為什麼石家莊的特色美食是安徽正宗牛肉板面?_風聞

　　不知道大家有沒有這樣一種感覺：去到外地後，吃任何和自己家鄉有關的食物都覺得不正宗。

　　當別人問起你為啥不正宗時，你可能列出來一堆理由來，什麼食材不行、生長食材的水土不對、廚師水平一般等等。

　　但奇怪的是，這些年有那麼一批“地方特色美食”卻只有外地的最正宗，甚至只能在外面吃到。

　　（圖片來源於網絡）

　　以至於有些人去到某地旅遊，想吃一口自己在外面經常吃到的當地美食時，卻把當地人搞得滿頭問號：我們這還有這種東西？我咋不知道！

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　　那些名聲在外卻名不副實的美食

　　眾所周知，在網絡地圖炮頻發的當下，河北省石家莊可能是一個讓外省人幾乎找不到任何抹黑機會的地方，畢竟連他們當地的特色美食都是：安徽正宗牛肉板面。

　　當你問起身邊一個石家莊人，你們那裏有什麼特產時，他多半會一本正經的告訴你：安徽牛肉板面。

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　　如果看到你將信將疑的表情，他一定會再加兩個字：正宗。

　　在某乎上搜索“哪裏的安徽牛肉板面最正宗？”，高贊回答裏一定有河北省石家莊。

　　一個外地人如果去石家莊，出了車站，置身於滿大街都是安徽正宗牛肉板面的招牌之中時，總會有一種不真實感。

　　但無數的事實告訴我們：安徽正宗牛肉板面的確是一道河北名菜，而且還是國際莊特產裏的拳頭產品。

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　　這不免讓一些喜歡刨根問底的吃貨們感到疑惑，安徽板面究竟是怎麼從安徽跑到石家莊的？

　　其實稍微查閲一下資料就可以知道，板面確實是發源於安徽，只不過在當地叫安徽太和羊肉板面，但只侷限於安徽西北地區，後來傳到石家莊後，經過改良變成了牛肉板面，並發揚光大。

　　或許是出於對發祥地的尊重，石家莊人依然固執地加上了安徽兩字，並且從大街小巷的招牌來看，石家莊人絕對比安徽人還在乎正宗的安徽。

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　　當然並不是所有人，都像石家莊人這麼老老實實的加上原產地名字。

　　更多的時候，我們看到的是套用外地名字發明的本地美食，比如名字聽起來很有格調的澳門豆撈。

　　豬骨雞腳、皮蛋香菜，在盤子大的鍋中熬出醇厚的濃香，丟進鮑魚魚翅，配着丸滑，小巧的鍋子裏裝滿生猛的海味，讓人食指大開。

　　鮮活的魚片、大隻的貝類，澳門豆撈就意味着無與倫比的高大上。

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　　而在很多人印象中，一提到澳門也是高級奢華的賭場、酒店和紙醉金迷。

　　澳門豆撈的店鋪裝修也的確符合大家對於澳門的猜想，只看一眼外觀就知道，這不是我等打工人消費得起的場所。

　　再加上豆撈這個內地人很少有人知道的名詞，瞬間撲面而來一股異域的“高貴氣息”。

　　但其實這只是浙江一個老闆，在去澳門吃了頓野味海鮮火鍋後，靈感突發，開創出來的一個品牌。

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　　借用澳門兩字除了表示澳門風格、口味外，更多的是為了提升逼格，至於豆撈兩字，其實是美刀dollar的音譯，也與中文的“都撈”同音，寓意大家一起撈，撈福、撈財、撈運道。

　　不過也有人説豆撈其實是老闆的外號，當然真相到底是什麼或許我們永遠都不會清楚，正如我們不知道馬雲到底對錢感不感興趣。

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　　這種不正宗的“地方正宗美食”在國內比比皆是：哈爾濱的烤冷麪發源於雞西、大學門口吃的西安肉夾饃來自河南、重慶沒有重慶雞公煲、蘭州也沒有蘭州拉麪、小吃攤上的臭豆腐更沒有一塊是從長沙空運而來的。

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　　為什麼外國餐廳裏的中餐我都不認識？

　　看過美劇《生活大爆炸》的朋友，一定對裏面經常出現的中餐感到過疑惑：為什麼老外們愛吃的中餐，我一箇中國人卻連聽都沒聽説過？

　　什麼左宗棠雞、李鴻章雜碎、北京牛肉、上海安格斯…

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　　其實，這些都是國外改良版的中餐，而且大多數只符合老外的口味，中國人大多數是不吃或吃不慣的。

　　就拿大名鼎鼎的左宗棠雞來説，這要是放在國內，肯定會有一個類似於是乾隆下江南、老佛爺嚐了都説好的左宗棠故事。

　　但這道菜和左宗棠真是一點關係也沒有，左大帥做夢也不會想到，自己生前在國內和叛軍、毛子們打了一輩子交道，死後卻在異國他鄉和一隻雞糾纏不清。

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　　事實上，這是一個從大陸跑到台灣，後來又移民美國的華人彭長貴在20世紀50年代發明出的一道菜。

　　當時美國第七艦隊竄訪台灣，先後做過老蔣和小蔣私廚的彭長貴負責掌勺，他在靈機一動間發明了這道菜，在被艦隊司令問及名字時，隨口起了個左宗棠雞的名字糊弄老外。

　　要説這道菜和左宗棠唯一的一點關係可能就是，彭長貴和左宗棠是湖南老鄉。

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​　　不過要説中餐界的最高境界可能就是“出口轉內銷”了，在這方面美國加州牛肉麪一定是其中的佼佼者。

　　那一碗麪曾憑一己之力，拉近了中國老百姓和加州的距離，成了很多人這麼多年魂牽夢繞的美國味。

　　以至於一提起加州，很多經常出沒火車站的過客，腦海中最先浮現的一定是加州的牛肉麪。

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　　雖説這名字咋一聽確實夠唬人，但仔細想想，又會讓人覺得不倫不類，甚至有點low，畢竟美國那旮沓只會吃快餐，他們懂什麼牛肉麪？

　　這就好比把噴射戰士華萊士開到美利堅，頗有點關公面前舞大刀的嫌疑。

　　不過就是這樣一碗正宗美國加州牛肉麪，曾一度火爆國內，還成為情侶們約會的聖地。

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　　説到它的身世，可以説就是一出美食界的羅生門。

　　有兩位美國加州的華僑都宣稱是它的創始人，一位是1985年回國創辦美國加州牛肉麪大王的吳京紅；另一位則是70年代就開始在加州地區，以“牛肉麪大王”為號開辦了數家麪館的李北祺。

　　兩家為了爭奪名字使用權，吵得難解難分，最終李北祺敗給了吳京紅。

　　於是2008年後，李北祺的美國加州牛肉麪大王從此就改為了“李先生加州牛肉麪大王”。

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　　這場商標之爭讓兩家兩敗俱傷，而且在兩家爭執不休的時候，其它冒牌的美國加州牛肉麪大王也趁機在各地佔山為王。

　　這些品牌相互之間糾纏不清，將牛肉麪硬生生煮成了一鍋粥，造成美國加州牛肉麪大王整個品牌的混亂局面。

　　曾經對於一些沒有去過加州的人來説，他們對美國夢的幻想全都在這一碗麪裏。

　　如今早已不香的牛肉麪，讓很多第一次嘗試的人，美國夢當場破碎。

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　　寫在最後

　　為什麼人們熱衷以地方特色美食作為噱頭？ 

　　其實這背後是商家對於消費者心理的準確拿捏，給一個不起眼的街頭小吃冠上遠方的名字，於是人們在品嚐時就會自動加上一層特色風味的濾鏡。

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　　當然，對於不少假冒成當地的食物，本地人都會堅決予以否認，即使偶爾陪外地的朋友去嘗試一次，也會傲嬌的來一句：不正宗！

　　但正不正宗真的很重要嗎？

　　有時過於在意某個美食的正統性，只會讓我們錯過更多集散在街頭巷尾的多元美食。

　　無論如何，一些本地人無法接受的特色美食，其實早已經成了別人心中念念不忘的經典美食。