昧。

1969年7月5日，滾石樂隊始創者之一的米克•賈格爾（Mick Jagger），在海德公園（Hyde Park）身穿由費什（Mr Fish）設計的白色巴釐紗裙子，配上褲縫清晰的白色喇叭褲，轟動一時。

而1970 年，在大衞•鮑伊（David Bowie）的專輯《The man who sold the world》封面。費什為他塑造了震驚世界的無性別形象：頭戴捲髮，黑色長靴，絲緞長裙，胸口低開，只用兩枚褡扣繫住。用色、材質，低領、束腰、裙襬，都打破了性別邊界。 

▍「孔雀革命」還進一步使得酷兒（Queer）文化被大眾所接受。傳統男裝中不斷湧現出顛覆和攪亂傳統性別的元素

80年代，山本耀司、川久保玲等日本設計師選擇了光亮的面料，淺淡色澤，刺繡與拼貼，用一種極其柔軟的反叛方式去解構男性與女性化的界限，以東方式的剪裁與多元化審美去挑戰倫敦的裁縫街、薩維爾街（savile row）打造的頹廢華麗紳士風。

▍山本耀司的男裝設計

20世紀末，在先鋒設計師艾迪•斯里曼（Hedi Slimane）、拉夫•西蒙斯（Raf Simons）的影響下，新一代男裝呈現更加柔軟的、精緻的、華麗的風格，構築起身體與服裝的全新空間關係。男裝作為一種形象創造的媒介手段，適應着現代都市對於碰撞性、多樣性、活力感和變化的外在形象與內在心理的需求。

▍艾迪•斯里曼

▍斯里曼的男裝設計

▍拉夫•西蒙斯

▍西蒙斯的男裝設計

而本世紀，男裝在廓形、造型、色彩上的變化無一不來自於對邊緣的吸收，比如街頭、塗鴉、東方、流浪者。浪潮的推動者不再依靠於僵化的階層，而是來自於邊緣和大眾的流動。

之前網絡上對「男子氣概」的熱議，無疑意味着試圖討論男性氣質是否需要更加多元化的審美。而時尚的本質，或許就在於不斷拓寬個人與社會，身體與織物之間的界限。 

▍國內當代設計師的男裝作品