為什麼我説大盤雞是中國第一雞？_風聞

福桃九分饱-福桃九分饱官方账号-同名微信公众号：futaojiufenbao。2021-05-31 13:15

2021-05-31

你很難見到一個不喜歡大盤雞的人。

嫩雞寬面耙土豆、葱姜花椒辣椒醬，它集合了所有最過癮的口味，你總會愛上它的某一點，無處可逃。

有人認為，它是新疆美食最偉大的創造，僅次於夏日的生命之源羊肉串。

然而，大盤雞真的是新疆菜嗎？

根據種種資料，我們發現，大盤雞的真正來源，也許並不在新疆。

而真正的答案，簡直比神話還神話。

大盤雞的來源，眾説紛紜，年代最早，也最不靠譜的一個，説是周文王母親的發明——終於不是乾隆和慈禧發明的了，説明我國土味美食傳説的胡謅能力，有了長足進步。

然而，一道大盤雞的主要配料，估計除了雞，商周都沒有。

▲姜子牙：臣掐指一算，再有不到三千年就能吃上大盤雞了

下一個就相對不那麼離譜，算是個新疆本地名人版本：

説是王震將軍帶着十幾個幹部，來到沙灣一個農墾營部，司務長殺了營部僅有的一隻雞，又加進去“二十幾個長了芽的土豆，半盆快乾了的胡籮卜，一把幹辣椒，小半杯幹了的豆瓣醬，外帶十來個皮芽子，一通胡燉”，本以為會捱罵，沒想到首長吃了都説好。

Emmm……這個故事的眾多槽點裏，最明顯的一點是，這發明的不該是大盤雞，是大盤土豆哇！

算了，忘掉這些傳説吧。大盤雞真正的來源，比傳説更離奇。

哪怕你從大盤裏看到了山東的炒雞、陝西的褲帶面、四川的花椒、甘肅的土豆，也很難猜中真正的答案：

據查證，大盤雞之父，老家江蘇省南京市溧水區。

▲就是這位老爺爺！

那是1986年的一天，我們的天選之子，36歲的江蘇溧水人李士林，正在新疆沙灣縣自己的餐館裏，等待改變命運的一羣人到來——

這羣人操着四川口音，大腹便便，滿眼冒出的，卻是與身份地位完全不符的飢火。

任何人都能看出來，這是附近建築公司的包工頭們，在生產建設一刻不停的沙灣，他們算這一帶的闊客。

李士林招待了他們，然而他們只想吃一種菜：吃不慣羊肉，用雞肉炒一道菜，多放辣子！

雖然飯館從前不賣這個，但這要求並不過分。老李抓了一把辣椒，隨便炒了盤雞肉，看包工頭們眼中的飢火漸漸平息，會賬走人，也就沒當回事。

沒想到，這羣人第二天又來了，眼裏的火好像更旺了——他們直勾勾盯着老李，和他懷抱的一隻大公雞。

隨後，他聽懂了回頭客們充滿希望的要求：昨天的雞是好吃，就是肉太少，今天再炒一盤吧，多放點肉——對對對，就它！整隻炒一盤！

人和雞的命運，就在這一刻改變了。大概大公雞還沒來得及咕一下，就被加辣椒炒熟，盛在了店裏最大的盤子裏，成全了李士林後半世的聲名。

作為地圖上的重要“驛站“，沙灣的消息網是通過公路連起來的。很快，一傳十十傳百，每家飯館都學大盤辣椒炒雞。

國道沿線的飯店老闆們，統一對大盤雞表示熱烈歡迎，除了好吃，也有現實原因：

他們做的，是過路司機客商的生意。假如一天宰頭羊，過路的人少賣不掉，就得浪費。不如吃雞省事，熱辣辣炒一大盤，不夠吃？往裏加別的唄！

於是，原本沒有土豆的大盤雞，被一位叫高傳江的廚師加進了土豆。

而誰第一個往裏拌了皮帶面，早已無可稽考了——無論是寬面狂魔陝西人，還是熱愛拌麪的新疆人都説得通，無所謂啦。

總之，大盤雞是一道四川人點單、江蘇人掌勺，可能還加上各地人的偏好匯聚成的新疆美食。

這種神奇的化合反應，在新疆發生過不止一次。

比如大盤雞的另一流派**“柴窩堡大盤雞”**，出現在新疆，發明人是湖南廚師陳家橋，靈感來自上海滷雞，一樣拌皮帶面，看上去卻像不用炸的歌樂山辣子雞，混雜的血脈，早已無法條分縷析了。

它們最初的一批食客，也並沒有這份閒情。那些奔波於國道的長途司機們只知道，要想獲得一天的保暖，只需一大盤雞：

肉、菜、飯兼備，熱辣提神，吃完一口氣幹出五百公里不瞌睡；要是今晚休息，不動車，來一瓶伊力老窖，就着噴香的土雞骨頭，也能使人醉飽。

一條312國道，始於上海人民廣場，終於霍爾果斯，香辣的氣息從頭到尾飄蕩了多少年——

司機師傅們也不含糊，酒酣耳熱、口口相傳，新疆美食的味道，全中國都知道了。

他們吃過奇台的過油肉拌撥魚子，那是解放前山西駱駝幫的“前輩“留下的；

在托克遜，他們坐成一排，每個人面前的拌麪都不一樣：過油肉、西辣蛋、辣子炒肉、蘑菇炒肉、毛白菜毛芹菜，只要有面，拌啥都行。

抓一把生蒜瓣，滿街都是“吸溜吸溜吸溜吸——溜——咔嚓”的交響，當地人實誠，加面不要錢，能吃到你大腦麻木、質壁分離。

還有昌吉丸子湯，牛肉片、牛肉丸、凍豆腐、粉塊、菠菜，熱乎乎盛一碗，一勺胡椒一把蒜苗，抓幾個小花捲，就着一小碟酸菜，稀哩呼嚕一吃，雖不是珍饈，但這一碗決然挑不出毛病。

五台雜燴湯，倒上醋再加一勺油潑辣子，熱氣騰騰，就着油塔子吃；焉耆的雜碎湯，紅彤彤一碗肉冒着尖，裏頭有羊頭羊皮羊舌頭，吃完再來兩串烤肝子……

它們的共同特點是，開在“口裏”（新疆人對內地的稱謂），哪怕在家再普通，出來個個是網紅。

大盤雞的紅火，甚至生出了一個小笑話：

不發達的年代，沙灣最繁華的就是大盤雞一條街，那年頭，大家對都市繁華的理解，就是傳説中的十里洋場，那條街的名字，就叫“上海灘”。

而今天，遠在上海的美食up主，願意專程打飛的奔赴沙灣，來回二十六小時，就為一盤雞。

然而沙灣也好，上海灘也好，沒有一個人認為大盤雞配不上這份榮耀。

當你説一道地方美食難吃，也許除了當地人在情感上表示抗議，別人可以無動於衷。

然而，如果一個人表示大盤雞難吃，十個人裏可能有八人表示異議，另兩位一定要拉你再去吃一頓大盤雞。

沒辦法，無論出於口味還是情感，大盤雞都能得到這個國家最廣泛人羣的認同。

**它是民族地域大融合、大團結的完美產物。**每一個地方的吃貨，也許都對它的創造有所貢獻，同樣，每個人在大快朵頤之際，也都能從前輩們的饋贈中，吃出自己的家鄉味。

新疆大盤雞，愣是變成了全國人民的大盤雞。

在幅員遼闊，口味差異巨大的中國，這看似不可能發生，可仔細一想，這種奇妙的化合反應，也只有執迷於美味的中國人，才能完成。

這樣看來，飽弟的一個腦洞，也得到了最好的解答：

假如祖國山河的版圖是一隻雄雞，它一定是隻大！盤！雞！

參考資料：

[1]帕爾哈德.新疆味道：大盤雞創世之爭[J].法治人生,2014(01):43-47.

[2]新浪微博@新疆雷將