漢服、制服都火了，接下來輪到旗袍了？_風聞

　　旗袍的發展史，無疑也是一部中國新女性的服裝變遷史。從民國第一夫人宋美齡，到《花樣年華》的張曼玉，再到“司藤小姐”景甜……縱觀旗袍的“百年風華”，似乎從未黯淡。但旗袍的現實發展，真如人們想象中的那麼順利嗎？

　　作者 | 辣筆小新（文化產業評論作者團）

　　編輯 | 董婧

　　來源 | 文化產業評論

　　正文共計4546字 | 預計閲讀時間12分鐘

　　最近，要説到熱門穿搭，小姐妹們的話題都離不開旗袍。

　　自從網劇《司藤》中景甜的旗袍秀被網友關注後，少女們的橙色軟件的購物車裏就加滿了各式改良旗袍。

　　不只是Z世代的女孩們為之動心，上個世紀的人們同樣為之傾倒

　　據傳，民國第一夫人宋美齡，從青春年少到白髮蒼蒼,為了穿着旗袍，時刻自律，保持身材。她所擁有的旗袍多達3000件。

　　縱觀旗袍的“百年風華”，似乎從未黯淡。但旗袍的現實發展，真如人們想象中的那麼順利嗎？

　　前世緣起

　　旗袍曾是新女性的“潮流單品”

　　要追溯旗袍的發展史，無疑也是在回顧一部中國新女性的服裝變遷史。

　　具體來看，旗袍興起的風尚，與新女性的思想意識覺醒不無關聯。

　　歷史上，自漢代以後，“上衣下裳”多為漢族女子穿着，袍服則是男性的專利。這種服制的不平等宣示着對女性的一種壓迫。明代的《女兒經》中寫道：“為葚事，兩截衣，女人不與丈夫齊，百凡事體須卑順，不得司晨啼母雞。”

　　到了民國時期，最初反對封建禮制的一批新女性，開始逐漸模仿漢族男子的連屬式衣袍。她們穿上旗袍，試圖以這種方式來倡導平權，為傳播新思想而奔走呼告。

　　儘管在那個剛剛覺醒的年代裏，旗袍是一種新奇且潮流的存在，但社會接受度卻意外地高。上至富家名媛、知識分子，下到平民百姓……新女性的日常穿搭幾乎離不開旗袍。

　　可以説，彼時中西文化的對話與交鋒，締造出了飽含內斂與張揚之美的旗袍。

　　而旗袍真正成為普羅大眾所熟知的樣子，大概在1940年的《良友畫報》中可以初見雛形，文中描述了女性時裝由短襖長裙變為旗袍馬甲，長馬甲替代了圍裙。

　　至此，旗袍完成了它的時代蜕變。

　　可惜的是，50-70年代，中山裝等服裝所藴含的政治意義被空前加強，獨具風韻的旗袍在大陸走向落寞，反而在港澳台廣泛流行開來。裁剪逐漸“西化”的收腰旗袍，樣式變得更開放，版型也多了幾分妖嬈。

　　直到80年代改革開放，旗袍才漸漸迴歸大眾視野。1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服；1989年，在首屆北京國際博覽會上，蘇州刺繡廠設計繡制的一件旗袍斬獲金獎。之後，旗袍的關注度逐漸走出國門，愈發受到外界關注。

　　尷尬處境

　　遊離於工業流水之外的旗袍產業

　　20世紀末，面對全球化浪潮，被奉為“國服”、難以量產的旗袍，終於小心翼翼地邁出了它的市場化步伐。

　　1994年由鄧永鏘爵士創立的「上海灘」，是全球時尚界公認的首箇中國現代奢侈品牌。創立27年來，該品牌最為消費者所熟知的,就是中山裝、旗袍等元素所代表的經典、標誌性產品。

　　**世紀之交，旗袍作為一種中國傳統美學的文化符號聲名漸起，**甚至化身為設計師、藝術家們的靈感繆斯，引領了一股風尚。時裝週各大秀場，以及紅毯禮上，旗袍都是受到東西方共同青睞的時尚單品。

　　最為經典的，是1997年的Christian Dior大秀。由John Galliano設計的改良旗袍強勢走入大眾的視野，東方的神秘韻味驚豔了整個時尚圈。

　　此外，旗袍也常常被用作電影服道化中的殺手鐧，成就各大女主的驚豔扮相。眾多影視作品中，身着旗袍的演員在昏黃的街燈下搖曳生姿，一下子就把氛圍拉到最滿。

　　不得不提的，即是《花樣年華》和《阮玲玉》中出現的各式海派旗袍。為了讓張曼玉從劉嘉玲、葉童中間脱穎而出，設計師借用了1970年表現主義先鋒的Paul Klee的一張畫作。無論在多複雜的環境裏，這個圖案總會讓人們的目光落到她身上。

　　類似的例子不一而足，像《銀翼殺手2049》的安娜·德·阿瑪思，《色·戒》中的湯唯，《金陵十三釵》裏的倪妮，《偽裝者》裏的宋軼，還有開頭提到的“司藤小姐”景甜……

　　△《銀翼殺手》中的安娜·德·阿瑪思

　　儘管，旗袍已經名聲在外，但它的變現之路，並不如預想中的樂觀。

　　一方面，為了保留藝術獨有的光韻，旗袍始終與工業化生產保持着一種曖昧的距離。

　　眾所周知，雖然每件旗袍看上去大同小異，但面料、花型、版型、後期維護等等，都需要極高的時間成本和人力成本。

　　這樣一來，旗袍藝術與工業流水線的矛盾，就在供應鏈產能的問題上爆發了。

　　國內新旗袍品牌「槿爺」前幾年曾推出一款繡滿玫瑰的爆款旗袍，使用了極為複雜的刺繡工藝，機器甚至是一般資歷的手藝人根本做不出來。

　　如果是被明星或KOL所穿過的旗袍，一旦在綜藝節目上亮相，同款成衣更是供不應求。但一件手工高定旗袍，從下單到發貨可能要等上四五十天。許多供應商只能“不停地向用户道歉，不停地加班趕工”。

　　一般來説，稍有知名度的旗袍成衣品牌，都有自己的獨立作坊以及深度合作的代工廠，聘請的都是老手藝人，需要經過長時間養成，一般的代工廠根本沒法與之相比。

　　如此高水準、高強度的製作要求，註定了旗袍無法高產。

　　「槿爺」在採訪中透露，他們曾經也和薇婭團隊恰談過，對方表示一次直播要準備好成百上千的庫存。而這樣的體量，目前業內很難實現。

　　△「槿爺」家的高定旗袍系列

　　可見，旗袍的供給側，短時間內依然滿足不了市場一度高漲的需求。怎樣改進技術手段，把握藝術與工業生產之間的適配度，是當下旗袍想要入主華服市場，還需要鍛造的一個核心競爭力。

　　另一方面，旗袍產業的系統化、規範化保護髮展，一直未能與其美名程度相當。

　　官方資料顯示，2011年，與旗袍有關的 “中式服裝製作技藝”，才正式被列入第三批國家級非物質文化遺產。

　　前後二十年來，國內大大小小的旗袍秀比賽、旗袍協會遍地開花，主辦方大多打着弘揚傳統文化的幌子巧立名目，濫收費用。《名媛課程10天5萬起：中國最有錢的阿姨，都在旗袍協會》一文中，辛辣地寫道：“麗霞姐加入旗袍協會以後，人生欠她的獎盃全給補上了。”

　　《1818黃金眼》也有過類似報道，來自杭州的邢阿姨稱中國旗袍協會舉辦了一個年會，可以邀請她去美國演出。直到簽證被拒，費用被扣押，她才恍然大悟。

　　事實是，文化產業評論（ID：whcypl）在全國社會組織信用信息公示平台上，並沒有查詢到任何一家全國性的旗袍組織。

　　就在兩個月前，民政部、中央網信辦還依法關停了2021年第二批10家非法社會組織網站及其新媒體賬號，清除了有關關聯網頁。而“中華旗袍博物館”這種聽起來煞有介事的組織就在其列。

　　不難看出，缺乏專業支撐、體制引導的旗袍文化，其符號內涵在大規模的秀場中、在盲從大眾的堆砌中，正面臨着被稀釋、被誤讀、被異化的風險……

　　“旗袍+”能復刻漢服產業嗎？

　　顯然，只是依附於同好者圈層內的自娛自樂，以及民間組織的野蠻生長，對於旗袍傳統文化本身的改造提升來説，是過於狹隘且膚淺的。

　　回顧這兩年來，漢服產業風生水起，實質上已經給旗袍產業做了一個不錯的“打樣”。

　　今年4月，漢服國風品牌「十三餘」宣佈完成過億元A輪融資，由正心谷資本和嗶哩嗶哩聯合領投，泡泡瑪特跟投。繼去年獲得覺資本pre-A輪融資，以及登頂淘寶天貓漢服類品牌2020年度銷售額第一之後，「十三餘」作為漢服產業領跑品牌再次引人矚目。

　　「十三餘」最初發家，靠的是創始人“小豆蔻兒”早期在自媒體矩陣中積累的流量，然後將國風KOL的IP價值逐步轉化為國內亞文化服飾的頭部品牌。

　　旗袍產業若能對標亞文化服飾圈，日後想要晉升為年輕客羣喜愛的第四大品類服飾（繼漢服、JK、Lo裙），事實上未嘗不可。

　　而這一切，已經有跡可循。

　　從《司藤》的熱搜度來看，旗袍的話題體質毋庸置疑。近年來在它的加持下，文化產業領域內也湧現了一些新形象、新文創，乃至新消費、新體驗。

　　2019年，71歲的樊其揚和她的“不老閨蜜團”，穿着旗袍在北京三里屯街頭走秀，伴着古風音樂，她們搖扇而過，時髦的銀髮結合氣場、眼神，一時風頭無二。

　　四位奶奶瞬間成了抖音上最火的銀髮網紅，短視頻最高單日播放量達5000萬，隨後還登上了“抖音美好奇妙夜”的電視直播現場。

　　誰都沒想到，“銀髮網紅”會是讓旗袍出圈的頂流。

　　而這樣一個前景開闊的文化服飾品類，其利基市場當然是老中青“我都要”。所以旗袍在俘獲年輕社羣這個事兒上，火力最盛的還是各大創意設計品牌。

　　在創新方面，越來越多的設計師甚至潮牌工作室，都開始將旗袍元素應用到旗下產品中，或是乾脆推出新式改良旗袍、國潮旗袍。像Y2K造型、甜美女團、暗黑哥特等風格與旗袍的碰撞，更是讓兩者相得益彰。

　　值得一提的，**還有基於“旗袍+”而出品的全球首部漂移式多維體驗劇《知音號》。**汽笛鳴響，穿着旗袍和長衫的演員們在遊輪上款款走出，時空彷彿瞬間把人拉回到上世紀二三十年代。

　　該演藝項目已經成為武漢文旅夜經濟的城市名片，更是國內深度感受民國文化沉浸式體驗的熱門地；近日，還入圍了“國家級文化旅遊服務標準化試點”。

　　無獨有偶，不少省市也在不斷培育富有本土特色的旗袍文化品牌。杭州連年舉辦了“全球旗袍日清河坊‘旗’妙夜”，還聯合飛豬推出“旗袍日”定製文旅體驗；

　　江蘇則圍繞旗袍主題文化開發工業旅遊資源，相繼落地了蘇州鳳禧旗袍文化藝術中心、吳江旗袍小鎮等重點項目。

　　△依託國內旗袍專業品牌「鳳禧」而落成的旗袍文化藝術中心

　　撫順作為“中國旗袍之都”，也在加緊孵化一系列相關的國際性賽事以及文化旅遊節慶。

　　如此看來，“旗袍+”的可塑性，比漢服還要有更多值得想象的空間。

　　**但無法忽視的問題是，恰恰由於旗袍的包容性，也造就了它的泛化性。**不少業內人士都在抱怨，整個旗袍市場面臨的最大問題，是找不到自身的定位，也無法消除人們對傳統旗袍的刻板印象。

　　同樣的問題，也發生在漢服市場。對於基礎市場與核心市場在產品價值認知上的脱節， 有資本加持的頭部品牌，若只是迎合潮流而不對客羣加以引導，消費者對漢服、旗袍等華服文化的表層認知只會更加固化。

　　結語

　　旗袍發展至今歷經百餘年，它既印刻着歷史的滄桑，也流溢着時光的美感。若想再度重拾桂冠，旗袍產業的新引領者們則應該明白，華服品牌從建立到獨當一面，需要蟄伏很長一段時間。在現代化和創新化面前，“旗袍”首先要找到能讓自身站穩腳跟的立足點和平衡點。

　　參考資料：

　　1.王欣怡，文化產業評論，《融資過億卻口碑淪陷，漢服圈外與圈內》

　　2.錢洛瀅，《看到漢服火出圈，旗袍也忍不住了》

　　3.盧璐，《讓無數女人美上天的旗袍，在這5部電影裏體現得淋漓盡致！》