2021年最慘翻車現場:中國國潮,竟死於國抄?_風聞
金错刀-金错刀官方合作-科技商业观察家,爆品战略理论提出者2021-09-22 10:03

文/ 金錯刀頻道
圖片來源:《潮流合夥人》
國潮,無數國貨翻紅的神奇流量密碼。
只要貼上“國潮標籤”,再加上媒體的鼓吹和電商的推動,就能一路頂的自己都上頭。

“國潮”實在太猛,很多中國品牌大有幹翻國外大牌之勢。
花西子、完美日記等國貨品牌的銷售額,一度打敗阿瑪尼、蘭蔻等傳統一線大佬。
”頂流“主播李佳琦也為國貨品牌賣力吆喝 “請相信國貨,給國貨一次機會……”。

但就在大家對國潮的興趣和購買慾望越來越強時,刀哥發現——很多品牌卻自己先掉鏈子。
最近,國內很火的品牌Amazing song,打着獨立原創口號,卻上架了跟國外品牌19年的款幾乎一模一樣的包包。

不僅抄襲,還被發現吃相難看。
有淘寶主播最近發視頻聲討,Amazing song簽訂了保價協議,承諾給到主播直播間最低價,並且保價181天。
結果,轉頭在另一個頭部主播的直播間,就來了個大降價。
在被發現之後,不僅沒有賠償消費者,還態度強硬的拉黑了主播的工作人員。

圖片來源:Nicole老爺
對於這些網紅品牌而言,“致敬”成了他們的財富密碼,讓他們迅速掙得盆滿鍋滿。
只要你牌子懂的不夠多,那你就很有可能走進“原創” 國潮深深的套路。
這些打着“國潮品牌”的幌子,實則原封不動的照搬,還算是“國潮”嗎?


“中國的原創設計師,
遲早都會被網紅給氣死”
只要涉及服裝,涉及品牌, “原創”與“抄襲”就成為了“亙古不變”的話題,作為一個作品,創造的過程,相同的設計思路其實是在所難免的。
但有一些國潮,讓人十分想給他們提個醒:“你們是不是”借鑑“的過於直接了一些??”
周揚青曾在微博所説
“有一天要建立一個超級棒的設計團隊,用原創來打那些誤解她的人的臉”。

但隨後就被網友扒出了抄襲歷史——

而她本人是這麼回應的:這是我的目標,我現在還沒做到……可以説啪啪打臉。
之後她也沒有向她説的那樣,反而再次被抓包——
2018年周揚青的淘寶店上新了一款衞衣,當時就有網友發現她上新的這件衞衣,和華晨宇2016年底發售的一款衞衣基本上是一模一樣!

諷刺的是,早在2016年底金翀宇首發這件衣服的圖片時,華晨宇就留言説:這麼早發出來被仿怎麼辦?


除了周揚青,她的好姐妹——雪梨也同樣陷入抄襲風波。
雪梨因抄襲了i-am-chen的衣服被點名要求道歉,事後還不知悔改,將抄襲的鍋隨手就甩給了供應商。

而雪梨的抄襲其實一直都有跡可循,各大奢侈品牌到小眾品牌,可謂是抄了個遍,卻仍然受到一眾粉絲的追捧。


網紅打版抄襲其他品牌的的例子不勝枚舉,但每當有人提出質疑的聲音時,網紅們就會堅持自己為原創設計,“惡搞”“合作”“借鑑”都會是他們的理由。

打着國潮的幌子,藏着抄襲的硬傷
網紅品牌近些年之所以發展的這麼“猖狂”,最主要的是很多人對於侵權沒有什麼意識。
“不管什麼牌子,穿着好看就行”,這思想讓網紅品牌看到了財富之光,使他們越來越囂張。
打版店顧名思義就是看到什麼火就做什麼,明星穿了個潮牌,他們馬上跟版;網上瀏覽到好看的成衣,二話不説直接下單打版。
啥也不圖,就是來錢快,所以他們對成衣設計沒有任何的思考和敬意。

某寶上隨手搜出來的200塊打版“原創設計”比比皆是:278塊買雙The Row的穆勒鞋,233塊來個CELINE box,249多塊來身Jacquemus……
這些所謂的“原創”店,讓消費者與高級感的距離縮小到幾百塊錢。

網紅款肆意蔓延,成為了審美主導,千篇一律的讓人一時間不知道該責備誰。歸根結底,中國的大部分消費者還是沒有為設計付費的意識。
CELINE FW 2019發佈後,刀哥看到評論最多的居然是:“像淘寶的獨立原創設計復古款”“無趣,可以從淘寶找到一模一樣的”……
彷彿一件衣服存在的意義就只剩下價錢,背後的設計根本就不值一提了。

然而這些網紅款質量真是不敢恭維,評論區簡直就是“大型買家秀翻車現場”……
説的也是,產品送到工廠,2個月內必出同款,4個月後出高仿同款,6個月後甚至還有同款升級版。這種“速度與激情“,想不翻車都難。
網紅們明目張膽地打版,用最低廉的成本做最粗糙地仿製,再以原價十分之一的價格兜售給消費者,美名其曰“原創”,高舉手中的“打版聖經”大行其道。
久而久之,何止是騙了消費者,自己都覺得自己行了。

2020年8月31日雪梨在小號劇透,自己將與某平台攜手,在直播中售賣200件Taylor Swift新專輯中出現過的同款針織衫,後證實是打版而成。
薇婭作為直播帶貨行業的天花板,信譽在行業內一直都很高,一直以優質選品著稱的她在大眾心中的信任度一直都沒有下降過。但在今年5.21的一場直播中,因為銷售山寨商品,“帶貨女王”薇婭信譽翻車了。

薇婭在直播間銷售的supreme x GUZI 聯名風扇,生產方在國內,但參與聯名的這個“supreme”,並不是真正的Supreme,而是一家美國的仿Supreme山寨公司。
在內地投資的實體也是一個空殼公司,並且連官網的網址都是假的。

當薇婭在直播間銷售這款商品時,就有熟悉品牌的觀眾就在直播間留言,質疑薇婭賣的是美國的山寨聯名風扇,但薇婭並沒有暫停直播。

在薇婭的該場直播中,這款山寨“Supreme聯名小風扇”以單價198每件的價格售出了2.19萬件,銷售額高達433.62萬元。
雖然最後薇婭做出了“退款不退貨”的承諾,但是對於消費者來説,還是對薇婭的信任度大打折扣。

在網上有這樣一句話:“中國的原創設計師,遲早都會被網紅給氣死。”
這話一點毛病沒有,被抄襲的設計師太慘了,網紅一手:拿來吧你!讓原創設計師無處維權,只能承受一切。
“原創”品牌沒有幹原創的事,反而在大張旗鼓的抄襲原創設計,這簡直太可笑了。

中國原創,真就那麼不爭氣嗎?
不能否認中國有原創設計品牌,只不過這些原創設計在國內抄襲的大環境下實在難以生存下去。
國內的“抄襲鬼裁"們,這裏抄襲一點那裏借鑑一點,一件"新衣"就這樣出現在大眾面前。
即使是被人戳破,也有"粉絲"為其搖旗吶喊:“這只是致敬、不是抄襲”、“你行你上啊!你就是嫉妒”……
似乎再一次向我們證明了:一直以來,中國都是缺少原創精神。


我們總是在期待更好的設計師出現,也總是在反問這樣的環境下,中國還會有優秀的原創服裝設計師嗎?
刀哥的答案是:有,而且還很長臉。
其實並不要小看中國的時裝界,中國首位獲邀參加巴黎高級定製時裝週的服裝設計師,馬可。
馬可帶着“無用之土地”的作品第一次登上巴黎時裝週時,就連巴黎高級時裝公會主席看了都説:“這視覺衝擊力……”。

事後馬可接受一個參加巴黎時裝週的採訪,她説:“我不是帶着“土地”去接訂單的,我就是要讓世界看看什麼是中國的原創設計“。

法國版《VOGUE》更是稱馬可為“中國真正意義上的第一個設計師”。
雖然沒有梅蘭竹菊,更沒有國潮的豔麗,但馬可的精簡設計仍然被不少人買賬,説明國內懂得時尚的真諦,願意為設計買單的還是大有人在的。
還有一位在歐美時裝界知名度比較高的中國服裝設計師,就是譚燕玉了。

2018年的紐約時裝週,譚燕玉直接和《捉妖記》合作,向世界展示了一個既有中國元素又温暖快樂的時裝秀。

這麼一位可以給人帶來快樂,保持着積極的向上的態度的設計師,在一開始,也是被一路打擊着:
“沒有人會買你一箇中國設計師的衣服。”,“你想做中國的服裝?”,“你不行,別做了。”
剛剛起步的時候譚燕玉聽過太多這些被否定的話了,她説:“那個時候很窮的,沒有錢,但是總是告訴自己不要放棄,不要放棄。”她一遍遍地説,“你相信你可以做成什麼,你就能做成什麼。”

中國並不缺乏優秀的設計師和優秀的設計,這些帶有中國元素的設計令無數的國外消費者或驚歎,或折服。
而很多中國網紅品牌,在影響力、銷售量越做越大的同時,到底還能不能做到質量和設計的保證?
品牌二字不是嘴上隨便説説,而是做出的成品讓消費者對品牌有認同感和認知度。
一味的抄襲、打版,最終翻車也是必然。
結 語:
自從李寧在紐約時裝週走秀之後,國潮崛起讓大家看到了新國貨的力量。
現在很多品牌把抄襲包裝成“國潮”、“聯名”、“跨甲”、“IP”、“平替”等等新型詞彙,但本質還是做着抄襲的事情。
這些詞並沒有問題,有問題的是品牌對它們進行了消耗。
喊着國潮最猛的回力,又打着跟OFF-WHITE聯名的旗號,把自己的鞋賣出了999的高價。

但在粉絲扒出根本沒有聯名這回事的時候,回力是怎麼安撫大家的呢?
設計師出來説話了,他説:“我們是以回力作為創作的藍本,再用OFF-WHITE的解構手法重新詮釋的。”
能把抄襲描述的這麼理所當然,這確實也是一種“文化自信”。
一個品牌如何被消費者認可和信任?我們又該怎樣從文化自信轉變成品牌自信呢?
抄襲不是答案,別讓國潮死於”國抄“。